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天人地 2024-03-18 07:57
真不怪郭碧婷能稳居网友评选豪门幸福媳妇榜第一名哈
不用回圈打工、孩子可爱、(丑)老公不回家…连普遍认为容易有矛盾的公婆也把她当成亲女儿在宠。
向太保守估计也要几十亿的珠宝,都传给她,亲儿子向佐一分也捞不着。

Cora是孙女、Isa是孙子,给宝宝其实也是交给郭碧婷保管啦
呜呜,那可是向太的珠宝库啊!
最为两岸三地最顶尖的玩家之一,她的珠宝个个是精品,不管是克拉还是品质,都高到惊人。

图源网络
重达75.36克拉的“中国之星”,是全世界最大、最完美的水滴型钻石,被她在2013年佳士得拍卖会上用8000多万港币拍下。

市场上非尖货的缅甸鸽血红也要10~20W一克拉,向太直接大克拉带满👇

红宝石是小晶体宝石,3克拉已可收藏
向太这套不仅克拉大、而且还能保证大小颜色差不多、配成一套,真的很壕
最近价值飞升、被誉为碧玺之王的帕拉伊巴,普通人一克拉都要踮踮脚够到(莫桑比克产地一克拉要4、5万,巴西产地直接飙到了40万),她的戒指就要80多克拉…

网友辣评:玻璃都不敢戴这么大的
虽然帕拉伊巴现以霓虹感为贵,但向太这个纯净度如此之高也是价值不斐
连喜欢戴的“日常款”,也是8.22克拉马眼形TYPA IIa全美钻石。

TYPA IIa是游离在4C之外的标准
不含氮、成分非常纯,自然界中只占1~2%
这款虽然没有前面几件贵,但更具有美学价值。
一戒4戴,精美灵动。

珠宝之美,不仅在于宝石本身的颜色与火彩,更在于匠心独运的设计与切割。
好的设计会放大宝石本身的魅力,甚至让我们爱上原来无感的宝石。

宝石设计风格在世界历史上(玉石文化看中国、宝石文化看西方)经历了4次比较重要的变迁。
今天就让羊带着大家,一起了解下这4个代表性时期的风格,一起看看珠宝养养眼吧

1837-1901
Victorian era维多利亚时期
说到珠宝,必然离不开英国王室。

从戴安娜那枚著名的蓝宝石婚戒到伊丽莎白女王各种华贵的冠冕,绚烂得让人离不开眼。

但要说对珠宝风格影响最大的、还得是引领了一个时代的维多利亚女王。
维多利亚时期珠宝的主要风格为浪漫华丽、兼容多种国家及地区的文化及审美。

维多利亚画像
这离不开当时的历史背景。维多利亚在位期间(1837~1901年),是英国历史上公认的黄金时代。
在她的带领下,英国经济占全球份额的70%,领土更是一度扩张到3600万平方公里。

殖民地遍布每个大洲,因为无论何时都能在“英国领土”上看见太阳,所以大英帝国又被叫做「日不落帝国」
在扩张过程中,自然会受到当地文化审美的影响。
体现在珠宝上也就有了古亚述、哥特、希腊、埃及、罗马、伊特鲁里亚、印度、吉普赛等多种风格。

材质上多喜欢采用贵宝石(红宝石、蓝宝石、祖母绿)+黄金的组合。
维多利亚时期的珠宝风格,根据女王的审美偏好及女性地位的提升分为3个阶段——浪漫时期、盛大时期以及美学时期。

热知识:维多利亚继位时只有18岁,内心还是个天真烂漫的小女孩。
所以早期的风格浪漫、绚丽、极富感染力,多受传统的文艺复兴、哥特宗教风及自然主义影响。

金矿在当时开采的越来越多
资源的丰厚也为珠宝商研发花丝和雕刻等重工工艺提供了可能
设计繁复、工艺精湛、材料昂贵,共同构成了当时的首饰特色。
自然主义的设计中,多以具象的动物(蛇、狮子、蜜蜂、狐狸…)和植物(橄榄枝、棕榈叶、麦穗、花朵…)形象出现。

