| 姜谷粉丝 | 2026-04-19 09:20 |
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我从云水谣自驾出发，沿着蜿蜒的山路一路向东。车窗开着，风渐渐带上了咸味，路旁的木麻黄树在风中摇摆，像一群迎宾的哨兵。车过八尺门，岛就到了——这是此行的目的地，东山岛。 提及东山岛，它在福建可谓颇具声名。它身为全国第六大、福建省第二大海岛县，由主岛以及周边数十座小岛共同构成，总面积约达194平方公里。主岛呈现出东西狭窄、南北狭长的形态，宛如一只正翩翩起舞的蝴蝶，故而当地民众亦称之为“蝶岛”。 此岛地处福建省的最南端，东面濒临台湾海峡，与澎湖列岛隔海遥遥相望，距离澎湖不过98海里。岛上拥有绵延逾180公里的海岸线以及七个月牙形的海湾。马銮湾以其天然海滨浴场而闻名遐迩，金銮湾则以“天空之镜”般的镜面沙滩著称于世，乌礁湾与南门湾亦是各有独特风情。 除了迷人的海滨风光，岛上还隐匿着有着六百年历史的古城、一座被誉为“天下第一奇石”的风动石、一座与解州、洛阳、当阳并称为中国四大关帝庙的关帝庙，以及明末大儒黄道周的故居。人文景观与自然景致相互交织，赋予了这座海岛一种静谧而深沉的底蕴。 导航设备中传来清脆悦耳的提示音，车窗外的风景也从土楼、溪流逐渐转变为一片湛蓝的海洋。今日，我将在此处环岛游历一番，赶在日落之前尽情游玩，尽兴而归。 第一站，我去了南门湾。  这方海湾，堪称东山岛最具文艺气息之处。它因电影《左耳》在此取景拍摄，而声名远播。  清晨，第一缕阳光轻柔地铺满海面。海湾之畔，那一排排依山而建的白色房屋，高低参差，色彩明艳，恰似从山石间自然生长而出，与周遭的山海景致融为一体。  海湾之中，大小渔船星罗棋布，桅杆如林，在微风的轻抚下悠悠晃动。我们沿着海堤悠然漫步，目光所及，渔妇们在岸上专注地修补渔网，老人们在榕树下惬意地下棋聊天，孩子们在沙滩上欢快地追逐嬉闹。  踏上沙滩，那细软的沙子宛如棉絮，每一步都留下一个浅浅的印痕。极目远眺，海平线处，几只早出的渔船仿若墨点，静静地漂浮在那里，不与世界纷争，只随波轻轻摇曳。  我信步来到电视剧《左耳》取景的天台之上，极目俯瞰南门湾的全景。眼前景致，一半是浩渺无垠的大海，一半是静谧安闲的小城，时光仿佛在此处放缓了脚步，悠悠前行。  潮水有节律地涨落，洁白的浪花欢腾着涌上前来，轻柔地漫过礁石，而后又缓缓退去，带着细腻的细沙从脚趾间潺潺流过，惹得人浑身痒痒的。  海边的天气，向来变幻莫测。方才还是艳阳高悬，金光洒遍大地，转眼间，一片阴云飘然而至，淅淅沥沥洒下几滴雨点。游人见状，纷纷朝着岸上奔去，可没跑几步，那片云便如梦幻般散去，太阳重新露出了笑脸。这变幻无常的海啊，当真是任性得紧。 从南门湾驱车，不过十分钟，便到了风动石景区。停好车，抬眼望去，首先撞入视野的，是那傍山而筑的铜山古城——宛如一条沉静的巨龙，盘卧于山海之间。  这座古城始建于明洪武二十年（1387年），是江夏侯周德兴为抵御倭寇而主持修筑的，位列闽海五大水寨之一。明初，倭寇屡犯东南，烧杀掳掠，为祸甚烈。朱元璋下诏“御海洋、固海岸、严城守”，沿海各地纷纷筑城设卫。