旅行中最美的画面往往来自不期而遇，在平坦而苍茫的卡斯蒂利亚莱昂高原上驰骋了个把小时，车窗外的景致渐渐有些变化，一片突兀的山丘突然从远处无尽的油菜花田中升起，颇具质感的古堡、教堂、村庄隐约可见，在延绵的峭壁上勾画出一道令人叹为观止的天际线，如同电影大片般传奇的场景让小伙伴们兴奋不已。
眼前这座叫做托罗（Toro）的小城，名不见经传，即使不能被称为童话小镇，也绝对担得起“遗世独立”的名号。屹立于险峻的山丘之上，直面一望无际的广袤平原，瓜雷尼亚河(Rio Guarena)和斗罗河(Rio Duero)在此交汇，得天独厚的地理位置，让小镇远离城市喧嚣浮躁，独守一方净土，依然保持着中世纪的古朴与厚重。
车子盘旋开到山顶，悬崖边还保留了曾经作为防御工事的古堡，险要的地势让托罗自古以来就是兵家必争之地，公元200年左右罗马人征服了当地伊比利亚部落在此建立要塞，到8世纪这里又成为基督徒对抗摩尔人的前线，910年卡斯蒂利亚王国的阿方索三世重新复兴托罗。复杂曲折的历史让小镇受到罗马文化、伊斯兰文化和基督教等不同宗教文化的影响，但连年的征战也让很多古迹灰飞烟灭。
站在观景台似乎还可以感受到当年金戈铁马兵临城下的万丈豪情，一望无际平原上的突兀小丘，易守难攻，在缺乏先进武器的古代尤甚。
不知是大自然的厚爱还是当地人刻意而为，春天里整个山丘都被漫山遍野的各色鲜花覆盖，红得耀眼的虞美人，黄得灿烂的野菊花，点缀其中一些白色不知名的小花，与远处山脚下嫩绿嫩黄的油菜花田交相辉映，醉人心脾。
从半山腰蔓延上来的一片红顶白墙民宅保存相对完好，掩映与花丛中颇具童话气质。大概由于地理位置和不便的交通，小镇的外来游客并不多，观景台旁倒是聚集了成群结队的当地老人，悠闲地唱歌聊天赏花会友。
大河在小镇边慢慢流淌，沉淀了岁月光阴，带走了昔日的辉煌与繁荣，为托罗留下的是让人羡慕的原始风貌和淳朴生活。
小镇不大，轻轻松松半个小时几乎就能走遍，因为没有大批旅游团的困扰，整个小镇犹如油画一般安静、优雅，黄褐色的建筑群充满历史的厚重，行走其中有种穿越时光的神秘感。
最显眼的这座罗马风格的教堂靠近观景台，在很远的公路上就能看到，虽然谈不上雄伟但在小镇绝对是地标建筑，古朴沉稳。
教堂后的小广场建筑风格也是非常朴素低调，只偶尔在角落露出一些颜色。
每年8月都会有一场疯狂的葡萄酒大战在这里举行，人们用装有葡萄酒的水枪互射，让这个平日里冷清宁静的葡萄酒之乡陷入狂欢。
卵石铺路的街道狭窄而整洁，两边参差不齐的老建筑几乎未经任何雕琢，除了零零星星的一些小店，大部分还都是居民住宅。
主街是小镇上最热闹的地方，两旁聚集了不少餐馆酒吧，镇上的市政厅、警察局等公共建筑也在这里。另一头的钟楼大概是最高的建筑，可以登高一睹托罗全景。
时间太早骑楼下的酒吧餐馆还没什么人光顾，酒桶做的桌子倒是十分豪迈，想必晚上一定会觥筹交错灯火阑珊。
在一家肉店探头一望，又看到了无处不在的火腿，热爱生活的老板在柜台上点缀了一瓶紫色的丁香花，给火腿的颜值也增色不少。
整个托罗的居民才不到1万人，可能常驻的就更少，街里街坊大概互相都能混个脸熟。随意逛了逛发现小镇上的居民多以老人孩子为主，年轻人大概都耐不住寂寞去大城市追逐灯红酒绿去了。步履蹒跚的老人们在小街闲聊寒暄，可能也是在一起回忆曾经的辉煌岁月。
碰到个爷爷带孙子在家门口遛弯，也就两三岁的小家伙本来拿着喷水壶撒欢，看到镜头就立刻停下来摆pose，很是可爱。
我们在市政厅前还偶遇了托罗的市长，很年轻的样子，穿着很随便，一点没架子。