值得一提的是,大家以为的宝格丽家的代表性元素——灵蛇,在当时就已经出圈。

这离不开维多利亚的偏爱。
一是阿尔伯特亲王向她求婚时,用的是一款亲自设计的蛇戒,配上了女王的生日石祖母绿👇

二是维多利亚女王希望自己像蛇一样冷静聪慧,经常在重要场合佩戴,给予自己正向的心理暗示。
三是觉得蛇定期蜕皮的特性代表着新生与源源不断的活力,衔尾蛇更是代表着周而复始、永恒的爱…

将他人的爱、自己的期待变成一个具体物件,随身携带、时时看见与摩挲,正是珠宝最珍贵的意义。
爱意使珠宝的光不再冷漠地折射,而充满了人性的温度。
所以阿尔伯特送给女王的蓝宝石冠冕和祖母绿珠宝,即使不是女王最贵的珍藏,却显得那么动人。

抛开女王个人的饰品,羊觉得最能代表维多利亚时期风格的设计师是John Brogden。
他的设计自由浪漫、配色柔和,即使没看到实物、看他的设计图都是一种享受。

设计手稿多被V&A博物馆收藏
维多利亚中期,女性地位开始提升。她们开始走上社会、参与经济政治活动。
经济的独立让她们更大胆,珠宝风格也从之前的精致柔美变得更粗狂、存在感、攻击性变强。

同时,随着女王的丈夫阿尔伯特亲王离世,悼念珠宝开始流行。
维多利亚在丈夫去世后,只穿黑色衣服、佩戴以黑色(煤玉、黑玛瑙、深色龟甲、黑珐琅等)为主的珠宝。

除了黑色珠宝,还有一种正面是人物肖像、背面储存着亡者发丝的珠宝开始流行。

@Linda的卡梅奥
据说19世纪中叶,英国商经手的头发多达50吨
而到了维多利亚时代后期,女性更专注于探索自身价值、也更多地参与到社会政治活动里。
白天或者严肃的正式场合较少佩戴珠宝,通常是在参加舞会时才会佩戴。
同时首饰款式走向轻巧别致、更简洁、更“通勤”。

这时,另外一个大牌很钟爱的元素也出现了——星芒。
欧洲人笃信星象、认为将佩戴到身上会带来幸运,同时能为迷茫的内心指引方向。

因为维多利亚时代的风格繁多,所以不同体系、不同颜色的宝石也被最大限度地挖掘使用。

其中三大彩宝,红宝石、蓝宝石、祖母绿正式进入show time、开始频繁被正式珠宝、尤其是求婚戒的主石。

此时钻石还比较稀缺,所以通常是用小颗粒围镶在彩色宝石旁边。
这样不仅颜色对比度高,钻石的折射还会有一种“打光”的效果,使大家的视线聚焦于主石。

这种款式现在也很经典
除了设计风格,此时也诞生了一种钻石的经典切割方式——老矿式切割。
钻石原石是混沌的黄褐色,要想提高钻石的火彩必须通过切割实现。

是现今明亮式切割的初次尝试,虽然没有现在的切工方式闪耀,但有一种别样的温润通透感。


1900
Art Nouveau 新艺术时期
新艺术时期的主要风格是崇尚自然、突出女性魅力。
经过工业革命19世纪末的生产力飞升、经济也在不断向好,普通人拥有一件珠宝已经不再是奢侈而困难的事。

同时,大家已经厌倦了传统珠宝那种古典繁复的款式及工业化、进而开始追求亲近自然、更有创意的珠宝。
但这里的自然元素和维多利亚时期不同,并不单是具象的花卉或藤蔓植物的图案,更多的是抽象的写意线条👇

