一提到Vintage fashion,大多数人都会把它和“阿美咔叽”、“美式复古”这样的字眼联系在一起,会形成这样的情况也是因为这几年raw denim的风刮得太强劲。如果你以为我要和你科普美式复古,那你就错啦………今天不谈美式,讲讲20世纪英国也一样很出色的workwear古着宝物,毕竟,你必须有很多钱才能穿得看上去很穷啊!
在这之前,先给大家插播一条老朱演绎的Vintage乞丐装暖暖场。
老朱上身:Boro褴褛,日本传统拼布文化和工艺。这种手工刺子工艺布料素来以拥有复杂精细的几何图案闻名于世,因古布珍稀,加工技艺传统,其价值可想而知。
“我对时尚不感兴趣”,Nigel 说。这不是在开玩笑,尽管他自己就是个时尚设计师,但在服装方面有着最真诚的态度,“我喜欢像Ventile那样的面料,那是一种至少能用十年以上的面料。”
Nigel Cabourn
Nigel Cabourn是谁?英国最牛逼的复古老咖啊!他的同名自创品牌 Nigel Cabourn 就是一个向后看的保守品牌(军装、户外、工装),Nigel本人说,我不追潮流,我不在电脑上看潮流信息,因为我没有电脑。
随手翻了翻他的 Instagram。这老爷子还蛮爱自我暴露的,然而,他的照片质量实在是......曝光不准、构图随意、精度低下。
太随意了吧?Nigel Cabourn官网图片上的给人的英伦优雅范呢?
对比图,随意感受一下
倒不如说老爷子就想展现这种原始最不加修饰的一面,这也是古着衣物给人的感觉 ━━ 够raw。
这种令人不仰视,随性的特质,反而使他圈粉无数,这就把古着品牌年代感带来的压迫感和易穿度很好地结合起来了。
这本来就是为小众人群打造的服装品牌,却极大地迎合了大众市场。
价格定位摆在那里。过去的情况是,打死我也不会买这么贵的工装品牌,市面上打着工装的旗号的产品不要太多,它们价格美丽,靠量产取胜,没有灵魂,但也能让你爽一把,这种感觉就像喝奶茶,而被复刻上时代印记的物品则像浓郁的咖啡。
购买经久耐用服装的客人趋向于购买更少的衣物,再者选用经久耐用的面料制作的衣服需要高品质的面料,这就相应的提高了服装的价钱,对于他的生意来讲是一个弊端。
但Nigel十分注重英国军装品牌的重塑,很快在衣服的设计细节及强大的实用性上脱颖而出。他为从英国的vintage得到灵感,做了不断的尝试。英国有很多装备,但相对来说比较简单,不够注重细节。
Nigel总穿旧款出境,非但无损新品,还有助于强化品牌的吸引力。他证明了衣服的品牌质量可以超越时间,似乎也能证明你也可以穿到像他这么老,你和衣服之间也存在“永恒”的关系。
在1960年代,其实并没有“男装设计”的概念,而他是那个时候在New Ccastle唯一一个做男装的学生,一边兼顾学校的学习,一边打理自己的个人品牌,大三(19岁)的时候就创立了自己的品牌。在二战期间,军备制作工厂里的工人们就是穿着这个在制作炸弹的。
他经历了1967年的Flower Power、从60年代跨越到70年代的越战,67年到70年间的英美流行音乐。
从1978年开始便受vintage风格的影响,当时的Mod次文化带给他很多灵感,像是The Small Faces。至今,他收藏大约有4000件vintage,其中包括回收的英国军队制服,工装和在世界各地出土的勘探用的服装。
英国流行乐队The Small Faces是Nigel 60年代的重要灵感。
东京旗舰店的THE ARMY GYM(Nigel Cabourn Mainline的支线之一)
“我利用过去我在70年代买到的vintage来为现在的设计提供想法”
说去一趟美术馆,就听有人说,我看不懂艺术品诶,看不懂这些画诶。奇怪,看出什么来才算懂呢?初看一幅画,当然无法站在创作者的角度去看。作为不专业的观赏者,如果单纯觉得好看,能带给你视觉享受抑或是触发灵感还不算够吗?这种感觉就像 ━━ 好家伙!朋友发了一个很硬气的古着单品给我,我只能摇头说,只可远观不可亵玩啊,不想却被对方喷:“垃圾!要热爱啊,兄弟!”