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粉红色的老爷车，轻快的Salsa舞，一杯清凉的Mojito……周杰伦的新歌《Mojito》充满了拉丁风情，节奏轻快，将人们带到了神秘的古巴。 周杰伦说：古巴一直是我想去的地方，因为有各式各样颜色的古董车，大家都知道我从以前就很喜欢古董车了，所以这次也为《Mojito》这首歌特地到古巴拍摄MV。 古巴是许多人心中一个遥远的梦，它并没有悠久的历史，也没有绚丽的风光，更没有童话般的城市。古巴只是一个特别的国家，有自己独特的理念和生活方式。在过去的500年间，这个小小的加勒比海岛国留下了哥伦布、切·格瓦拉、卡斯特罗等人的印记。20世纪古巴发生的一系列故事告诉这个世界，唯有自己强大，才能摆脱他人的控制。卡斯特罗革命是古巴独有的，也是这个世界独有的，这些值得古巴人来保护它们的历史，自我认同的意识和民族自尊心。古巴是世界上为数不多的推翻了几个强国压迫的国家之一。所以，古巴值得那句话——漂洋过海来看你。 2014年12月美国解除对古巴的封锁，古巴也打开了国门，让像我一样的游客自由行走，但对于世界上绝大多数人来说，这里仍然是一个神秘的国度。对于中国大陆游客来说，只能通过第三国（加拿大、美国、墨西哥等）前往，古巴并不是“免签”，购买旅游卡（Tourist Card）即可。相比较之下，从墨西哥往返古巴更合适，在墨西哥城和坎昆都有直飞哈瓦那的航班，且旅游卡价格便宜（仅为美国购买价格的1/4）。如非必需，不建议从美国去古巴。 古巴的首都哈瓦那（Havana），迷幻、癫狂、老旧，破败的建筑里似乎滋生出一股破土而出的能量。打开大门迎客后的城市，贪婪地吮吸着新鲜的血液，仿佛要把尘封几十年的故事一股脑地倾泻给这个世界。所以我听到的对哈瓦那的评价极其两极分化，有人喜欢这里绚丽多彩的城市风格，也有人反感这里脏乱差的街道。但哈瓦那正是因这种矛盾又和谐的状态吸引着世人。只有亲自踏入这块秘境，才能窥得她万分之一的美丽。 上世纪几十年的经济封锁使得城市建设停滞了，哈瓦那老城区的时光停留在了半个世纪前。从1492年哥伦布第一次登陆古巴起，几百年的殖民统治给这里留下了各个时期不同风格的欧式建筑，破落间流露出几分凄美，绚丽多彩又别具一格。这些渗透出沧桑的建筑向游客诉说着古巴曾经的辉煌，令人怀旧之余心生惋惜。1982年哈瓦那老城区就已被列为世界文化遗产。 周杰伦的新歌，就以哈瓦那最著名的饮品命名。莫吉托（Mojito）起源于古巴，是最有名的朗姆酒之一，最原始的配方是使用留兰香或古巴常见的柠檬薄荷。后经调酒师更新配方，一般使用五种材料制成，包括：淡朗姆酒、糖（传统用甘蔗汁）、莱姆汁（青柠）、苏打水和薄荷。青柠和薄荷的清爽口味中和了朗姆酒的烈性，降低了酒精度，一杯Mojito大约酒精含量在10%。这样一杯透明无色的调酒，绝对是烈日炎炎的加勒比海畔最好的饮品。 虽然海明威是美国人，但对于哈瓦那他钟爱有加。加勒比海的艳阳、哈瓦那五彩斑斓的生活和古巴的美酒让大作家文思泉涌，创作出一部部传世名篇。所以也就带火了老城区的“五分钱小酒馆”。这家酒馆已经成了老城区游客必到的地标之一，就位于教堂广场西北边的Empedrado街，一年四季都是门庭若市。这家酒馆的前身曾是一家杂货铺，来喝酒的人多了索性就从1950年起改为专门的酒馆，其正式名称叫“街中酒馆（La Bodeguita delMedio）”。 海明威经常来此喝酒，那时候的Mojito只要5分钱一杯，大文豪在此写下了“我的Mojito在街中酒馆，我的邰吉利（Daiquirí）在佛罗里达（主教大街尽头的酒吧EI Floridita）（My mojito in la Bodeguita， Mydaiquiri in EI Floridita）”。从此这家酒馆妥妥地蹭了热门，甭管游客是不是海明威的粉丝，都要来此打个卡，像大文豪一样在此喝上一杯Mojito。 酒馆蓝色的内外墙上写满了世界各地游客的留言，也挂满了名人的合影。片瓦之地里挤满了游客，调酒师忙的不可开交。 海明威的留言，被挂在了最醒目的位置。近些年来也有一些笔迹鉴定专家认为酒馆里的牌子并非海明威的笔迹，质疑酒馆只是利用名人效应。但无论是否是作家的真迹都已经不再重要，在哈瓦那的烈日炎炎下喝一口Mojito，清凉直达肺腑。 只不过我想说的是，如果不是海明威的“铁粉”，真的没必要在这喝Mojito，这里的酒早已从5分钱涨到了6CUC一杯（约合人民币40元），是其他家的两倍还多！想品尝Mojito的美味，晚上随便在老城找个酒馆点一杯酒，配着加勒比海风情的音乐就好。 周杰伦在新歌的MV中乘坐粉红色的老爷车巡游，老爷车绝对是古巴最响亮的名片之一。古巴是世界上最后一个老爷车遍地跑的国家，因为1959年有钱人逃离古巴后，能带走的都带走了，今天看到的老爷车都是那时候留下的。所以今天在古巴看到的这些老爷车，内部早已一改再改，当时的零部件也停产了，一旦坏了就没有办法再修理。