| 厨爹 | 2021-03-05 19:47 |
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火锅届的一个冷知识：海南椰子鸡火锅的诞生地，是在深圳。 考究一点说，是在深圳的罗湖文锦渡。一位祖籍海南岛的马拉西亚华侨，为了在上世纪90年代吸引更多的香港客人，从家乡海南运来大批果肉香醇的新鲜椰青，以及吃肉质滑嫩的文昌鸡，推出了这种适合广东人清淡口味：制作简单、有汤喝、有鸡吃、不上火的“海南名义”的椰子水烫鸡肉火锅。  如果还要什么锦上添花的地方，那这家椰子鸡火锅的店名里还得有“四季”两个字，会显得更正宗。 根据某点评网的不完全统计，深圳市目前的椰子鸡火锅店已经超过2200家，光是“xx四季椰子鸡”就有接近1800家，而一个海口市的椰子鸡火锅店数量，也才不过1300家。  常年湿热的气候让岭南人对重油重辣重味的火锅有天然排斥，直到椰青水和鸡的联手出现，打开了南方火锅届的新大门，破解了南方人吃火锅会上火的僵局。  更妙的是，这锅汤底能和安格斯肥牛、竹笙、花胶、生蚝等贵重食材搭配得相得益彰，可富贵，也可亲民，丰俭由人，细心关照到每位拼搏路上无暇吃上营养美味热汤饭的深圳追梦人。  谁能站出来拒绝那锅清新甜美的椰子水锅底呢？那大概只有海南文昌人了。   “海南椰子半文昌，东郊椰林最风光”，东郊椰树数量之多世间罕见。  东郊人祖祖辈辈两千多年不曾断绝椰子的种植，椰树文化深入在城镇的每个角落，所以，东郊人可能是海南最擅长吃椰子的人：椰子船、椰子盅、椰丝粑、春光椰子糖、椰子酥饼、椰子球…. 椰子不仅是东郊人的日常食物，东郊镇上的鸡，也只能凡尔赛地跟其他鸡抱怨：“我们平时也吃不上鸡糠，都是吃椰蓉椰肉长大，吃得全身每块肉都是椰子味。”  很多深圳椰子鸡火锅店里，也是号称只选用吃海南榕树籽长大的鸡中翘楚—文昌鸡鸡种。但要亲自到了文昌，人们才会意识到，同样叫文昌鸡，在东郊当地吃到的那只鸡，味道大不同。 一来经过长途跋涉舟车劳顿，鸡肉的新鲜程度多少有了折扣；更重要是东郊的日常实在是太悠闲了，椰林树影，水清沙幼，每只东郊文昌鸡沐浴在海风阳光中散着步晃悠悠地渡过自在一天。鸡肉里那份愉悦的多巴胺是注定是前往特区闯荡的同辈鸡们可望不可及的。  不过文昌椰子鸡火锅和正宗深圳椰子鸡火锅中间的真正差距，是隔了一道对椰子“榨奶”的工序。敲开椰青后，文昌人不直接把椰青水做汤底，而是再费上些功夫，把椰子汁与椰子肉生榨出椰浆，来烹煮一锅更香浓的椰汤。  深圳椰子鸡火锅店里，现场砸开两只椰青，咕嘟嘟只往锅中倒入椰汁不加水，再加一些活泼俏皮的珍珠马蹄，已是鲜甜境界最高的吃法。 然而在海南文昌，光是椰青水已经不能满足当地人对椰子的食用期待，日子闲适，餐厨功夫就要过得再精致些，他们用椰子肉刨丝后，过滤榨出奶白色的椰汁，再倒入锅中，滚出一锅芳香浓厚。  每块文昌椰奶鸡火锅的文昌鸡后面，都有着好几个文昌老椰子粉身碎骨的舍命加持。肥腴鸡肉和浓香椰奶在沸腾热锅中相濡以沫，脂香和奶香摇曳交融。  喝完第一口汤，趁着热力，鸡肉再到青金桔沙姜辣椒圈和葱花四大天王蘸料碟里滚一滚，香酸咸甜，人间有味。   甚至很多火锅店里会有一鸡两吃，一半椰奶火锅，一半做香辣炒鸡，不辜负皮滑肉酥文昌鸡能创造的每种美味可能。不论椰奶鸡，还是白切或生炒，每种食客都啧啧称妙。  在文昌，文昌鸡和文昌椰子并不总是单调地捆绑出现，它们在餐桌料理上能分开各自盛放异彩，也能一起相互变化成就出惊艳风味，大概就是餐桌CP的最好模样。  |
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