彼时倭患日深，周德兴亲赴东山，依山临海，筑城建寨。他征调民夫，临海砌石，环山筑城，城上置十六间窝铺、数十门大炮，并设立铜山水寨。从此，铜山与福宁烽火寨、连江小埕寨、泉州浯屿寨、兴化南日寨联成一线，并称闽海五大水寨，共同肩负起抵御外侮、平定海氛、保卫海疆的重任。数百年来，铜山军民凭此古城痛击倭寇，先后挫败葡萄牙、荷兰、英国、日本等侵略者的进攻，以鲜血与生命谱写了可歌可泣的壮烈篇章。  古城的城墙依山势起伏绵延，如一条灵动的丝带，紧紧依偎着大海。城墙全由花岗岩条石精心砌筑，每一块条石仿佛都在低语着岁月的故事。全长一千九百米，高达七米，气势恢宏。  历经六百余载风雨侵蚀、海浪冲刷，这座古城从未屈服。它依旧巍然雄峙于海边，墙身斑驳却坚不可摧——如一位饱经沧桑的老者，默默守护着这片海域，静静诉说往昔的烽火岁月。 古城坐落于东山岛东北部的铜陵镇，虽经多次战争洗礼，雄风不减，是我国东南沿海幸存至今为数不多的海防工事之一。如今保存最完好的一段，恰在风动石景区内。蜿蜒的古城墙，承载着东山人民抗倭拒辱、保家卫国的光荣历史。而今城楼宏伟壮观，登临其上，海天相接，令人顿生怀古幽情。 我拾级而上，踏上被岁月打磨得光滑如镜的石阶。石阶泛着青灰色的幽光，每一级都镌刻着时光的痕迹，仿佛在轻声诉说古老的往事。 伫立在巍峨的城墙上，海风如不羁的野马扑面而来，带着咸涩而清冽的气息，撩动衣角，猎猎作响。脚下，是历经六百年沧桑的花岗岩墙砖——岁月磨去了棱角，却留下了温润的光泽。砖缝之间，几丛青绿的蕨草倔强地探出头来，为这古老的城墙添上一抹鲜活生机。  极目远眺，浩渺无垠的大海如一幅巨大的蓝色锦缎，铺展至天际。阳光洒在层层波涛之上，仿佛被揉碎成万千片金鳞，在海面上闪烁潋滟光辉，如梦如幻。 远处，东门屿恰似一枚青螺，悠然浮于碧波之上。岛上的文峰塔若隐若现，宛如一支倒插的狼毫笔，直刺苍穹——既有文人的儒雅风骨，又透着武将的坚毅刚强。  我双手扶着垛口，久久凝望。恍惚间，仿佛穿越了时空的隧道，听见古时戍卒激昂的号角声，与如今澎湃的海浪声交织在一起，让人分不清今夕何夕。  走下城墙，转至山脚，便是那块名震天下的风动石。它高4.37米，宽4.57米，长4.69米，重达两百余吨。上尖下圆的形状，宛如一枚从天上坠落的仙桃，憨态可掬中透着一股顽皮劲儿。  最为奇特的是，它仅凭借十余平方厘米的接触面，便巍然“搁”在一块向海倾斜的磐石之上，看似随时都可能滚落，却又稳如泰山。我绕着它缓缓走了一圈，伸出手掌，贴着石面轻轻摩挲，那冰凉而粗粝的触感，仿佛让我触摸到了千万年海浪咬噬的痕迹。  怀着几分忐忑与好奇，我伸出双手，用力朝外推去。起初，巨石纹丝不动，我再一使劲，它竟微微晃动了一下，旋即又归于沉静，好似睡梦中翻了个身，又沉沉睡去。旁边一位本地老人笑着说：“你力气不够，风来的时候，它摇得才好看呢。”  相传，当海风大起之时，这块石头会随风轻摇，仿佛被赋予了生命一般，“风动石”之名便由此而来。  地质学家解释说，这是海浪亿万次冲刷的结果。海水沿着花岗岩的纹理裂隙日夜啃蚀，将两块岩石间的连接一点点掏空，直至只剩方寸之缘，而上方巨石的重心恰好落于下方磐石的边缘点上，于是便成就了这一“动而不坠”的奇迹。  