| 天人地 | 2022-11-17 08:20 |
 在伊朗，德黑兰之外，谁是排名第二的城市？ 虽然官方数据显示马什哈德的人口在伊朗名列第二，但另外几座城市，如大不里士、设拉子、伊斯法罕都很不服气。 大不里士认为自己是阿塞拜疆地区最大的城市，是伊朗通往西方最重要的枢纽；设拉子认为自己是波斯文明的摇篮，诗人们为她留下了数不尽的诗篇。  坎多万村是大不里士著名的旅游景点之一， 里面的房屋都是用石头制成的。 图：Shutterstock  曾是文化中心的设拉子培是 “波斯古典文坛最伟大的人物” 萨迪的故乡，图为其陵墓。 图：Shutterstock 而伊斯法罕占据伊朗之中，底气最足，通常被认为是伊朗的文化中心，曾有“伊斯法罕半天下”的美誉，全国各地出售的工艺品只要贴上伊斯法罕出产的标签，绝对不愁销路。 从德黑兰向南，沿着7号公路前往伊斯法罕，途中会经过许多有意思的小城，例如什叶派圣城——库姆、园林私宅诸多的玫瑰之城——卡尚、以核设施而闻名且经常能上央视新闻的纳坦兹。  伊朗高原上大多数公路两旁都是荒芜戈壁 虽然沿途风景大同小异，但总有些地方能使人眼前一亮。 当汽车靠近卡尚时，道路两旁绵延了十数公里的丹霞；在五月前后，公路旁大片的橙色野罂粟花吸引了许多本地人在路旁停车，铺上地毯开始野餐（爱野餐的天性写进了伊朗人的DNA里，只要有个小水坑就能坐在边上抽一天水烟）。临近某些宗教节日，公路旁还能看见大量信徒徒步前往库姆朝圣。  7号公路靠近卡尚时路旁的丹霞地貌  哪怕是新冠来袭伊朗人的野餐热情也丝毫不减 不像德黑兰随处可见的高楼大厦，伊斯法罕没有大片的高楼。7号公路翻过一个小山坡后，俯视着进入伊斯法罕，从山坡上往下看，伊斯法罕就像一张巨幅的波斯地毯。比起德黑兰的喧嚣和现代，伊斯法罕要宁静古典得多。  德黑兰一角，楼房高度和城市规模远超伊斯法罕 让伊斯法罕人引以为豪的是他们辉煌的历史和精妙绝伦的古迹。札格罗斯山下，扎因德河从城南穿过，这让伊斯法罕在伊朗高原上有着相对优越的自然环境，能够承载大量人口。 同时，伊斯法罕位于伊朗中部，坐拥从里海到波斯湾的重要道路，从这里出发可辐射伊朗南北，因此许多王朝都选择定都伊斯法罕。从伊斯法罕的名字就能看出些端倪——Isfahan，由中古波斯语的“spah”——军队一词演变而来，伊斯法罕一直都是个统摄伊朗高原的军事重镇。  萨法维王朝极盛时期版图， 伊斯法罕位于中心。 图：wikipedia 自白益王朝（公元932-1055）开始，伊斯法罕成为王朝都城。之后塞尔柱突厥人从白益人手中夺取伊斯法罕，仍旧将其作为塞尔柱王朝（公元1040-1194）的首都，并开始在城内大兴土木。 伊斯法罕后又经历蒙古、帖木儿军队的围攻和屠城，遭到了巨大破坏，大部分建筑都没能幸存，城市的光芒变得黯淡。直到崛起于阿塞拜疆地区的萨法维王朝（公元1501-1722）。  波斯王国时期的首都伊斯法罕 图：wikipedia 萨法维人为了躲避奥斯曼土耳其的锋芒和统御整个伊朗高原，将首都从偏居一隅的大不里士搬到了加兹温，在阿巴斯大帝执政时期（公元1588-1629）又进一步迁到了伊斯法罕。 经过数代人的建设，伊斯法罕拥有了恢弘的王宫、广场、清真寺和经学院等建筑，奠定了伊斯法罕城市的基本格局。  