利用女性或动植物鲜活富有生命力的曲线与珠宝融为一体,极富想象力、注重氛围渲染。

同时也不再拘泥于昂贵的材质,更看重珠宝设计的艺术性。

珊瑚、珍珠、玛瑙、月光石、绿松石、贝母等半宝石都被广泛应用
说到新艺术时期,设计师Lalique绝对是绕不过去的存在。
透明镂空的珐琅工艺,是他的拿手好戏。

利用透过的光线增加珠宝视觉上的灵动性,这件蝴蝶及蜻蜓胸针已经让人感觉振翅欲飞了。

3个女人环抱,托起浅蓝色的宝石,又像捧着一汪清泉,不过结构还是视觉效果都很合理。

这件发饰,主要材质虽然是低廉的牛角,却散发着玉一样的莹润光泽;
风格轻盈、每个弧度都将花朵绽放伸展的样子体现的淋漓尽致。

他所制作的动物形象,不仅可以美;
还可以兼具怪诞暗黑的风格,像这个蜻蜓女👇,诡异又美丽,让人忍不住久久凝视。

拉利克的水域作品也很有特色,静物+动物结合、具有流动感,好像把一张画用珠宝的方式镶出来了。

池塘风格胸针
就此大家应该也能发现,新艺术时期的珠宝虽然对材质要求不高,但尤其考验镶嵌工艺。
利用人物及自然植物的线条,搭配不同材质的拼接,组成艺术价值极高的珠宝。

相对便宜的彩色的珐琅、半宝石被大量应用
虽然只流行了几年时间,却留下了大量的花草纹饰、图腾意象以及象征手法供后世参考学习,对后世的珠宝设计影响巨大。

图源@QIANPU倩璞

1910
Edwardian Era爱德华时期
世界珠宝的流行风格决定权再次交回英国,这是紧接维多利亚之后的爱德华时期。
因为前面的积累,英国的经济、文化与艺术发展到了鼎盛时期,对珠宝的审美已经从华贵浪漫转变成精致优雅。

大家可以理解为new money和old money之间的区别,要的是一种低调的奢华…
此时不再流行金子与彩宝的结合,而是喜欢铂金与钻石搭配,用它们清冷的银光带来疏离克制的高贵感。

这时的设计师从洛可可风中汲取灵感,将蕾丝镂空工艺融入到设计中,使珠宝视觉上有一种呼吸感、轻盈柔美。
蝴蝶结、花环、流苏、植物图腾是当时经典的设计元素。

同时为了搭配贵族的晚礼服(通常是低胸装、会比较空,大量的“胸饰”开始流行。

钻石的切割工艺也由老矿式切割升级为老欧式切割、钻石的火彩会更好,是现代明亮式切割的前身。


1920~1940
Art Deco装饰艺术时期
截止目前,最容易区分的珠宝风格出现了,Artdeco以几何极简的线条、规整对称的结构见长。
有一种理性的机械美感。

这是因为这种风格最先应用于建筑👇,所以讲究对称、硬朗、元素简洁。

经典元素包括风筝形、子弹形、三角形、半月形、秋千形等。

虽然元素简单,却可以无限重组,形成不重样的整体。
大家早就看到过这种风格的极致体现,《了不起的盖茨比》中的黛西参加舞会时,佩戴的正是Artdeco风格👇

由于线条简洁利落,所以不光适合女性,男性佩戴起来也有别样美感。
大牌非常喜欢这种风格,其中的佼佼者当属卡地亚。
1938年埃及公主法丝亚结婚时,就曾向它家定制了一套Artdeco风格的首饰。

被称作20世纪美国最大的富Marjorie,那条奢华的蓝宝石项链,也来自卡地亚。

现在卡地亚仍有大量的Artdeco风高珠在售,祖母绿+钻石+黑玛瑙的搭配,极具调性。

给伊丽莎白设计过18岁生日礼物、玩转线条的宝诗龙自然也不遑多让。

这枚海蓝宝胸针女王戴了一辈子
今年不仅大胆玩起了复刻,还新开了一个like a queen系列,非常的大女人,突出女性力量感👇

珠宝不再是一个炫耀财富的工具,而是表达态度的载体。

泫雅的婚戒就用的欧泊
无关材质贵贱,总有一颗独一无二的石头为你而闪耀。
历经岁月、沉淀属于你的故事,可能这就是珠宝的魅力吧。

三清小道 2024-03-18 09:15
大不裂踮的珠宝,十有九九是从全世界抢掠而去的别人家的血泪

jjybzxw 2024-03-18 11:04

向太陈岚是香港著名电影制片人向华强的妻子,也是娱乐圈中备受尊敬的人物。她与儿媳郭碧婷之间的感情十分亲密,向太对郭碧婷的宠爱也成为了娱乐圈的一段佳话。向太给郭碧婷的财产确实丰厚,但这不仅仅是因为向太的财富,更是因为她对儿媳的关爱和期望。