我蹲下身，凝视着那仅十余平方厘米的接触面，脑海中不禁浮现出千年万年间，浪涛不厌其烦地冲刷、打磨的场景。那海浪宛如一位固执的雕刻家，一刀一刀地凿出了这令人屏息的艺术作品。  风动石因其“奇、险、大”的特点被载入《中国地理之最》，被誉为“天下第一奇石”。  我站起身，后退几步，久久凝视着这块沉默的巨石。阳光从云隙间斜射下来，在石面上投下明暗交错的光影，它依旧那般不惊不扰地立着，任凭海风来去、游人往来。  那一刻，我心中唯有一个念头——大自然的鬼斧神工，有时真的非人力所能及。而我们这些匆匆过客，能在此刻与它相遇，已是莫大的缘分。 自风动石旁沿着石阶拾级而上，便可抵达黄道周故居。此故居乃是明代东山崇文书院的旧址，与宝智寺、关帝庙呈一字排开之势。这三处建筑巧妙地将儒、佛、道三教文化融为一体，独具特色。  故居始建于明朝初年，坐向为东北朝向西南，建筑面积达310平方米，是一座典型的合院式建筑。主厝面阔五间，进深二间，采用硬山顶建筑风格，青砖黛瓦，在质朴之中蕴含着一股沉静的气质。   庭院中央矗立着一尊黄道周的雕塑，其身后悬挂着“节义千秋”的匾额，此匾额为刘海粟所题。门楣之上遮蔽处，悬有“苏峰拱秀”的匾额，系黄道周亲笔题写。  明间为厅堂，后檐隔断处设有龛台，龛内悬挂着他的画像。东西两侧为面阔三间的护厝，南侧以山墙围合，中间形成内天井。庭院之中有一口古井，井水至今依旧清冽。  明万历十三年（1585年），黄道周在此诞生，直至万历三十七年（1609年）之前，他一直在此居住生活、读书讲学。   黄道周，乃明末声名远扬的思想家、文学家、书法家，亦是令人敬仰的民族英雄。他与徐霞客相交莫逆，徐霞客曾盛赞他：“其字画堪称馆阁之首，文章为当朝之冠，人品居海内之尊，学问直追周公、孔子，实乃古今第一。”清乾隆帝亦赞誉他：“不愧一代完人。”  黄道周博学多识，于文章、道学、经济、天文、历数等领域皆造诣颇深。其书法独具风格，自成一家，被世人称作“漳浦体”。  明朝覆灭后，年逾花甲的黄道周以一介文臣之躯，毅然招募义军奋起抗清。无奈寡不敌众，最终兵败被俘。于南京狱中，他屡遭酷刑折磨，手指断裂，几近殒命，然而其志坚如磐石，始终未曾动摇。 就义前夕，他咬破手指，以鲜血写下绝命词：“纲常万古，节义千秋；天地知我，家人无忧。”言罢，掷笔整冠，从容赴死，时年六十一岁。 我在庭院中静坐片刻，望着那株老榕树，其虬枝盘曲，我不禁思绪纷飞，想象着他当年于这岛上读书、著书，而后慷慨赴义的悲壮场景。自古忠臣义士，总能令人心生敬仰之情。  自黄道周故居信步而出，不远处便是那闻名遐迩的关帝庙。脚步还未踏入，一股庄穆之气已扑面而来。  此庙始建于明洪武二十年（1387年），悠悠六百余载春秋，至今巍然。  它占地2400平方米，建筑面积680平方米，与山西运城、河南洛阳、湖北当阳的关帝庙并称中国四大关帝庙。  庙宇坐西朝东，气势雄浑，殿宇庄严，仿佛一位端坐海隅的千古忠魂，静观潮起潮落。  庙门是一座华表楼亭式建筑，名曰“太子亭”。