【大理古城丨风雪是你、无华是你，我们的故事正在发生着……】 大理时光丨一路向西，只为与你多一点相处第一次，因一句“不如一路向西去大理”就这样南下。
再一次，任由风花雪月，我只想与你走过这世间。
此时，我们的故事正在发生着……
大理古城的洋人街上走，熙熙攘攘的游人，看见的是姑娘头顶上一簇簇的鲜花，看见的是牵着手的姑娘另一只手拿着的小吃……大理古城的人民路上晃，看见摆着手工饰品的小摊，看见店铺外招揽顾客的店员，他们都在奋力讨着生活，却也是在享受着当下的苦与乐……
日光之下的大理古城，居于苍山之下，洱海之滨。在大理古城中有几处古城楼都是值得去打卡的地方，比如始建于清康熙年间的文献楼，两层歇山式土木石结构的镝楼，是典型的白族建筑特色；另一处是五华楼，算是最早的南诏王的国宾馆，明朝初年，五华楼在战乱中被烧毁。后重修大理古城时，在五华楼旧址上修了钟鼓楼，其规模格局已远不如南诏的五华楼。
除了古城楼，大理古城的洋人街，可谓是人流最多，也是必去的街道了，洋人街原名“护国路”，为纪念民国初云南人民反对袁世凯称帝，起兵护国而得名。全长1200米，宽7米，青石板铺面。其中最繁华的是中段，全长185.6米，是中国最早最知名的洋人街之一。
古城的白日，似乎不能衬托出他的气质。于是，古城的夜也是最不能错过的了。
当天色渐暗，街道边的店铺依次亮起了橘色的灯光，夜刚刚开始。蛰伏了一整日的游人开始涌向了洋人街、人民街……那拐角的店铺里售卖着五花八门的东西，或吃的、或用的……
走在洋人街上，我开始回忆多年前的大理。
那时，飘香酒馆的窗口是我跟南京姑娘一起碰杯的风花雪月；那时，我们站在街边的小小摊位前寻找着自己喜爱的小小物件；那时，街道上似乎并未如此的绚烂、灯光也没有如此的夺目……
此时，却找不到归属。
大理古城的夜，有种恼人的魔力。石板路上充斥着店铺的叫卖声，街边的烤榴莲卖的有些贵。寻到一家甜品店，径直走进，打包一份未曾吃过的面包，走在陌生人的中间……回到现实。
尤记得，多年前我与南京姑娘在大理的最后一个夜晚，摇椅摇啊摇，盘腿望着满是繁星的夜空，一句搭一句的聊着，怀着各自的心事，最后在想象下一次再来的日子。
终于，多年后，我又来了。
每一次抵达大理，并未期许太多，只是几天下来，反而觉得这里是恰好的。可喧闹，也可静谧；可肆无忌惮似个女汉子，又可静听花开与海浪声。多想，几年之后，可以去这里厮守，遇一人安宁度日。
一个地方，尤其是游人蜂拥而至的地方，总会有贬有褒，不过又何必太在乎别人的评价。你若是对这个地方心生好感，那就随着心走。
大理时光丨崇圣寺。金庸笔下的天龙寺，9位帝王为何出家于此？
读过金庸小说的，想必也都知晓书中所写：“天龙寺在大理城外点苍山中岳峰之北，正式寺名叫做崇圣寺，但大理百姓叫惯了，都称之为天龙寺。”于是，这西靠点苍山麓，东对洱海之滨的崇圣寺，也便弥漫上了一层江湖的神秘豪气。
这崇圣寺，本是南宋时大理国的皇家寺院。追溯历史的长河，帝王出家为僧虽算不上稀奇，但却也不寻常可见。而在宋代地方政权“大理国”22代国王中，前前后后就有九位皇帝去崇圣寺出家为僧。或许是因了大理崇尚佛学，亦或有着我们并不知晓的缘由，但这帝王不爱江山，亦不念俗尘，更让这崇圣寺平添了几分神奇的色彩。
苍山洱海之外的大理，便该是这崇圣寺的江湖。初识大理，是踩着电动车远远的望着山峦之下的崇圣寺和三塔，迎着日光绕着洱海骑行；再遇大理，不知怎得，笃定的想去闯一闯金庸笔下的江湖。时光总是会在恍惚之间被拉的很长，天龙寺外、菩提树下的恩怨与柔情，所发生的都是该渡的劫难，终其一生，何又为输赢？《天龙八部》之中，段延庆的一生，该是最好的诠释吧。
