佩特拉古城到底是什么时候建造的并没有明确的记载，但它却是约旦之旅最不能错过的景点之一，虽然一张门票需要50约旦第纳尔，折合人民币485左右，将近500块钱。可这座被誉为世界新七大奇迹之一的神秘古城，令全球无数游客直接忽略这昂贵的门票，只为一探究竟。
在公元前1世纪，它成为纳巴泰帝国的首都，随后通过交易乳香，香料等贸易生意，渐渐繁华起来。但很快，罗马帝国吞并了这里，直到363年，大地震摧毁了大部分城市，佩特拉的繁华才开始没落。但令它真正没落的是贸易路线的变化和切断，使其繁华落尽，最终被遗忘。
到了7世纪中期，佩特拉城大部分已经荒废了，除了当地的贝都因人以外，其他人都抛弃了这座古城，它几乎是消失了一般。直到1812年，一个来自瑞士的探险家将自己打扮成阿拉伯人骗取了当地贝都因人的信仰，在他们的带领下，探险家发现了这座失落的古城。
“埋没”已久的古城重见天日，随后，它很快成为了西方世界眼里的一个美丽而又迷人的古城，吸引了无数游客。
这座废弃的空城也被称为“玫瑰城”，因为古城中大多数的建筑物上雕刻的岩石都呈现出一种红色色彩，不论日落还是日出，看似没有生命气息的古城里却散发着古老红色的魅力采光，有游客甚至认为它像极了美国的羚羊谷。
走进古城里，会不由发现这世界上除了埃及金字塔是露出地面的最大规模的墓地以外，大概只有佩特拉了吧。纳巴泰人喜欢把死去的人埋葬在山上，而建造在山上的墓像是神庙一般精美。
最醒目的就是西克峡，一座山侧上造着一家五口的墓地，它由三块巨大岩石雕刻成的神灵石组成，上面还有纳巴泰人在公元1世纪雕刻的方尖碑。墓的上面有四座金字塔以及一座壁龛浮雕像，这些象征着埋葬于此有五个人，下面是一座宴会厅。
如果导游不解说，估计谁也不会想到它竟然会是一块墓地。然而，它真的像极了神庙，但实际上古城到处都有墓地，祭坛。只是对于大多数慕名而来的游客，除了佩特拉古城本身的神秘感以外，另一个原因就是这古城里最宏伟的建筑：卡兹尼神殿。
神殿大概建于公元前1世纪，接近40米高并装饰精致的科林斯式柱头，带状雕饰以及人物等。顶部为陪葬骨灰瓮，根据当地传说，里面可能隐藏着法老的宝藏。
神殿前是整个佩特拉古城最热闹的地方，也是佩特拉之夜所在。据说天黑以后，神殿前的地上点满蜡烛，然后会有当地人进行一些简单的歌舞表演。
但白天的佩特拉古城，却是在烈日炎炎之下散发着滚烫着神秘气息，在这里充满了中东沙漠的风情，不论是马，驴子，还是骆驼，拉客的阿拉伯人热情似火。
虽然整体环境十分干枯，但纪念品店，咖啡馆以及餐馆等成为游客避暑的地方。可若比起诺大的古城，这些店铺位置却是零零散散，就像是毫不容易遇见的一株植物似的。
徒步行走是一件非常考验意志力的事情，不但要承受饥渴，烈日的暴晒，还有道路的不平整。但也正是如此，神秘的失落古城才会看得更为仔细。从古城入口的西克峡开始一直到山顶上的修道院，几乎一条路线的参观路线，就可以看到古城大部分建筑风光。
除了卡兹尼神殿，沿途还有正面街道、山顶祭坛、剧场，这个剧场可容纳4000人，剧场舞台后墙是罗马人重建，它是世界上唯一由岩石雕刻而成的剧场。还有皇家陵墓、教堂、宫殿纪念碑、水神殿、柱廊街、大神殿、修道院等。
而这个修道院则是佩特拉古城最大的纪念碑，宽47米，高48.3米。修道院建造时期可追溯到公元前2世纪早期，是在拉贝尔二世统治时期。这是继卡兹尼神殿，最受游客欢迎的地方。
修道院正前方的一处咖啡馆，是ins网红最爱打卡地之一。在这一座几乎没有植被的古城里，却在古城的最上方出现三角梅，以及其他绿树植物等，这令人感到一瞬间的惊艳，可谓惊鸿一瞥。
因此攀爬之后，点一杯冰咖啡坐在树下，或躺在身后石洞的沙发上，然后静静地在这沙漠之风中欣赏着精美绝伦的修道院，大概是为最惬意的享受了。
