早上6点半的亚的斯亚贝巴街头，露宿街头的人们在有条不紊地将铺盖收拾打包，然后用各种塑料饮料瓶从马路边的小沟里甚至路上的小坑积水处取水，那水自然是极脏的，可是他们就那么安安静静地洗脸刷牙。没有喧嚣，没有大闹，像一出默片，因为去掉了色彩和背景音乐的干扰，生活的穷困和生命的卑微反倒得到了最大程度的彰显。
希姆完全无视街头百样人生，他着急要驶离市区。因为，如果晚一个小时出发，相同的路估计得走2个小时。
希姆是我们在埃塞旅行期间的司机，这个小个子中年男人长了一张黑黝黝圆乎乎胡子拉碴的脸，充满喜感。希姆会的英文单词很多，口音极重，会习惯性地将长单词念得分崩离析并突出个别字母，令他的英语讲的流利并充满了跳跃感。
因为雨季刚过的缘故，沿途一派生机，大片大片的农田里各种作物生机勃发。
希姆指着一种看起来像小麦却要更细巧些的植物说：“看，Teff，就是做英吉拉的原料。” 英吉拉的原料teff看上去很像小麦。据说美国人疯狂进口，将其视为健康食品。
成片的Teff在风中招展，有麦浪之风韵，却因体态轻盈而更显雅致。
蜜蜂很会盖房子，树上挂着的那俩货是蜂巢。
埃塞农民的住宅
牛牛横行，霸气十足。它们是绝不会为汽车让路的。
这个这个，表说黑人不怕晒！
这种小马车总会给人以中世纪之感。
大叔，这个三轮车是自己动手开发的么？
沿途可以看到很多这种景象，因地制宜因陋就简，貌似乒乓球挺流行的。
我们中午吃饭的小旅店，左下角那藤编带盖的玩意儿是他们的“桌子” ，好艺术。
埃塞是咖啡之乡，无论去到哪里，不管是在多么偏远的所在，都可以喝到仪式感十足的咖啡。
“停车！”皇帝大叫。
只见一条长约1米直径超过40厘米的蟒蛇（希姆说是眼镜蛇，但我们怀疑是否有如此庞大的眼镜蛇）躺在马路中央，应该是被刚刚过去的车子碾压致死的。皇帝下车拍照，几个本地人也在围观，但没人将它拖回家去饱口福。
后来，我们一路还遇到过被碾死的羊、狐狸等各种动物。希姆说：“从来没听说过有人会把它们捡回去吃掉。为什么要吃？怎么能吃？我们只吃羊肉、牛肉和鱼肉。”
“其他的呢？“
“其他的生老病死顺其自然啊。”
“死后呢？”
“死后就埋掉或扔掉啊。”他奇怪地看着我们，“难道你们什么都吃？”
好吧。在吃这个事情上，中国人的兴趣之广泛爱好之诡异味蕾之勇猛胃口之强大是可以轻易横扫世界的，无一民族能敌。
但，这事儿不说也罢。而且，说实话，我们甚至感觉羞于启齿。
路边一种高大的绿色植物列队成排，这种看上去比树柔弱比草粗壮的植物拥有大而多汁的躯干和肥大的叶子，巨大的绿色圆形果实闪烁着诱惑的光芒。村妇示意希姆停车，跑去摘了一个问希姆：“这叫什么？”
“假苹果。”这个可爱的司机看也不看，肯定地回答。“不要碰它的浆液，有毒！”这个男人对一切他不认识的东西都有本事找到相近的物事的名字，然后在其前面加上一个“假”字，比如假苹果、假香蕉、假橘子。
一路上看到很多作为搬运工的驴子。与肯尼亚不同的是，肯尼亚人用驴子拉车而这里的人们更喜欢让驴子驮东西。即便没东西可运，主人也不会骑上驴背，而是选择与驴子并肩而行。
运水，可能是驴子们干的做多的活儿。
啧啧，瞧人家这身材、这肌肉。
除了假香蕉和驴子，一路上最精彩的风景莫过于那些全裸在路边小河里洗澡的男男女女。他们全身赤裸，黑黝黝的身材欣长健硕，如绸缎般光滑的肌肤在阳光下绽放出柔和夺目的光芒，坦然地面对我们的镜头。
因为有赤子之心，所以裸体也没有丝毫色情感。反倒是我们，穿上衣服却几乎等于穿上了伪装，到最后连自己都忘记了自己，忘记了来路，不知道去程，一辈子浑浑噩噩。
从亚的斯亚贝巴一路南下到达阿尔巴门齐，海拔下降了1200米左右，温度也明显上升。
阿尔巴门奇的地标雕塑。从此往南，我们将进入原始部落的地界。
菜市场里捣辣椒的男孩
当晚我们住进阿尔巴门奇市一家新开业的旅馆。尚未整饬完毕的院子凹凸不平,里头停了几辆UN的车子。旅店负责人名叫马赛，村妇逗他：“在肯尼亚和坦桑尼亚交界处活动的马赛人以跳高见长，而且只有跳得高的人才能找到女朋友，你是不是也很会跳高啊？”
马赛是个极腼腆的小伙子。他嘿嘿一乐，拍拍自己的肚子，意思是他太胖了，跳不了。旁边另外两位姑娘早笑得上气不接下气，其中一位问村妇：“你包里那个很大的盒子是吉他？”
“不，是二胡，晚上开音乐会，你来听。”村妇乐得当一回皇帝的经纪人。
安顿好后我们去市场买了一些西红柿、鸡蛋和卷心菜。恰好这里一家小超市有方便面，一口气买了15袋。市场里要钱的人很多，很多人不会讲英语，于是就大声喊you you you：你，没错，叫的就是你，你给我钱！