九月份的尾巴，大理的天气忽晴忽雨，像极了爱耍脾气的小姑娘，那情绪来的也快、去的也快。于是，就这样伴着时而蓝天白云、时而阴雨交加，走进了崇圣寺。赫然写着“佛都”二字的崇圣寺，似乎在第一眼就把来往的人给震慑住了。这个建于南诏佛教鼎盛时期的大理崇圣寺，其盛时“基方七里，三阁七楼九殿，为屋八百九十一间，有佛一万一千四百尊，用铜四万五百五十斛”，如此“妙香古国”的中心，被誉为“佛都”也无可厚非。
过了山门，远处是藏在云雾之间的山峦，山下是缀着金边的殿堂庙宇，时光流转，似乎我成了那书中的旁观者，看着世态变迁，只不动情愁。拉近镜头，方能看见那精雕细刻的斗拱门窗，金龙金凤荷喜彩的中轴线建筑可谓是采用最高规格，而两次轴线建筑则采用玄紫彩，更显庄重典雅，走进廊阁内院便采用了活泼诙谐的苏式彩。这样的建筑艺术，在恢弘大气之外，更显大理佛家文化的特色。
崇圣寺山门两侧各是财神殿和药师殿，沿着坠满祈福木牌的步道走近天王殿。而后在崇圣寺整个东西中轴线上由东向西依次便是天王殿、弥勒殿、十一面观音殿、大雄宝殿、阿嵯耶观音阁、望海楼及南北两侧的财神殿、药师殿、罗汉堂、千佛殿、祖师殿、高僧殿等，如此庞大的建筑群，称其为全国最大的单体寺院也不为过。
整个崇圣寺的中轴线总长有4公里，可谓是中国中轴线布局最长的寺院；寺院的建筑更是集历代寺院经典建筑的精华，以明、清时期的建筑为主体风格，融北方建筑之恢宏大气和南方建筑的精巧秀丽为一体。那些飞檐之上彩画的龙、石刻的龙、木雕的龙、灰塑的龙乃至瓦当滴水上的龙，可谓数以万计，实属世界之最。世事变幻，这座荣膺诸多之最的南中古刹也可谓是劫后余生，才能让我们后人得以观瞻。
走至大雄宝殿，恰巧撞见了寺院内的法会。由罗汉堂移至大雄宝殿的堂前，一下一下敲击着木鱼，口中诵读着祈福的经文，一旁的游人也都被这场景定了脚步，只愣愣的观望着僧人一步步的上行。我想，这或许就是佛祖抑或是信仰的强大之处吧，若是你满身心的交付于它，那外界的纷杂便会毫无察觉的慢下来、静下来，一切似乎也都成了虚无，只剩内心笃定的信念存在。
大雄宝殿为仿北京故宫太和殿，清代重檐九开间，内有《张胜温画卷》被雕刻成高1.8米，长117米的木雕长卷，于大雄宝殿内墙四壁的高2.03米，长119米的巨型佛龛内，堪称世界之最。将“佛本身故事”绘成18幅图案，雕刻成大雄宝殿的十八扇格子门。这样规格的大雄宝殿，是崇圣寺等级最高，也是处于寺院中心位置的最重要的建筑。
来至写着“南无阿弥陀佛”的影壁前，想到《观无量寿经》曰：“具足十念，称南无阿弥陀佛。”众生一心仰赖阿弥陀佛，即众生之信心也。
阿嵯耶观音阁前的九龙浴太子喷泉以九龙浴太子传说为题材，将九龙和太子以石雕形式雕刻成一组景观，并采用石雕和高科技喷泉结合，体现浴佛的真实效果。随着日光的倾斜，反射的光似乎穿透了时光的阻碍，一切的传说与故事来到了我们的身边。
金庸笔下的大理国，大理国内的天龙寺。这个武学高手的聚集地，却也是深藏着恩恩与怨怨，引得后人唏嘘不已。或许，这也遂了佛家的因果教义，芸芸众生、娑婆世界，世间一切无常，却又早就定了因果。
小贴士：
地址：大理古城北郊崇圣寺三塔文化旅游区内。
交通：公交：大理古城北门乘坐19路在“三塔公园”站下即可；自驾：崇圣寺所在景区离大理古城北门只有1.5公里左右，沿214国道往北走，马路左边即是。
门票：联票含大理三塔公园、三塔倒影公园121元/人，学生凭证半票62元/人，现役军人证、残疾人证、70岁以上老年人凭证免票。
大理时光丨老舍先生笔下喜洲为何奇迹？