六根石柱撑起繁复的斗拱结构，数百年来，无数次地震、台风肆虐侵袭，它却安然无恙，宛如一位坚毅的守护者，默默见证着岁月的沧桑。  我仰头望去，屋顶上铺满了彩瓷剪贴雕——这是闽南、台湾一带寺庙独有的传统手工技艺。匠人以钳、锤、砂轮将彩色瓷碗盘剪、敲、磨成形状各异的瓷片，再拼贴成人物、花鸟、走兽，色彩经久不褪，在阳光下熠熠生辉。  太子亭正面是“八仙过海”与“八兽图”（麒麟、象、狮、虎、鹿、羊、骡、豺），背面则雕塑着120个唐宋故事人物——李世民登基、樊梨花征西、岳母刺字、穆桂英挂帅……千姿百态，栩栩如生。整座关帝庙因此被誉为“闽南建筑艺术博物馆”。  我移步大殿门口，透过太子亭中央的门洞极目远眺，竟发现关帝庙的中轴线与隔海相望的文峰塔尖恰成一条直线。在毫无精密仪器的古代，建造得如此精准，着实令人叹为观止。  步入大殿，正中高悬着镇殿之宝——清咸丰皇帝御笔亲书的“万世人极”匾额，意为关帝的品格是千秋万世为人的准则。  匾下供奉着两尊关帝神像：前一尊面如重枣、眉似卧蚕，气宇轩昂；后一尊端坐于轿中，每逢关帝寿诞便被抬出巡游，以泽被百姓。两旁塑立着四员大将：持大刀的周仓、捧印的关平，以及王甫和赵累。  最奇的是，关帝右侧的神龛里，周仓的座像竟与关帝平起平坐，上悬匾额“在帝左右”——这在全国关帝庙宇中绝无仅有。  殿内还悬挂着一口清道光年间铸造的铜钟，高1.2米，重四百余斤，钟声宏亮，仿佛能穿透时光。  我静静地站在殿前，香烟袅袅升腾，心中不禁涌起几分敬畏。而更令我动容的，是这座庙宇背后那条跨越海峡的信仰源流。  原来，东山关帝庙堪称台湾近千座关帝庙的香缘祖庭。其深厚渊源可上溯至唐总章三年，彼时陈政、陈元光奉旨开发闽南，他们将家乡所奉祀的关羽香火郑重带入闽地，以此作为将士们的心灵慰藉与精神依托。  明洪武二十年，在建造铜山城之际，便镌刻关羽神像进行祭祀，以庇佑守城官兵。明正德三年（1508 年），关帝庙开始扩建，直至正德七年（1512 年）方才落成。直至今日，大殿石柱上依旧清晰镌刻着“大明正德吴子约敬送”等字样，仿佛在诉说着往昔的岁月。  明末清初，郑成功、施琅收复台湾之时，皆曾从东山关帝庙恭携香火渡海而去。永历十八年（1663 年），郑经撤离铜山返回台湾，宁靖王朱术桂在王府内仿照铜陵关帝庙的形制建造庙宇，自此，关帝的香火在台湾落地生根，开枝散叶。  此后，漳州平和人林枫的后裔林应狮等人亲赴铜陵关帝庙分灵，而后渡海至噶玛兰（今宜兰）建造协天庙，这座庙宇成为台湾北部最早的关帝庙。  清康熙年间，水师提督施琅收复台湾后，官兵们又将关帝香火散布至全台各地。更有东山匠师蓝木、林进金等人应台湾方面邀请渡海前往，在澎湖、台北等地建造了多座与东山关帝庙同式样的关帝庙。  东山关帝庙里至今保存着一方《重修武庙碑记》，上面记载了台湾安平、澎湖、鹿港等地四十多位军、政、商、渔人士的捐款姓名与金额。那是两岸血脉相连的无声见证。近些年来，宜兰、高雄、花莲、台北、台中、桃园、澎湖等台湾各地的关帝庙信徒，纷纷组团前来朝圣谒祖，敬献“追源谒祖”匾额，甚至奉来关夫人像。海峡虽宽，却隔不断同一份香火、同一份忠义。   我转过身，最后望了一眼殿上那尊面如重枣的关帝圣像。