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[娱乐八卦]那些改变时代的传奇人物，也会有“保质期”吗？[58P] [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2022-06-03

— 本帖被 huozm32831 执行加亮操作(2022-06-04) —

疫情原因，红毯上中国女星依旧寥寥，热闹的戛纳电影节在国内也没了往年火热的讨论度。这次，除了汤唯，热度最高的就是 Anne Hathaway了。

Anne带着作品前来，并靠美貌在国内外迎来大片夸赞，40岁的她状态好到仿佛回到18岁时演《公主日记》的样子。造型也都可圈可点。
简洁长裙在红毯上最不容易出错，我反倒惊艳于这身 Schiaparelli 套装，浓艳的色彩和狂野的花纹，穿好了是油画美人，穿不好便是油漆厂女工。

也是从这两年开始Schiaparelli突然蹦了出来，成了红毯上的常客，天后们的战袍。穿上它基本就相当于已经拿下了红毯最佳着装的头衔。

Schiaparelli其实并非这两年才有的新兴品牌。早在上世纪20年代就创立。当时流行简洁优雅，她偏要对着干，把衣服当艺术品，怎么夸张怎么来。
这种夸张风格在保守的当时一下就受到了很多上流人士的喜爱，不少艺术家和皇室成员都是她的客户，她的风格也影响了当代很多大设计师。

▲ 这跟创始人Schiaparelli的家庭也有很大的原因。爸爸当过罗马学院的院长，家里还有从事天文学和古埃及生物学的叔叔们。且她从小就叛逆，爱写小黄诗，离家出走跑出去学雕塑。所以在她的衣服上总能看到各种天马行空的设计。
尽管改变了一个时代和整个时尚圈的风潮，Schiaparelli还是在二战后关了门。
就跟疫情后诸多高定品牌都在将衣服日常化一样，灾难后经济萧条，人们更注重实用，Schiaparelli主张的“人为衣服服务”也自然不再受追捧。
2006年Schiaparelli被收购后重新开张，不过连换了两个设计师都没啥水花，直到现任总监Daniel Roseberry入驻，Schiaparelli才重新焕发生机。

▲ 但Daniel也是做了取舍的，除了我们在红毯上看到的那些超现实派，他也在做了实穿的成衣系列，行业口碑、销量业绩两手抓。虽然是成衣，但价格也并不比高定便宜，一副眼镜就要3万多块，黄铜卖出金子的价格。
说到改变时代却没经得住时代淘洗的传奇设计师，不得不提Pierre Cardin。
中国人对Pierre Cardin这名字肯定不陌生。商场里常见，爸爸叔叔常穿，但跟时尚圈高级形象相差甚远，但是，Pierre Cardin在时尚界的地位依旧不可忽视。

▲他是最早被Christian Dior先生称为“高级时装新希望”，不仅有给后世提供无限灵感的先锋设计，现在穿的泡泡裙，宝塔肩都是他的发明。
商场里老气横秋的皮尔·卡丹是假货吗？也不算，为了赚钱他把名字授权给各行各业赚版权费，他也是这样把自己“搞死”的。

▲2011年他想以10亿欧元卖掉公司，但因品牌声誉扫地，这牌子的价值也就2亿，最终也没卖掉。《WWD》就表示皮尔·卡丹从为了卫生纸卖掉自己名字的那刻起就失去了身份，但他却还觉得自己有利可图。
André Courrège s也是60年代未来风的代表人物。他发明了短裙、短靴；也创新地把塑料、纸等做成衣服。

▲Courrèges的创新是基于时代的。60年代人类首次登月，满怀对未来科技的想象。可时代在变化，他没有用更好的角度去创新，泯然众人。
虽然牌子现在还在做，但早已没了往日风采，至于风格嘛，换个Logo在其他潮牌身上也都成立。

从这么多曾经风光一时如今却大不如前的时尚大拿中我们似乎可以得出一个有趣的话题，靠天马行空的想法去改变时代的传奇人物真的都是有保质期的吗？
也不见得。
与André Courrèges和Pierre Cardin发家于同一时代的ISSEY MIYAKE就是一个特例。