所以，虽然明知道乘坐老爷车是宰客的项目，鸡贼如我的也要在哈瓦那坐上一圈。 在古巴已经有公司对老爷车和司机进行统一管理，这些漂亮的老爷车大多停在中央公园四周等待游客询价。随着各国游客蜂拥而至，哈瓦那老爷车巡游的价格早已涨到了70-80CUC，可以砍价，我一个人坐车，和司机砍到了40CUC。 顺便说一句的是，古巴实行两套货币政策，给游客使用的叫“红币（CUC）”，大约和美元汇率是1：1，但千万不要拿美元去换，因为还要收10%的手续费，最合适的是用加拿大元换，或在有“银联”标志的ATM机上取现；本地人使用的货币叫“土币（CUP）”，大概汇率是CUC：CUP=1：24。如果游客想体验一下本地人的生活，可以拿CUC去Casa de Cambio银行排队换一点CUP。哈瓦那宰游客到什么程度呢？路边买一个冰激凌2CUP，如果没有土币就要1CUC！您别嫌贵，还不找钱！ 扯远了，还是回到老爷车巡游上来。巡游路线一般从国会大厦开始，司机一看就是游客见多了，服务非常到位，先问我愿意坐在后面还是前面，说后面无遮挡更敞亮。司机兼任导游，一边开就一边讲路过的建筑景点。 巡游路线一般从国会大厦（El Capitolio）和它旁边的哈瓦那大剧院（Gran Teatro de La Habana）开始。宏伟壮观的国会大厦是世界上著名的六大国会宫殿之一，设计灵感来自于巴黎的先贤祠，又参考了美国华盛顿的国会大厦，1910年开工，1929年建成，起初作为总统府，后作为古巴共和国的众议院和参议院所在地。94米高的穹顶比华盛顿国会大厦还高1米，今天已经改为了古巴科技环保部、科学图书馆和国家自然历史博物馆。目前正在修缮，无法入内参观。 老爷车经过后面的华人区，19世纪华工来到哈瓦那，在剥削压榨下过着暗无天日的生活。直到1870年契约废除才成为自由人，勤劳聪明的华人在当地开了中餐馆、商铺，鼎盛时期生活在哈瓦那的华人达10万。可好景不长，1959年一切资产收归国有，大批华人华侨被迫离开古巴，曾经风光一时的华人区如今只剩下了一百多华侨，只留下了这些破败的建筑，无声地诉说着华人的血泪史。 老爷车一路开到了哈瓦那新城区的革命广场（Plaza de laRevolución），面积7.2万平方米的广场是世界上最大的广场之一，卡斯特罗曾多次在此发表演讲，也是最重要的群众聚集的地方。广场中央是高耸入云的民族英雄何塞·马蒂纪念碑（Memorial José Martí）和巨大的白色雕像，纪念碑后142米高的瞭望塔是哈瓦那最高的建筑。 广场周围是国家图书馆、武装力量部、内务部、交通部和国家大剧院。纪念碑后面为革命宫，是古巴政府和政党所在地。内务部外墙上是巨大的切·格瓦拉头像和他的名言——“向着胜利直到永远”。 通信部外墙上有卡米洛·西恩富戈斯（Camilo Cienfuegos）的头像，1956年他曾与卡斯特罗、切·格瓦拉等人一起领导了古巴革命的胜利。 返回老城区的途中，还会经过一处破败的工厂。看起来有点像北京的798，园区里遍布五彩的涂鸦，遗留下来的机床、烟囱也在艺术家的手中变成了五彩斑斓的艺术品。园区里就有古巴传统萨尔萨舞（Salsa）的表演。这种舞蹈属于拉丁舞的一种，起源于上世纪30年代，一位流亡自海地的法国人把英国和法国的乡村舞蹈Contra-Danze带到了古巴。当时的哈瓦那夜夜笙歌，酒吧里聚集着大量来自欧美的观光客和投资商。在浓郁的朗姆酒刺激下，Salsa舞应运而生，独具拉美风情又简单易学，很快风靡全球。 配乐源自水手和努力敲击船上木钉的声音，旋律中透着热辣和魔幻的美妙，仿佛加勒比海里涌起的浪花。舞蹈上半身肩膀基本不动，展现出高贵和典雅，又融入了非洲的激情和活波，在强烈的节奏下扭腰、送胯、摇摆，下半身腿脚的动作带有印第安土著的文化，保留了拉丁美洲的本土风格。 海滨大道是连接新旧城区的通道，这条8公里长的海滨大道浓缩了哈瓦那的一切，是人们散步休闲、跳舞、举行民间音乐会的好地方，每年7月26日的哈瓦那狂欢节就在这里举行。它也是《速度与激情》老爷车葬身火海的外景地。 在新歌MV里还有一处没有出现过的地标，仅仅出现在了《周游记》的路透里，就是老城区中心的哈瓦那大教堂（Catedral de San Cristobal de la Habana），又名哈瓦那圣哥伦布教堂。这座教堂是巴洛克建筑的美学典范，因其不对称的外观，成为世界上最独特的教堂之一。 教堂建于1748-1777年间，建筑材料有一部分取材于珊瑚。哥伦布的遗骸一直存放于教堂内，直到古巴独立战争后才运回西班牙，安葬于塞维利亚大教堂内。 我们不知道哈瓦那为何成了哈瓦那，或许是传奇的历史，或许是求生者的精神，或许是萨尔萨舞的力量。坐着别致的老爷车，吹着清凉的海风沿着海岸线一路狂奔，百年来的经历在大街小巷传诵。哈瓦那的生活场景已经成为“全球100个即将消失的景象”之一，这个巨变中的国家，即便藏于加勒比海中也难掩自身的魅力。
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