踩着轻柔得脚步，走在喜洲的小巷子中，似乎能听见时间滴答滴答的流逝。于喜洲而言，那些细窄没什么店铺的小路，才是最真实的呈现吧。墙壁该是早就脱落了墙皮，但是整个院子的门口是最最惹人驻足的。无论这房子历经了多少时光，那翘角飞檐、雕梁画柱似乎都在一下又一下的向来往的人宣告：这才是喜洲最具魅力的地方。
我已不是一次来到喜洲，但是对于喜洲的民居却是在第二次再会时，一个激灵般才真正走近它，真正的去感受它弥漫在时光的缝隙中的那些惊为天人的力量。
说起来，大理本就是一个以白族为主的多民族地区；而十多公里意外的喜洲，也便顺其自然的成为了白族聚居的一个城镇，那白族的民居似乎也慢慢成为了让游人难以拒绝的一处富有深厚底蕴的文化符号。如若你只是顺路去到喜洲，不妨就停一下，慢慢地走近它箱子里的老宅子里，感受时光给予人的魅力。
在喜洲有保存最多、最好的白族民居建筑群，当你走进几个不同姓氏、门口贴着文物保护牌子的民居时，你会慢慢发现那民居在布局上基本都是“三坊一照壁”及“四合五天井”的格局，这就是白族最基本的庭院样式。除了这庭院让人羡慕，更吸引我的当属那门坊上的雕梁画栋、翘角飞檐。
抬着头细细打量，你才会发现不管是门楼、照壁还是山墙，都有着各样的彩画装饰，各种木雕也是精细的很，似乎这一切都在展现着白族人的心灵手巧和内心你的绚丽多彩，如若一个人的内心是黑白的，又怎么可能创造出这般绚烂的色彩和活灵活现的图案，这就是白族人与生俱来的建筑才华和艺术创造力吧。
白墙灰瓦的白族民居，两层的楼房，走进庭院你会发现前伸的重檐搭建出廊的格局，我猜想若是小雨淅沥，那水滴从廊檐处滴落，数着数着，该是消磨时光最好的一种方式吧。走在没什么游人的小巷子里，头顶是有些杂乱的天线到处扯着，只是目光还是离不开那民居的门扉。
走过了几个民居之后，似乎发现了一个特点，这白族的民居似乎都离不开精美的雕刻和彩色的绘画装饰，而这是不是又说明白族人生活中的细腻感呢。这白族的民居建筑在门或者吊柱等等一些比较大的地方会采用木雕，会用到像飞龙、蝙蝠、玉兔等，各种动植物的图案造型，其实有不少是有着特殊的象征意义的，比如："金狮吊绣球"、" 麒麟望芭蕉"等等，也该是有着美好的寓意的，更多的是对美好生活的期许吧。
去到白族的民居，你一定要站在它的门楼前，细细打量，才能打开你新世界的一扇大门。这门楼可以说是富于装饰，又可以是很精细又奢华的。一般说来大都是采用殿阁的造型，飞檐串角， 再以泥塑、木雕、彩画、石刻、大理石屏、凸花青砖等组合成丰富多彩的立体图案，富丽堂皇之余，更显其古朴大方。
时光总是让人觉得那些过往中的东西，愈发的珍贵。喜洲的这些白族民居，似乎让我有些悲伤，悲伤的是它们在一点点的苍老；但是又让人欣喜，欣喜的是那民居在我第二次再去喜洲时，它依旧有着独特的气质。不管时光怎么走，它们被标着保护，也愿那飞檐上生长着的青草可一直长青。
站在翘脚的屋檐下，与你对望。
有着积云的午后，街头巷尾满是热闹的声响……
你说车马很慢、时光依旧，牵手的过往透明如蝉翼……
古镇的拐角，有老式地理发店、有凌乱悬空地天线、有你遗落得脚印……
小贴士：
交通：在大理古城或下关乘坐开往喜洲的中巴，沿滇藏公路招手即停，票价5-8元，从下关至喜洲需1小时，当天可以来回，也可以在喜洲过夜，参加当地的晚会，第二天游览附近的
蝴蝶泉等景点。
门票：喜洲镇免费，镇上内部景点收费。
地址：大理白族自治州大理古城以北18公里处。
大理时光丨去海舌浮游，吸纳洱海之灵的神气
时光很慢，我的手在你的指尖流转……
时光匆匆，是你的笑牵着我一颗心……