烛火摇曳中，他似乎不只是三国那名“义佐关刘”的武将，更成了千年来无数渡海先民心中不灭的灯塔——护佑着家园，也连接着两岸。走出庙门时，海风依旧，檐角的瓷雕在夕阳下闪着细碎的光，仿佛在低语着一句古老的话：根在这里，便永远不会飘散。 从关帝庙出来，已是下午三四点钟。因为时间有限，澳角渔村只能留作念想。 我们在南门湾附近的小巷里寻了一家小吃摊，吃着叫不上名的当地海鲜，海蛎鲜嫩，在当地不过是极普通的饭食，对内地的我们来说却是美味。 摊主阿婆听说我从陕南经云水谣开车过来，笑着说：“跑这么远，就为了看海呀。”我也笑了，点点头。对于内地的人来说，海永远有一种说不清的吸引力。  夕阳西下，余晖将尽之际，我怀着眷恋之情，最后一次凝望着南门湾那片浩渺的大海。轻柔的海风拂面而来，携着丝丝咸意，撩动着我的心弦。极目远眺，苏峰山在渐浓的暮色中愈发显得葱茏苍翠，宛如一幅墨色的画卷在天地间徐徐铺展。那蜿蜒的环岛公路，恰似一条湛蓝的飘带，轻盈地缠绕在山的腰间，为这如画的景致增添了一抹灵动的色彩。  此时，我的思绪飘回到在东山邂逅的那些木麻黄树。那是1958年，时任东山县县委书记的谷文昌，以非凡的远见卓识与坚定的决心，带领当地群众投身于植树造林的伟大事业，在那片广袤的沙滩地上播下了希望的种子。几十年的时光悄然流逝，这些树木已然茁壮成长，在195公里的海岸线上筑起了一道坚不可摧的绿色长城，像忠诚的卫士一般守护着这片美丽的海岛。  由此我感悟到，海岛的绝美风景，并非仅仅源于大自然的鬼斧神工，更是人类智慧与汗水的结晶。  发动车子，过八尺门，岛在身后渐行渐远。窗外依旧是大片的木麻黄，在风中沙沙作响，像是在挥手道别。这一日，从云水谣的溪声到东山岛的海浪，从山到海，从清晨到黄昏，虽匆匆，却也尽兴。我在心里想，东山的海，也许我还会再来的——下次一定要住上两天，把澳角村的渔火也看进眼里。 后 记： 写下这些文字的时候，距离那趟东山之行已经过去了很长的日子。三年过去了，窗外的城市灯火通明，车声隐隐，可我闭上眼睛，仍然能闻到那股咸咸的海风，听见浪花拍岸的声音。 这一日太短。短到来不及在澳角村的渔火下坐一坐，短到来不及在金銮湾的“天空之镜”上看一次日落，短到来不及跟那位修渔网的阿婆多说几句话。可这一日又很长，长到六百年的古城、两百吨的风动石、一位忠臣的血书、一座连通两岸的关帝庙，全都装进了这数个小时里。 旅行的意义，或许并不在于走了多远、看了多少，而在于某些瞬间会永远留在心里。比如我推风动石时那微微晃动的触感，比如黄道周绝命词里“天地知我”四个字的重量，比如关帝庙檐角瓷雕在夕阳下的闪光，比如阿婆那句“跑这么远，就为了看海呀”——她说得轻描淡写，我却听出了另一种意思：有些东西，值得你翻山越岭。 从从陕南，到粤闵，从云水谣到东山岛，从山到海。山水迢迢，不过一念之间。而海在那里，根在那里，香火和记忆也在那里。这就够了。 三年后将这份记忆连缀成文，就是为纪念那一段匆匆的行程留下的记忆。 二零二六年三月中旬于陕南汉江之滨。 |
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