| 天人地 | 2024-12-23 00:27 |
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广州，终于冷了。 又到了深夜食鸡煲的好时候。 刚刚过零点。 北京路黑成一片。 冬天没来，但半夜体感寒凉。 一栋骑楼内，正呼呼地吹着炭火，烧起了炉子。  桌椅从屋内摆到屋外， 骑楼下木桌配省凳，炭火炉上架着一锅锅鸡。 一桌一炉。 药膳汤的清香与鸡味，随着白雾飘了满屋。    待这鸡煲滚一滚，神仙都企唔稳。 我们在这里吃了一顿深夜的鸡。 不敢说是最好吃的鸡， 但一定是降温后的广州，最暖的一顿鸡。  烧炭阿叔的收音机里，播放着深夜粤语电台。 什么社会实事和金融动荡，此刻，都是鸡锅的调味剂。 同行的广东人刚一坐上， 掀开盖子，盛一碗鸡汤，喝了一口。 她说，好像回到了家。 有鸡味，有家味，有生活味， 这是一个广东人对鸡最虔诚地认可了。  在鸡腿大省， 鸡过广东，会被吃得连骨头都不剩。 大家也都知道，白切鸡、清远鸡、五指毛桃鸡、盐焗鸡、豉油鸡…… 广东人出了名的爱吃鸡。 而冬天一来，在广州，深夜鸡煲成了主场。  从下午吃到晚上，一顿顿鸡煲， 方能让岭南感知到，季节的变化。 只是再冷，再寒凉，又如何。 街头的每一锅鸡煲里， 翻滚着一个温暖且炙热的广州。  走，吃本地鸡窝火锅 跟老广一起打边炉 广州人入冬的最大仪式感，是打边炉。 其实就是广式火锅，和川渝火锅、北京铜炉锅、潮汕牛肉锅等各流派大不一样。 主打一个养生主题。  但要追根溯源，有一种说法，是清朝时有位姓边的北方厨师，到冬天开始售卖类似涮羊肉的火锅。 深受岭南人们的喜爱，于是有了“边炉”。 岭南自古多湿热，古时称为瘴气，而一代代广州人怕上火，且为了与火对抗，在是饮食和药材上想尽了法子。 除了一锅师奶们的老火靓汤，便是广式打边炉了。 而作为打边炉的爆款，各种炭炉火锅，逐渐成为了人们的冬日必备。 羊肉煲、牛杂煲都是爱，但爱得最深沉的，当属鸡煲。  按照广州大部分鸡煲开店的规律，一天，你可以吃上三顿。 下午4、5点，许多老店开始营业，去得早不用排队等号，承包一整家店都不是什么问题。 晚上7、8点，晚饭的高峰期，正常下班的年轻人已经挤过了地铁。 卸下装着笔记本的帆布包，冲到店里，等位半小时是属于好运到，等位一小时也算不得什么了。  半夜12点到1点，便是宵夜党的世界。 大部分老饕们是骑着小电驴，短袖配着羽绒突突突地入场的，熟练的点菜下单。 待锅炉烧起来，羽绒服就得脱掉，露出大胳膊，那叫一个爽快。 这个时候，负责烧炭炉的阿叔，真的很像《千与千寻》里的锅炉爷爷。  炉火烧得越旺，这深夜的鸡煲，就冷不了。 在广州多年，我们已经数不清吃过多少家了。 但这一次，我们特意挑了上述三个时间段，吃了三顿。    |
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