随着Schiaparelli的复兴，超现实主义也重新翻红，犹如女战士一般的雕塑胸衣从Schiaparelli到Balmain再到Tom Ford众多时尚品牌都在做：

也是众多女星红毯上的战袍，新晋的红毯女王Zendaya也穿了不止一次。

而这种雕塑般线条的胸衣ISSEY MIYAKE在80年代的设计中就出现过了。这件衣服目前也被珍藏在纽约的大都会博物馆里。

▲帕森斯大学时装研究副教授Francesca Granata在接受《ID》杂志关于3D打印立体胸甲潮流的访问中就提到，ISSEY MIYAKE制作了时尚界最早的胸甲，是件非常具有开创性的作品，颠覆了时装的理念，改变了传统思想中衣服和身体的关系。
提到ISSEY MIYAKE三宅一生这个品牌我想大家都不陌生。那个由PVC小三角棱片组成却能承重15公斤的BAO BAO已经火了20多年了。

▲蓝小姐和黄小姐就是BAO BAO的忠实粉丝，已经数不清自己买过多少只。
三宅一生的香水、更不用说他们家的衣裳了，以至于看到褶皱就能想到三宅一生。

是因为这些标志性单品让我们记住三宅一生，但三宅一生的传奇远不止这些标志性的单品。
在发源于欧洲，如今也依旧被欧洲设计师统治的时尚圈里，《纽约时报》曾用史无前例来形容这位亚洲设计师。

1982年ISSEY MIYAKE一件用藤蔓制成的衣服登上《Artforum》杂志封面，这是杂志1962年创刊以来首次有服装出现在封面上。

皮肤衣也是这些年时尚圈的趋势之一，各种印有品牌标示和纹身图腾的紧身衣在韩国女团间格外流行，潮牌Marine Serre也是靠此发家。

而ISSEY MIYAKE早在1970年第一个时装系列中就从日本纹身中得到灵感设计了这种弹力衣。

又或是去年火遍全网的LV充气马甲，ISSEY MIYAKE在1987年就做过充气时装的设计，这件衣服也被大都会博物馆收藏着。

不夸张地说，不少如今的潮流，在ISSEY MIYAKE历年的设计中都有迹可循。
同样是在搞艺术、搞创新，用天马行空的想法改变时代、引领潮流，那么ISSEY MIYAKE和其他品牌不一样在哪呢？

☉首先，作为忠实粉丝，我从不觉得ISSEY MIYAKE引领的是潮流，而是在创造具有他独特风格的审美风格。
毕竟他自己也说过从不会追求时髦：

引领潮流的永远是走在时代前面的人，而时代是在发展的，没有人能永远走在前面，无法走在前面的后果就是时代吞噬，泯然众人。
比起引领潮流，更难得也更难被替代的是保持自我。
高级时装从法国宫廷而来，不论是在以前的皇室还是近代Dior掀起的New Look风潮，身体的曲线美一直是时装界所强调的，细腰长腿一直占据主流。

且对于高级时装，实穿性也并不是啥必要因素。
Schiaparelli就提出过永远不要让衣服去适应身体的理论，只关注衣服外形，不重视穿着者本身，这也是她在战后破产的很大原因。
ISSEY MIYAKE最厉害的在于完全颠覆了时装界的审美和着装方式。他提出了和Schiaparelli完全相反的理论，衣服是应该来配合身体的。