人说，耶路撒冷存在着四个平行世界，一个属于犹太人，一个属于基督教，一个属于穆斯林，剩下的则属于非教徒。它是唯一拥有两种存在的城市，天堂和人间。但它又是一座沉寂了太多的哀怨、纷争和眼泪的悲情城市。
哭墙（又名西墙），是耶路撒冷第二圣殿仅有的遗迹，它的名字表明了它是圣殿山西部遗留墙体的遗迹，是曾经环绕圣殿的墙体的一部分。
这里，每天有成千上万的游客慕名而来，但对于犹太人，这座历史遗迹充满了太多悲伤，它是他们古老的象征，是祈祷者的汇集处和对救赎与新生的渴望。千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦。
令我印象颇深的是一个坐着轮椅的女人，炎炎烈日之下，她一直对着哭墙静默，但她的身体却不时颤抖，我以为她在哭泣，当我走过去仅仅挨着哭墙的时候，女人哭泣的声音就在我的耳畔回响，虽然周边是一片祷告声和杂乱的游客声响。
作为一个对佛教敬畏的中国游客，我的内心在那一瞬间随之颤抖。这座城市，在战火与争夺中被毁无数次，不祥之兆和恐惧一直笼罩着它，昔日的耶路撒冷作为一座四面围墙的山中城堡，它的傲慢与荒凉之美，成为许多人眼里毫无净化的悲剧之美，但无疑是耶路撒冷的悲伤。1928年的西墙之争，正应验了这一种悲伤。
整个哭墙长448米，从圣殿山建筑群西南角延伸到山的西北角，因此哭墙与圣殿是离不开的。摩利亚山是由上帝所选建造圣殿之处，但造了两次，也被摧毁了两次。王国的建立者和耶路撒冷的征服者大卫王渴望建造圣殿，但实际上却是由他的儿子所罗门王在大约3000年以前建造的。
第一圣殿因邪神崇拜，谋杀以及禁欲等罪被巴比伦人摧毁。在流亡七十年年后，“SHAVEI TZION“在第一圣殿的废墟之上建造了第二圣殿。在第二圣殿被毁之前的两个时代，希律王对圣殿进行了返修，将其打造为当时最华丽的建筑之一。为了完成这一点，希律王将圣殿山的区域扩大了一倍。
这在当地有这么一句话，据说是由耶路撒冷的圣人说过的一句话：”未曾见过希律王圣殿的人从未见过美丽的建筑。“而这哭墙就是在希律王时期的壮丽风格特点而由石层堆砌雕凿而成。约在2000年前，罗马人毁掉了第二圣殿，拆除了圣殿山的墙壁，但是却留下了哭墙这最重要的一部分。
如果是第一圣殿因为诸多罪而被毁，那么第二圣殿则是因毫无根据的仇恨遭到毁坏。如今，圣殿不在了，犹太人人民的宗教和精神中心看似被毁了，但哭墙却成为他们最神圣最重要的场所。
他们在祈祷时，个个面朝圣殿与哭墙所在之处，因为那里是最靠近至圣所的地方，人们还会将心愿或悼念之辞写于纸上塞进墙壁的缝隙里。
对于犹太人而言，哭墙的意义难以说清楚，耶路撒冷的过去太悲伤，曾经无休止的争夺，屠杀，蓄意破坏，战争，恐怖主义，围攻和灾难将这座圣城变成了战场。用阿道司·赫胥黎的话说，这是“宗教的屠宰场”；用福楼拜的话说，是一个“停尸房”。
作为一个普通游客，哭墙能带来怎样的震撼？说实话，难以触动。但一想到这座城市曾历经过的所有伤害，当历史以相似引起共鸣的时候，便不觉为之悲伤、颤抖。
散落在世界各地的犹太人每年都会聚集在哭墙，像是回家的孩子一般，但看到的却是被战火摧毁下的家园，家园只剩下一面墙给予他们信念和希望。谁也没想到当年大卫的小小城堡，一个弱小王国的首都竟然会成为举世瞩目的焦点，但具有讽刺意味的是，尼布甲尼撒对耶路撒冷的毁灭造就了这座城市的神圣。
一场大的灾难并未使一个民族消亡，犹太人的生机勃勃令人惊愕，他们对自己的上帝忠贞不渝，最重要的是他们还在《圣经》中将自己的历史记载了下来，这些都为耶路撒冷日后的名声和神圣奠定了基石。在流亡的岁月里，《圣经》取代了犹太国家和圣殿，成为“犹太人随身携带的国家，随身携带的耶路撒冷。”
