2017年6月30日，开始南疆之行，绕着沙漠走了一遭，想横穿的那条沙漠公路终究没走成，给去年和今年的两次新疆之行留下了小小的遗憾。但即使是在沙漠边缘，也已经感受到大漠的荒凉之美，旷古之美。
南疆之行，是不得不写的一次经历。
第一天偶遇冰川——美丽的错误
(6月30日)一早，在乌鲁木齐早饭后出发，沿途在路边买了十来个馕(馕去年走北疆时发挥了大作用)。天山美景扑面而来，一路欢歌笑语，心情大好。不知不觉间，公路渐渐崎岖，传说中的高速不见了。再看车载导航，竟把我们导到了国道216上（导航和男人的话一样，大多时候是不可信的，嘻嘻）。走这条路到库尔勒要比高速近一百多公里。不想回头再走高速，想着是国道，路况不会差到哪儿，后来的事实证明我们的想法大错特错。
继续前行，进入盘山路，路况也明显变差，路窄得只能容纳两辆车慢速行驶，多数地段会车都需要远远的避让。但是，道路两侧山峰起伏，青山绿树，水流潺潺，美不胜收。
然后是乌鲁木齐河的宽阔河谷，路继续窄，拉运矿石和煤炭的大车很疯狂，他们常行此路，不大喜欢给别人让路，只好躲他们远点。
出后峡，一直沿轰然做响的乌鲁木齐河行走，不久，柏油路后是冬季积雪后夏季融化雪水浸泡的石子路，路被雪水浸泡得露出巨大的片石，硕大，尖硬，路面不宽，曲折，弯道多。车一路颠簸着前行。同伴笑着说：“这样的路上，重要的不是怎么开车，而是怎么找路。”这句话成了我们后来在山路上行驶时的一句名言。路的一侧是悬崖，悬崖上醒目地挂着好几辆侧翻的卡车和轿车。看着这样的路况，再也没心情开玩笑了。车内谁都不做声了。公路就在陡峭的山坡上反复折转着向上攀升。
默默地开了半个多小时，上到了一号冰川路口。这儿距离一号冰川只有几公里。洁白的巨大的古老的冰川在阳光下熠熠生辉。去年行走北疆，一路都是远远地望见冰川雪山在天际处，还特地去天山天池遥望冰川，没想到在这儿离冰川这么近。兴奋地下车，寒风迎面，冬天的感觉。但我们已顾不上冷，伸出胳膊，仿佛能碰触到冰川似的。就这样的一面，冰川成了我们的朋友，在后面的行程中，每每看到冰川，总会深情注视。有这样的偶遇，即使历经万千辛苦，也是值了。
上车后查阅资料才知道由于诸多原因，冰川正在逐渐退缩，不由得又唏嘘了一番。
过一号冰川后，有一段10多公里的陡峭盘山路，坡度很大，乱石纵横。真待到达一号冰川的最高点胜利达坂时，海拔4280米。看到胜利达坂，才想起做攻略时介绍的内容：胜利达坂，也就是我们通常说的冰达坂，整个达坂由万年冰川消退后留下的冰渍石组成，石头突出了冰的重围但遭受了风的化解，很脆弱也很易碎，好像层层的石板粘合而成。达坂上有一条之字形的盘山公路。俗称九盘道，公路蜿蜒直上隐没在云层里面。同伴说过这条路是很难走的，当时不准备冒这样的险。没想到还是躲不过啊。
过达坂后就开始下山，一路下坡，路上多石子、坑洼，弯道，继续各种各样的颠。很担心我们的小车，刚踏上旅程就要经受这样的考验。
在近乎绝望中终于看到了巴伦台的路标，这意味着我们快走出216了。
出巴伦台镇，走国道218前往库尔勒。国道218，路面平坦，一路轻松前行，直抵库尔勒。
从乌鲁木齐到库尔勒走高速翻越天山只要5、6个小时的车程，。我们不到九点就出发，到了下午五点多才到。少走一百多公里，却多耗了三个小时。好在库尔勒的朋友已安排好住宿，并用美酒美食好好地安慰了我们受惊的心。
库尔勒城市很美，孔雀河穿城而过，使这座城市多了一些江南水乡的韵味，而少了一些西北边睡的苍凉。有人用“半城梨花半城水”来形容这座位于塔克拉玛干沙漠边缘的城市。库尔勒香梨对这座城市的人来说，已经是一张引以为荣的名片。可惜我们来的不是时候，梨花已过，香梨青涩地垂挂枝头，只有仰头想象的份了。