这点他的个人纪录片里也一直在强调。他重视衣服是否够新颖，更重视衣服是否舒适，一直反复跟模特确认够不够舒适，也亲自去调整衣服细节。

他最早在老牌时装工作室里实习，即便在西方传统时装屋里成长起来但他依旧表示：我做时装设计师是为了给人们做衣服，而不是为了成为法国传统中的顶级设计师。

他希望衣服是更自如的，穿起来也是更舒适的。打破了高级时装量体裁衣的规则，他的衣服没有身材的限制，也不会给人束缚感。

☉并且，ISSEY MIYAKE也是能完美将艺术与实穿兼容起来的品牌。
看完下面这张图就能感受到：

在ISSEY MIYAKE记录片中有展示团队开会讨论创意方案的画面，一个服装设计团队，没有布料，没有人台，而是一群人聚在一起折纸。

这也正是ISSEY MIYAKE灵感的来源。他把折纸艺术运用到服装的设计里。上身是一件百搭简约的连衣裙，而脱下便是一件“折纸”艺术品。

他还提出了“一块布（A-POC）”理念。利用计算机技术创造出无缝服装。不仅可以让使用者根据自己的想法来塑造衣服，也减少了对资源和劳动力的需求，同时也做到了环保。

艺术与实穿可以并存，那么高级时装与日常生活是可以相通的吗？
那就要从ISSEY MIYAKE最招牌的褶皱说起了。

近年流行的老花风潮也好，Logo风潮也好，品牌都在想方设法让大家看一眼就知道这是谁家单品。
但整个时尚圈，能拿工艺或面料，而不需要Logo加持的品牌没几个，ISSEY MIYAKE就是其中之一。

提到褶皱面料，第一时间想到的就是ISSEY MIYAKE。
这种标志性褶皱面料最开始是在1989年秋冬系列中问世，也是因为太火，1993年便单独成立出一条名为"PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE”的品牌。

我觉得这也算是ISSEY MIYAKE让衣服更加自如的方式。

褶皱其实最早发明于19世纪，被用于高级定制时装中，高定之所以贵很大部分原因就是手工工艺。
比如法国最有名的褶皱工坊LOGNON，2011年被Chanel收购，同时也为Dior等品牌的高级定制礼服提供面料。
手艺是从上个世纪传下来的，先做纸模、然后将布料放进纸模里蒸汽处理，非常耗时间。且只为品牌服务，寻常百姓是接触不到的。

不过我们生活中也没法去穿这样的衣服，很多高级时装都是只能远观，根本经不起折腾。

▲前阵子Lizzo穿了一件Viktor&Rolf的高定礼服出席活动，嗨了一晚上出来，胸前标语的字母掉了一个。这样的例子真的太多，Margot Robbie曾在采访中表示自己在某年奥斯卡上礼服肩带突然断裂，在现场自己借针线包缝了起来。大表姐Jennifer Lawrence也在颁奖礼现场经历过礼服直接断成两半的尴尬。
有说法是时装3分靠剪裁7分靠熨烫，这种褶皱一碰水就完蛋。就算不碰水，放进衣柜里跟别的衣服挤一起也会有变形的风险。
但ISSEY MIYAKE的褶皱却不一样。
怎么折腾都不变形，完全不娇贵。 我也觉得是最适合懒人的面料，好收纳，衣服面料是很轻便的，旅行的时候卷起来就可以收进行李，根本不占地方。

打理方面也丝毫不费劲，清洗的时候丢进洗衣机里就可以，并且几个小时就干了。
因为 PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE (三宅之褶) 系列服装的面料，是从一根丝线开始制作的，所有服装都采用先制作成衣再压制褶皱的独家压褶工艺，完全不需要担心变形。

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE虽然成立相对晚，但也跟不少艺术家合作，有过不少先锋之作。

比如月初时尚圈的老顽童Jean Paul Gaultier找来服务于MiuMiu和Balenciaga的如今时尚圈最火的造型师Lotta Volkova合作了一个系列。

人体印花就跟60年代PLEATS PLEASE与美国艺术家Tim Hawkinson的联名设计如出一辙。

这种人体印花的衣裳也在Y/Preject、Loewe等品牌最新的秀场上出现。也就是说过50年再拿出来穿也依旧是不会过时，甚至依旧是很时髦的衣裳。

PLEATS PLEASE也会定期推出的“月度色”，照理来说这么频繁出新给人的惊喜感确实不会太强烈，但PLEATS PLEASE总有魔力让你眼前一亮。
今年最受瞩目的大概是中国内地限定的 SEED 系列，我也是在蓝小姐和黄小姐的工作照里发现了她们都有在穿，也太好看了！