在离开哭墙之前，坐轮椅的女人的背影仍是在烈日下颤抖，这给我留下不能抹去的深刻印象。在哭墙面前众生平等，每一位犹太人站在它旁边时都能体会到自己的犹太身份，就连初次站在这里的犹太人也能感受到，可他们也不知道是何原因。这大概就是一种最本质的体验，神秘而深邃，仅仅是触摸一下巨石，就能立刻感受到与永恒的犹太民族之间的羁绊。
佩特拉古城，沙漠中的神秘古城，约旦的重要古迹之一。任何一个来到约旦旅行的游客，都不会错过这座沙漠之地的失落之城，它几乎全是由岩石雕刻而成，这些岩石都带有珊瑚宝石般的微红色调，在阳光照射下熠熠发亮，被称为“玫瑰古城”。
仿佛失落之城在重新人间之后又呈现出一种浪漫的情调。这种情调恰逢骑着骆驼，牵着驴的阿拉伯人的热情，形成一种特佩拉古城教人难以抗拒的魅力。佩特拉曾是丝绸之路走过的一站，在巨大的岩石上刻有古老东方的痕迹，那些骑着骆驼的商人正带着中国的丝绸、茶叶、器具走向更远的地方。
但这座昔日繁华的古城并没有将生命拉长，当罗马帝国攻占这里后繁华依旧， 本属于纳巴泰人的首都顿时诞生了许多古罗马文化中常有的建筑，比如古城里的剧场，第一眼看到它的时候，脑海里就闪烁出斗兽场的格局，它是世界上唯一由岩石雕刻而成的剧场，可容纳4000人。
但令其真正没落的是红海贸易兴起代替了陆上商路，沙漠之地的佩特拉古城顿时失去了陆路贸易来往，繁华开始削弱，最终被抛弃。等到7世纪被阿拉伯军队征服时，已是一座废弃的空城。
难以想象，在一个没有生命朝荣的沙漠之地竟然会崛起一座繁华的城池，虽然它已经没落，但在今天的遗迹中仍是可见几千年前的蓬勃生机，这一点跟犹地亚沙漠的马萨达很相似，同时也令我想起了西藏的古格王朝。
对一部分游客而言，佩特拉是世界新七大奇迹之一，是约旦之旅不可错过的景点之一；在一部分游客眼里，佩特拉是一座古老的、神秘的失落之城，古城里的宝藏吸引着众多人的目光；但有一部分游客就跟当年发现佩特拉古城的瑞士旅行家一样，试图以探险去寻找特佩拉未被发现的遗迹。
在卡兹尼神殿的最上方，有一处陪葬骨灰瓮，当地人声称那里面可能隐藏着法老的宝藏。但传言说卡兹尼神殿里还收藏着历代佩特拉国王的财富，尽管有学者认为它就是一座陵墓，可依旧吸引着无数探险家和游客。
但除了卡兹尼神殿，在整个古城里，不论是皇家陵墓还是其他墓地，其规模宏大而且数量繁多，几千年的古城在经历繁华没落，罗马帝国和阿拉伯军队的攻陷与征服之间，它所产出和遗留或被抢夺的宝藏一定吸引着无数除了考古学家，探险家以外的更多人。
通往佩特拉的必经之路是一条长约1.5公里的狭长的峡谷通道，被称之西克峡。峡谷的岩壁上有许多凿岩而成的墓碑群，这些墓碑群根据埋葬者身份的不同而规格不一，雕刻的图案也各不相同，有的看上去就跟神庙一般。
往往走着走着，就在阳光照射下的依山雕凿的一座巨大的罗马式殿堂惊现眼前：古城的广场，卡兹尼神殿的所在。也是特佩拉古城最热闹的地方，纪念品店和一间咖啡馆往往成为游客暂时的歇息地。同时，热情的阿拉伯人会牵着骆驼，驴或者马车来寻找客人。
毕竟要看完整个诺大的古城，在全程徒步的情况下至少需要6个小时。看到这些着装特殊，充满异域沙漠风情的阿拉伯人的时候，脑海里顿时闪过阿里巴巴和四十大盗的故事。
没错，特佩拉是一个适合探险，寻找宝藏，探秘历史古迹的神秘之城。
整座城市依山建筑而成，有寺院、宫殿、浴室和住宅等。这是一座隐没于峡谷中的城市，悬崖绝壁环抱，城墙天然而成。虽然以被风化瓦解所剩无几，但历史的真相从不会消失，但也不会主动说明。
纳巴泰人所创造的这座城市至今仍然是一个谜，曾经是那么的繁华与宏伟，似乎一夜之间消失在历史的长河中。纳巴泰人败于罗马人后，瞬间无影无踪，没有尸骨，没有典籍，连一点线索都未留下，仅有的一些刻在石崖上的图案文字，至今无人能够破译，只留下一整座空城让现代人去思考，探索。