阿巴斯大帝，决定萨法维王朝走势的男人 图：wikipedia 伊斯法罕的著名古迹里伊玛目广场，旧称国王广场或世界之画，在伊斯法罕成为首都不久之后就开始建设。围绕着广场又修建了王宫、清真寺、经学院和巴扎，可以说伊玛目广场是整个帝国的心脏。 萨法维宫廷常在广场上举行盛大的阅兵式、马球比赛等活动，而如今这里是伊斯法罕市民最喜欢的休闲场所，时常能看见孩子们跳进喷泉中戏水，一家人坐在草坪上悠闲地野餐。  曾被称为世界之画的伊玛目广场， 承载着萨法维统治者的野心与壮志， 充满帝国气息。 图：Shutterstock  从广场北边的巴扎向南看， 主要建筑尽收眼底。 图：Iran Tourism and Touring Organization 在广场的南面是伊玛目清真寺（旧称国王清真寺），也是阿巴斯大帝时期建造的。作为城里最大最恢弘的清真寺，伊玛目清真寺可同时容纳数千人礼拜。 清真寺大门，由外向内第一层是钴蓝色瓷砖和大气的学者体书写的古兰经经文，接着是瓷砖上七色的釉拼接出复杂的藤曼状花纹，内部则是一间开放的凹室（波斯语中称为Iwan），凹室顶部有着蜂巢状的结构，包着铜皮的厚重木门则将神界与世俗隔绝开，大门两旁的宣礼塔上一圈一圈盘旋向上的库法体文字呼唤着真主的名字和各种箴言。  伊玛目清真寺的正门， 第一层密密麻麻的文字是经文。 图：Shutterstock  细看顶部的花纹是十分繁复且精美的 图：Shutterstock  伊玛目清真寺中方形的庭院四面 都有一个开放式的凹室——Iwan 走进清真寺的庭院，发现整个建筑的轴线向西南偏转，使得清真寺的礼拜堂能够朝向麦加的方向。庭院中央的水池方便人们祈祷时洁净身体，四面的Iwan向庭院开放。  伊玛目清真寺的大门朝向东北方的伊玛目广场， 清真寺主体则调整为朝向西南的麦加。 图：Shutterstock 在清真寺门口我遇到一位本地小哥用中文问我是不是中国人，他说自己曾在南昌大学学习中文。他在南昌八一广场散步时时常想起故乡的伊玛目广场，他告诉我南昌的炒粉和瓦罐汤很好吃，但是自己还是更怀念伊斯法罕的烤馕和羊头汤。 他知道伊玛目清真寺门前有很多中国游客，所以他特意来这找中国人练习口语。一顿寒暄之后，我加了小哥的微信，这两年通过朋友圈，我发现他交了个台湾省的女朋友，两个人疫情期间还一起幸福地周游东亚各国。  伊玛目清真寺内部墙上贴满了七色的图案， 天顶图案呈对称状向外辐射， 和波斯地毯如出一辙。 图：Persian Touring 在伊玛目广场的西面是阿里卡普宫，这是一个五层的建筑，有一个平台能够俯视整个伊玛目广场，曾经萨法维的王室贵族在平台上观看阅兵式和马球赛。  阿里卡普宫上的平台是广场上绝佳的观景地 图：wikipedia  阿里卡普宫精致的天顶 图：wikipedia  阿里卡普宫别致的镂空风格 图：Iran Negin Travel 在阿里卡普宫的对面，就是谢赫洛特芙拉清真寺，建于1602年，一般作为王室专用祈祷寺。 萨法维王朝将伊朗的主流信仰从逊尼派变为什叶派，为了加强什叶派的影响力，重金从各地聘请知名的什叶派教士前来伊朗宣讲传教，其中谢赫洛特芙拉（Sheikh lotf-allah）便是其中之一。为了拉拢谢赫洛特芙拉，阿巴斯大帝迎娶了他的女儿，并以其名义修建清真寺。  