这个系列上月20日上市，目前北京、上海、深圳、杭州、成都、天津、西安、南京线下门店都有销售。
SEED系列的中文名翻译为“万物异彩”，灵感来自于一粒粒独特的植物种子被吹向远方，种子落地生根发芽，开出色泽美丽的花。
生命的复杂多样都凝聚在朝气蓬勃的花里，充满了生气与活力。
不仅刚好适合夏季这个硕果累累的季节，旺盛的生命力和对于生活的热爱也是ISSEY MIYAKE一直想通过品牌去给大家传递的。
ISSEY MIYAKE先生也说过，自己这一代人生活在困境里，他希望能创造出一些带来美丽和欢乐的事物。
所以在ISSEY MIYAKE的秀场上你总能看到那些欢乐场景，欢庆的人群、肆意的舞者都传递着对着世界满满的爱意、热情和憧憬。

特别是这段时间，被疫情笼罩的生活，铺天盖地的负面新闻，原本让人愉快放松的微博、朋友圈都变得沉重了不少，很多人都说希望时间可以回到2019年，也希望生活可以多一点欢乐。
生活或许总有不如预期之时，但那些充满能量的灵动色彩，总会告诉我们未来依旧是彩色的。

这次SEED系列里就包含了两种标志性的色彩——“嫩芽黄”和“花蕊粉”。
它们代表了春日种子向往光与热的灿烂，和舒展枝叶迎接阳光之际自然呈现出的柔和粉嫩。

这两个颜色乍眼看似乎有些跳脱日常，但真正上身却非常好看。这里不得不佩服PLEATS PLEASE 处理颜色的精妙，总能发挥出这些色彩 恰到好处的“艺术感” 。
黄小姐最爱SEED系列里的“嫩芽黄”，搭配上种子与花朵不规律分布的印花，上身的一瞬气色便被点亮，搭配一支亮色口红，简单随性又灵动感十足的穿搭就完成了。

▲只需要很少的点缀就足够出彩，某种程度上PLEATS PLEASE真的是“懒人大福音”。
蓝小姐一开始还有点拒绝穿粉色，但上身竟然超乎想象地好看，SEED系列的“花蕊粉”不会让人感觉过于艳丽，反而恰到好处地显出春日的温柔与优雅。

SEED系列除了两款主题色，还有不少热门色彩可以选择。
比如蓝小姐穿的这身银灰色，色彩相对更日常，在炎炎夏日更能带来一种独特的清凉感：

藏青色 也是我很喜欢的一个颜色，它的可搭配性是真的高，搭配明亮的颜色可以活泼，搭配清浅或者沉稳的颜色又能显出娴静：

还有一点是要衣服上身才能体会到的，褶皱随着你的移动，在身上会有duangduang的感觉，就像在身上舞蹈般，让人心生愉悦。

一件好的衣服带给你感觉是全方位的。
它好打理，让我不用花时间就能穿出好的质感，展现我好的品位，这是给我身体上带来的放松。它通过印花、色彩和面料传递给我的愉悦感，这是给我心理上带来的放松。
ISSEY MIYAKE说他喜欢的女人是要自信又自在的。不夸张的说这绝对是一件可以让所有女性都感觉到自在的衣服，也是可以陪你一辈子的衣裳。
因为要制作褶皱，所以PLEATS PLEASE一件衣服要用到面料是普通衣服的五倍。
它独有的廓形可以掩盖各种身材缺陷。对于身材上的小问题“短透紧”最忌讳的，一件充满廓形感的衣服是最能解决身材问题的。

但廓形感是很讲究的。首先廓形感≠体积感，比如前几年很流行的太空棉材质，很有廓形感，过于厚重，虽然藏住了缺点，但整个人却厚重了十倍。
其次，廓形感≠几何感，直白的说，我穿这件衣服是为了藏肉，并不是为了变成根石柱子或立方体。
所以，好的廓形感要够轻盈，也要够灵动。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE就完全符合这个标准。所以不管你是什么身材都可以大胆去穿。