历史总是惊人的相似，不论是马萨达还是特佩拉，古老的失落之城与中国西藏的古格王朝的命运是如此吻合。一座同样位于环境恶劣里的繁华宏伟的城市，竟然一夜之间就消失了。历史不分区域和时代，不论现代人如何好奇，如何迫切的要解开这一切，它总是无言。历史不会主动给我们真相，真相究竟是什么？在冗长的岁月里，一座玫瑰红的城市，其历史有人类历史的一半。
刘氏梯号依着大运河而建，是为了当初的水路运输便捷而考虑的。在江南甚至整个全国很多水乡古镇都是大同小异的，甚至连设计风格都是一样的。不过，在南浔有着与其他不一样的古镇气息与风格。大概是历史背景的缘故吧，南浔是我国最早对外贸易的村镇。
这座红房子本名为崇德堂，因为儒商的缘故，”四象“家族每个人居住的地方都会带有德字，应德而生慧，因慧而生慈悲之心，最后广植福田做大了生意。崇德堂名字太过于大众化了，所以在后来就更名为刘氏梯号了。
从红房子进入大厅可以看得到房舍内部的设计、布局与装修完全是中国传统风格。所以，这刘氏梯号是外显西欧化内现中式化，完美的结合真的令人称赞不已。
刘氏梯号就是刘镛第三个儿子刘安泩居住的私家宅院，也是大名鼎鼎的南浔红房子。房舍内部的设计、布局与装修完全是中国传统风格。
在刘氏梯号的内部都是非常典型的民国风，保存的非常的完好。在新中国成立以后对这座百年老宅子进行”以旧复旧“的方法进行维护与翻修，基本上恢复了最初时期的刘氏梯号的模样。
南浔古镇是将中西方的亮点与特色完美的融合在一起，风格与其他江南古镇是有很大的不同。这样的建筑风格最典型的代表作就是被称之为“红房子”的刘氏梯号了。
刘氏梯号的建筑可谓是中西方建筑美学的艺术臻品了。当游客来到漂亮的红房子的时候第一时间会被这样如此中式的古镇有这座欧式建筑物而兴奋不已，并为此点赞。然而，就是这样颇具美学艺术特色的建筑物的历史背后却隐藏了骇人听闻的《庄氏史案》。
根据史料记载这是清朝大型文字狱的”庄氏文字狱惨案“的发生地，也就是说现在的刘氏梯号是庄氏家族被满清满门抄斩之后遗留的房舍下重新建立起来的庭院。
中国历史上的《庄氏史案》中满清文字狱在江南制造最大规模的、影响最大的血案就是在这南浔红房子的刘氏梯号里发生的。这喋血江南的满清文字狱第一大惨案的故事就是电视剧《鹿鼎记》中吴之荣向朝廷告密说庄氏一家私藏前朝明代的历史文献资料《明史辑略》，最后满清不分枣红清白将庄氏一家满门抄斩的血案，除了庄氏家族被杀光之外，连装订、印刷、贩卖等于此书有关联的人等全部杀光了，至今还被全世界历史学家所震惊。
中国古话说到不要赶尽杀绝是人情，上苍有好生之德是天意，如此违背天意人情的王朝必定永远继承不了华夏五千年的文化精髓，所以少数民族统治的朝代不是短命就是下场很惨。满清末期的闭关锁国更是让中国的发展倒退了一个世纪，这个历史罪名谁来担当？南浔的刘氏梯号居然有这么多的历史故事，这么唯美的建筑物的历史背后却隐藏了如此骇人听闻的历史血案。
以物为史、以史为鉴，可以学习到很多历史课本上枯燥无味的东西。这就是南浔刘氏梯号最值得来游览的价值之所在了，对于青少年的爱国主义教育与研学游的发展是一处不可多得的好地方。所以，我很推荐大家带着历史来看南浔的红房子或刘氏梯号。
在刘氏梯号的内部都是非常典型的民国风，保存的非常的完好。在新中国成立以后对这座百年老宅子进行”以旧复旧“的方法进行维护与翻修，基本上恢复了最初时期的刘氏梯号的模样。
从这座庭院里的后花园的假山的规模与构造来看，这红房子的主人在当时不仅是一位有钱有势的大户人家，更是有德有福的富贵人家。境随心转、相由心生这样出自佛家却不拘泥于佛家的哲学才是真正的科学，您觉得呢？