在海的尽头，呼唤你；在陆地的尽头，走近你……
就这样，牵手去向未来。
在大理，在洱海边，有一处伸出水面的小岛，它洋洋洒洒、它自顾自地生长、它有着与众不同地情调……它就是被叫做海舌的地方。海舌是洱海边一个小小的生态公园，在喜洲古镇附近，海舌是一块三面临水的长形沙洲，据地方史籍载：“青沙洲，洲长三里，由宽至窄深入洱海，如舌头，故名海舌。”
多年前我曾去过的海舌，与如今相比，有些让我不敢相信。
那时，海舌只是一片一片的湿地，试探着一步步的深入，那水中的水草和断枝有着一股凌然的气质，连带着走进的人都似乎被传染。
那时，我们踩着电瓶车、顶着热烈的日光，绕着洱海、迎着风前行，一边是波光的洱海，一边是古老的屋舍，突然出现的海舌像是一处不被人惊扰的地方，让我们一度不舍离开。
那时，海舌安静而美好，远处的山都是静谧的，近处的牛儿吃着草，不怕我们小心翼翼地接近。
那时，一切看起来刚刚好，是初识时该有地美好样子……
多年后，我又来到了海舌，从喜洲搭乘了一辆电动地三轮车。除了电瓶车、自驾，这样的方式是最方便的了。
只是，曾经我们环洱海地路，已经不能通行了，改由穿过村子里疙疙瘩瘩的土路，有些落寞地感觉。
只是，抵达海舌，停靠着一辆紧接一辆地马车，铺着石板地路一直深入海舌公园的门口……
只是，路边的摊位把风光遮挡的严严实实，飘过地各种香味，让我有些想要离开……
只是，我有些不认识此时地海舌了，曾经陷在沼泽泥土里的我们，就像这曾经的海舌一样，寻不回了。
但是，我们又能怎样呢，这里的有着不同于其他地方的味道，吸引着游人一批批的前来。沿岸绿柳成荫，两岸风景不同，一边浪涛拍岸，一边微波粼粼，四季风景如画，是观赏洱海的最佳地。岛上风光原始，可以看到大片的树木和长长的蒿草，半岛深处的洱海也是异常清澈蔚蓝，适合拍小清新的照片。
小贴士：
地址：大理白族自治州大理市喜洲镇金河村海舌生态公园
自驾：从喜洲古镇停车场出发-环海西路-海舌路-终点
门票：免费
大理时光丨睡在床头上挂着马头琴的风雪故城……
咦，这个白色的吊椅以后也要放在自家的阳台上……
是的，这是我住在大理风雪故城艺术花园客栈时，第一眼后，对张先生说的话……
于是，便有了我收不住快门的自拍……
大理风雪故城花园艺术客栈，是大理古城内玉洱路中段一整个墙壁的漫画吸引，只因我还未见过冬日里大理。
走过了它的夏秋，还有春冬等我再会。
脚步前行，遇见了一户客栈，
门口两个石狮子便是我与风雪故城客栈的初相会。
白色的外墙是我钟情的调调，推门而入，不算大的院子里，除了绿色便是白色，一股自然而又清新的感觉迎面而来。
风雪故城整体的感觉，给我了一种洞穴酒店的错觉，或许是那整体中圆润的拐角、凹进去的置物造型、造型各异的吊顶，各种呼应之间，让我有种这不是在大理，而是在地中海风情的欧洲……
橘色的灯光、凹凸不平的墙壁、小小的装饰品，都是精致的存在。
这样的客栈，似乎与大理格格不入，但却有不知怎得相得益彰，既是说不清的感觉，就不必再去深究了。
哒哒哒的跑上了楼梯，本是三层的客栈，走廊边是被一簇簇的花开包围着，白色的墙壁、白色的柱子，再加上鲜艳的花开，宛如一处世外。
这哪里是大理古城内的一处客栈，分明是一处世外的木屋，会不会从某个房间窜出一只小精灵呢？
客栈走廊的吊顶依旧是圆润的灯槽，一面墙上彩绘着大理的三塔，一只小小的孩童，从房间窜了出来……
嗯，这个小小得一只，该是多么得幸运，可以在这样天真烂漫得年纪，来感受这不一样得世间。
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