谢赫洛特芙拉清真寺结构较为简单， 主体建筑只有一个祷告室。 图：Research Gate 作为王室的私人祈祷寺，谢赫洛特芙拉清真寺没有设置宣礼塔和庭院。清真寺最为惊艳的是圆顶内金底蓝花的天顶，几何图案的花纹重复旋转着向中心制高点汇聚。 伊朗人擅长编织图案复杂却井然有序的地毯，同样也擅长设计繁复却充满秩序感的天顶，清真寺的天顶通常代表着人们对天堂的想象。光线通过16扇小窗照进清真寺内，天地虚虚实实的图案相互呼应着，在这样的空间里让人不免感到眩晕，错把其当成了神的启示。  谢赫洛特芙拉清真寺的入口， 风格和伊玛目清真寺类似。 图：Shutterstock  谢赫洛特芙拉清真寺门内门外 我觉得为了传承这份美， 伊朗各大学应该开设一个天花板装潢专业。 图：wikimedia  谢赫洛特芙拉清真寺的天顶可谓天下无双 《孤独星球·伊朗卷》的封面就是 这座清真寺的天顶。 图：Shutterstock 广场四周充斥着各种各样的小商店，广场北边则是传统市场。在巴扎里又印证了伊朗国内的刻板印象之一——伊斯法罕人是全伊朗最小气的。巴扎里精致的手工艺品虽然比德黑兰便宜，但是讲价却很费劲。不过确实种类丰富做工精美，如果要在伊朗买手工艺品，最为合适的地方个人认为还是伊斯法罕的巴扎。  伊斯法罕的巴扎， 既卖市民日常的生活用品， 也卖精致的手工艺品。 沿着伊玛目广场东北方向走一段路后便来到了伊玛目阿里广场，这是塞尔柱王朝（公元1040-1194年）时期伊斯法罕的中心。 塞尔柱人将广场旁阿拉伯式的周五聚礼清真寺改造成四Iwan的波斯风格，虽然经过数个朝代的变迁，周五聚礼清真寺作为为数不多的萨法维王朝前的建筑依然保存至今。  周五清真寺内南面的Iwan， 朝向麦加的方向，有两个宣礼塔， 是整个清真寺的核心，也是装饰最丰富的。 因为历经数个朝代统治， 清真寺四面的四个Iwan 采用了不同朝代的风格。 图：Learn Persian 从伊玛目广场出发向西南经过扎因德鲁德河上的三十三孔桥便来到了亚美尼亚人的聚居地——新约勒法（New Jolfa）。 阿巴斯大帝迁都来到伊斯法罕时，也将众多的亚美尼亚人迁到了新都的南郊，亚美尼亚人用自己故乡Jolfa来为新的家园命名。 作为军人、匠人、商人的亚美尼亚人将自己的谋生手段带来了伊斯法罕，同时也将自己的信仰带来了伊斯法罕。伊斯法罕的旺客大教堂除了圆顶的十字架，外表和当地建筑看不出区别，但是内部却别有洞天，教堂内部的各面墙壁上都有巨幅基督教的典故。  教堂墙面贴的是和当地建筑别无二致的黄砖， 大圆顶看上去和普通的清真寺没有区别。  教堂的钟楼 教堂内部的绘画融合了基督教题材和伊朗装饰艺术，若把基督教元素拿掉可能会误认成一个清真寺。  图：Shutterstock  末日审判主题的壁画充满浓浓的波斯风情 图：Iran Tourism and Touring Organization 伊斯法罕既有帝国气象万千的恢弘气度，也有细腻繁复的精微艺术，来伊斯法罕一定要多借几双眼睛才够看。以至于回德黑兰之后，我总觉得德黑兰像个暴发户，王宫、清真寺都建得十分潦草。  德黑兰的古勒斯坦宫， 从规模和审美上和伊斯法罕能比？ |
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