但酒足饭饱之后，沿着清亮亮的河，在暮色渐合之际悠闲地散步，也不失为一件美事。
大漠之行 二
第二天罗布人村寨——神秘的部落
（7月1日）今天的目的地是若羌。途中会经过罗布人村寨，这是昨晚库尔勒的朋友介绍值得一去的地方。
罗布人村寨距库尔勒市南85公里处。村寨有二十余户人家。该地的居民是地球上最后的罗布人之一。他们从遥远的罗布泊走来，在与世隔离的沙漠中，以胡杨木作舟，打鱼为生，以鱼为粮，以小海子（湖泊）为家，繁衍生息，过着原始部落般的生活，至今仍保持着许多原始古朴的生活方式，因而有“人类活化石”之称。
一个多小时的车程，经过路口士兵的安检，去往村寨。到寨门口，还没到九点，景区还没开始售票，可是大门开着，没有游人。一阵窃喜，我们又可以像去年在北疆游坎儿井那样逃票了。
车沿着景区中央的大路往村寨深处开去，两边是复原的罗布人原始村落，村寨里随处可见罗布人的各种建筑、生产设施、生活场所，无一不保留着当年罗布人的生产和生活状况。但山寨版的村落脱不了商业化气息，没有游人的时候，冷冷清清的，缺了尘世间该有的烟火味。这也是很多景区的恶俗处。
我们没有逗留，沿着沙漠里筑好的路前行，想寻觅真正的罗布人家。可开到路的尽头，只看到筑路的工程车，几个劳作的工人。向工人们打听，他们也不知道罗布人居于何处。只有连绵起伏、茫茫无边的沙漠毫无遮拦地呈现在我们的面前。登高远眺，优美逶迤的沙山就像是大海掀动的波澜卷起千堆浪，雄姿奇伟；俯瞰足下，沙漠的沟沟壑壑、点点滴滴宛如精心雕琢的艺术品，千姿百态。这就是以前在地理书上知道的遥不可及的塔克拉玛干沙漠啊，此刻，站在沙漠间，真有恍如梦中的感觉。
我们在沙漠中奔跑着，嬉戏着，留下了一行行的足迹，浑然忘却了此行的目的。跑累了，坐沙丘上，看着风从下往上推动着沙子，刚才的足迹便渐渐湮没。
眼光投向茫茫大漠的深处，或许在某个小湖泊边，哪处绿洲间，罗布人用他们的方式诠释着生命的真谛。现在，只能从这个“罗布人村寨”追寻罗布人古老的生活，感受片刻的闲暇和原始的浪漫，然后，像罗布人一样不得不离开。
到景区大门，看到有三三两两的游人买票进入景区。我们的车驶出景区也无人问津。
上了218国道，继续南下。这一段国道一直顺着塔里木河的走向并行，直到塔里木河消失在茫茫大漠之中。到若羌的一路上，两边全是戈壁沙漠，骆驼刺、红柳、胡杨，不时从车窗边闪过。我们是真的在绕着塔克拉玛干沙漠前行了。
途中，大片平坦的荒漠毫无生命的迹象，远远的天山山脉和阿尔金山亦沉默着。车窗外，竟能看到或远或近的龙卷风。风卷起黄沙凝聚成一个个或大或小的沙柱，大的沙柱像是连着天空，颇为壮观。他们旋转着前行，升腾，然后消失于广漠的天地间。有一个龙卷风竟挪移到我们的车前，又很快消散了，我们只来得及看到一阵沙雾。突然想起王维的“大漠孤烟直”，原以为“烟”是炊烟或狼烟，但一直觉得很牵强，此刻才豁然开朗，原来竟是沙漠非常普遍的龙卷风。旅途中得到这样的知识，真是欣喜万分。
库尔勒到若羌400多公里，218路况不错，车辆也不多。下午三点多我们到达了目的地。
知道若羌是因为它的枣子，其实它也曾是古“丝绸之路”的必经要道，一度是最开放的地域之一。若羌县境内共拥有国家级文物保护单位三处，分别是：楼兰古城、米兰古城、海头古城。
南疆的城镇大多在沙漠边缘的绿洲上，若羌也不例外。一进县城，绿树成阴。街道安静，没有内地城市的喧闹。