首先,向太在物质上对郭碧婷的慷慨体现在以下几个方面:

1. 送房产:据报道,向太在郭碧婷与向佐结婚后,赠送了他们在香港的一套价值数亿港元的豪宅。这套豪宅不仅地理位置优越,还拥有私人花园和游泳池,为郭碧婷提供了舒适的生活环境。

2. 送珠宝:向太还赠送了郭碧婷价值不菲的珠宝,包括钻石戒指、项链等。这些珠宝不仅是珍贵的礼物,也代表了向太对儿媳的关爱和祝福。

3. 经济支持:据报道,向太还为郭碧婷提供了丰厚的经济支持,包括支付她参加综艺节目、广告代言等的费用。这为郭碧婷在娱乐圈的发展提供了强大的后盾。

除了物质上的支持,向太还从精神层面关爱和支持郭碧婷。她曾在公开场合表示,希望郭碧婷能够成为一位独立、自信的女性,不依赖他人,而是依靠自己的努力取得成功。这种期望和关爱对郭碧婷的成长和发展具有重要意义。

总之,向太对郭碧婷的财产确实丰厚,但这不仅仅是财富的体现,更是向太对儿媳的关爱和期望。这种感情上的支持和关爱,对于郭碧婷的成长和幸福来说,可能比物质财富更为重要。

维多利亚时期的珠宝设计风格主要受到以下几个方面的影响:

1. 古典复兴风格(Classical Revival):古典复兴风格受到古希腊和古罗马艺术的影响,以简洁、优雅的设计为特点。设计师们运用黄金、银、宝石等材质,创造出具有古典美的珠宝作品。这一风格在维多利亚时期的珠宝设计中占据重要地位。古典复兴风格的珠宝作品通常具有对称性和比例严谨的特点,给人以和谐、优雅的美感。

2. 哥特复兴风格(Gothic Revival):哥特复兴风格受到中世纪哥特式建筑的启发,以复杂的装饰和尖拱形设计为特点。这种风格在维多利亚时期的珠宝设计中也较为常见。哥特复兴风格的珠宝作品通常具有神秘、浪漫的氛围,以及精细的工艺。

3. 文艺复兴风格(Renaissance Revival):文艺复兴风格受到16世纪欧洲文艺复兴时期艺术的影响,以对称和比例严谨的设计为特点。这种风格在维多利亚时期的珠宝设计中也有所体现。文艺复兴风格的珠宝作品通常具有丰富的装饰性和复杂的工艺,展现出独特的艺术魅力。

4. 东方风格(Oriental Revival):东方风格受到亚洲文化的影响,以独特的装饰和神秘的氛围为特点。这种风格在维多利亚时期的珠宝设计中也占有一席之地。东方风格的珠宝作品通常运用玉石、珍珠等材质,以及雕刻、镶嵌等工艺,展现出亚洲文化的魅力。

在维多利亚时期的珠宝设计中,常见的宝石包括蓝宝石、红宝石、祖母绿、珍珠等。这些宝石通常被镶嵌在黄金、银等材质上,创造出富有浪漫主义气息的珠宝作品。此外,维多利亚时期的珠宝设计还注重个性化和情感表达,许多珠宝作品都具有象征意义,如蝴蝶代表自由,花朵代表爱情等。

总之,维多利亚时期的珠宝设计风格受到多元文化的影响,呈现出浪漫华丽的特点。这些珠宝作品不仅具有艺术价值,还反映了当时社会的历史背景和审美趣味。

smen 2024-03-18 11:21
这类黑货 也要宣传?


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