与主街平行的一条街道似乎年代更近一些，建筑没那么沉闷繁复，颜色也更鲜艳，但几乎门可罗雀看不到什么行人。
另一座红砖风格的教堂是这条街上的镇店之宝，也是此次西班牙之行中最朴素的教堂。
正逢小镇上几个教堂联合搞一个以水（AQVA）为主题的展览，索性就在教堂里泡了两个多小时。
托罗小镇很小，教堂外观也都很迷你，但内部氛围依然庄严，精致唯美不凑合。
展览中很多与水有关视频、油画、艺术作品，我还是最喜欢古代这些精雕细琢的盛水容器。
贝壳形状的银器，想必又是与朝圣之路有关。
昏暗的光线下，众多与耶稣有关的雕塑让人震撼让人动容。
栩栩如生就是用来形容这些雕像的，人物身上的血管肌肉都清晰可见。
有个展室内全都是不同时代牧羊人摩西的雕像，配上各种小羊，让宗教人物都萌萌哒。
很多表现天使的题材，这个提了一盒子小天使的男人不知出自哪个典故。
本来感觉应该很萌很可爱的天使，在天主教堂里的形象总是有些诡异，无数个孤零零的头颅漂浮在云朵中，甚至有些被踩在脚下。
神权、王权贯穿近代西班牙发展史，有些作品展现的就是发生在王室中的传奇故事，我已经忘了故事的细节却依然记得那几个即将被处死的王妃的发型，好fashion。
卡斯蒂利亚王国的王室们800多年来一直是托罗红葡萄酒的忠实顾客，哥伦布航海时也会在船上储备托罗葡萄酒。据说当地红酒的一大特点就是浓烈，以至于有些阶段被禁止直接引用原浆，必须要稀释后才能出售。托罗所在的瓜雷尼亚河与斗罗河交汇处土地十分肥沃，海拔高降水少昼夜温差大，非常适合葡萄种植。托罗于1987年获得了法定葡萄酒原产地称号，
虽然不是葡萄丰收的季节，我们依然到访了一座叫Monte la Reina的酒庄，中文意思就是“皇后的山丘”，因为坐落在小山丘上的城堡就是以前卡斯蒂利亚莱昂皇后赏赐给托罗的。现在城堡已经被酒庄改建为度假酒店,但依然保持了其外观和内部结构。
走进酒庄内部发现其实还是挺现代化风格的，一排排巨大的不锈钢圆筒，处理葡萄的自动化流水线，就像一座管理严格的食品加工厂。
酒窖内对温度湿度有很严格的要求，24小时监控，稍有偏差就会影响葡萄酒的品质。
酿造好的葡萄酒会被放入大橡木桶中储存半年到两年，然后再放入瓶中储存，最后上市，一般来说存放时间长些的会贵，但酒庄工作人员说也不宜太长。这些橡木桶大多来自法国，每隔几年就要更换，成本相当高。
现在并不是酿造季节，只有个别工人在机器前进行装瓶操作，这些酒会被贴上不同标签发往不同市场。
酒窖里的品酒体验课程很受欢迎，不少到附近旅游的游客都会报名参加，有人还会在酒庄住几晚。
临走时还可以买几瓶葡萄酒回家，主流品种价格也就10欧元左右，品质已经相当好，飘洋过海来中国后恐怕就要翻番了。
品了一款主打红酒果味充沛，口感柔顺，微醺。
酒庄网站
午餐就在酒庄的餐厅，一致选了刚才品过的那款红酒，配当地各种肉食最佳。盘子里那种有花纹的小面包刚开始吃觉得硬硬的，但越嚼越有味道。
奶酪佐红酒，这种还算比较清淡，可能考虑了大家共同的接受度。
印象最深的就是这盘“猪头肉烩饭”，当地最有特色的菜品之一，当然名字是我杜撰的。做法跟西班牙海鲜饭有相似之处，只不过里面的海鲜换成了切碎的猪耳朵、猪鼻子、猪肉。。。很是彪悍，米饭浸满了香喷喷的肉汁，香气扑鼻味道特中国，同行日本朋友又要了一盘。盘子上细小红色粉末是藏红花，高原地区人民都爱。
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