| 厨爹 | 2020-10-25 18:34 |
 印度在我心目中一直是一个自带神秘色彩的国度，一开始了解的印度，似乎只停留在一些表象，比如宗教，种姓制度，贫民窟，还有胜雄甘地，以及宏伟的泰姬陵；紧接着了解的印度，这是一个有极端信仰的地方，宗教控制着一切灵魂，信徒们在无限的轮回中不断找寻自我，甘愿接受世间一切的不公与虐待。 当我看完两部印度电影《3 idiots》《Bajrangi Bhaijaan》之后，我才真正对这个国家产生浓厚的兴趣，即便在苦难的环境以及被宗教绑架的情况下，越来越多印度人民满怀着希望，挑战自己的命运，挣脱束缚的枷锁。 但最真实的印度是怎样的呢？是否像我之前的想象一般？怀着憧憬，我踏上了这片土地。我想通过镜头，记录下我观察到的景象，并尝试从多角度与纬度，展现我一个我观察到的印度，以及我心目中的印度。  我的印度之行，选择在瓦拉纳西停留十一天。每当有当地人问我在瓦拉纳西停留多久之后，我的回答都会让他们诧异。 更多的游者只会在此停留几日，游览完著名的恒河之后便会继续前往下一个目的地。而我之所以选择那么长的时间，只是因为我想慢下来，呼吸这里的空气，观察这个地方最细微的景象，熟悉了这里的气息之后，我才能捕获最真实的镜头。  在印度，大部分人都信奉印度教。据说他们的人生要追求四大乐趣：住瓦拉纳西，结交圣人，饮恒河水，敬湿婆神。而这里面，有三个都要在瓦拉纳西完成。  瓦拉纳西是印度著名的圣地之一，被认为是印度最古老和最神圣的城市，相传是由印度教中主管生死的湿婆大神所建，信奉印度教的人们相信湿婆常在这里的恒河边上巡视，凡在这里死亡并火化的，均可免受轮回之苦，直接升入天堂。  每天清晨，成千上万的印度教徒，或男或女，或老或少，既有本地人，也有外乡人，来到恒河边，怀着虔诚的心情，走进恒河，痛痛快快洗个澡，以求用圣水冲刷掉自己身上的污浊或罪孽，达到人生超脱凡尘、死后到天国永生的愿望。印度教徒便是这样虔诚地把用恒河水“冲洗身上的过失”看成是莫大安慰和荣幸。  印度教徒把恒河当作圣河，佛教也将恒河水视为福水。据印度教神话传说，恒河是天上女神的化身，她应人间国王的请求，下凡冲洗国王祖先的罪孽。湿婆在喜马拉雅山用头承受汹涌的河水，使之分7路流向大地，大水净化了国王祖先的灵魂，灌溉了农田。 恒河水成为印度教教徒心目中洗涤罪恶的圣水，能造福人类；湿婆成为人们敬奉的圣人。湿婆迎恒河水下凡的瓦拉纳西，是印度教教徒朝圣的印度之光，每天都有数万的印度教徒到恒河沐浴和举行宗教仪礼。 据说恒河水可以延年益寿，到恒河沐浴可以洗掉一生的罪过。  行走在嘈杂的街头，漫步在神圣的河边，这座富含生命与灵性的城市，亦是我心中最真实的印度。  每当来到一个新的目的地，我最感兴趣的就是这里的人。 来之前对印度的了解，总少不了贫穷和宗教。但这两者同时出现在印度这个地方，竟是很讽刺的一种存在。多数人信奉的印度教，把人分成等级，让人们甘愿接受现实的苦难，不思反抗，亦或是无力反抗。   这就是印度教的种姓制度。它是古印度一种世袭的社会等级，涵盖印度社会绝大多数的群体，也是传统印度最重要的制度和规范。  种姓制度把人分为四个等级，有明显的高低贵贱之分，其中婆罗门是最高等级，主要身份是僧侣和学者，刹帝利、吠舍和首陀罗是另外三个等级。除了这四大种姓以外，还有大量的最底层的人，被称为“不可接触者”阶层，他们的社会地位最低，也最受歧视。   虽然在印度独立后，种姓制度被废除了，但在实际的社会运作和生活中，种姓仍然扮演着相当重要的角色，在印度教的社会秩序中，种姓可以说是一种古老、深层的社会暴力。  因为印度极为普遍的晚点文化，我到达瓦拉纳西已是深夜。拉着疲惫的身躯在破旧脏乱的小巷中找到住处之后便睡下。 第二日清晨，我尽然没有一丝享受懒觉的兴致，套上衣物便来到河边，一睹恒河的魅力。向远处望去，偌大的河面星布着点点船只，水波随着太阳的升高变得愈加温柔，小船随着波纹一起摇摆，鸥燕与游人，一同留下美丽的剪影。  游走在河边的石阶上，此时已经没有了昨晚街道上的嘈杂与无序，心境顿时安逸起来。看着河中随波飘荡的船只以及天空飞舞的鸟儿，不由得想起印度这个国家。那艘小船恰似这个国家，如果没有了舵手的引导，船上的人们都是某种程度的不自由，风儿飘向哪里，船自会驶向哪里，人们的肉身禁锢在船上，毫无选择。  但是，这里是印度，恰似他们信奉的印度教，即便深处在贫穷的环境中，没有任何希望，但是跟随着信仰的方向，终会有灵魂飘荡的远方。而此时此景，天空中飞舞的鸟儿，像极了他们的灵魂，在天空中翱翔，天空无限的尺度，便是他们的远方。  以我的价值观去理解，任何在物质资源中匮乏的生活，都没办法达到绝对的安然与自由。我们生活的国家在几十年的努力中已经极力摆脱的物质的匮乏，我们不用在担心食物与资源的不足。但是在印度，无论是在报道中还是近距离的观察，这里都还没有摆脱贫困。即便灵魂在无限的空中飞舞，肉身终究会困在狭小的船上。  但信仰的力量，终究比我们想象中的还要强大。对于印度人来说，在深处贫穷与脏乱的环境中，这些外在的东西都不重要，因为他们有信仰和寄托。  但是，不重要不代表不需要，虔诚的信仰，为了能够摆脱现世的折磨，能在来世享受一切尊贵。   印度教是一个包罗万象的综合体，既是一种宗教，也是一种信仰和生活方式。印度教认为，人类灵魂永存和万物有灵，并宣扬因果报应和人生轮回。在该教看来，生命不是以生为始，以死告终，而是无穷无尽一系列生命之中的一个环节，每一段生命都是由前世的所为而限制和决定。   善行能使人升为婆罗门，恶行则能令人堕为首陀罗、贱民甚至畜类。因此，人必须通过修行和积累功德才能认知梵，与梵合一。“梵我合一”是印度教哲学理论的核心，更是印度教徒人生追求的最高目标。印度婆罗门教有燃火祀天的仪式，火被当作上天的口，把供物放入火中燃烧的话，上天可以吃到供品，就可降福人类。   虽然印度教有轮回观念，但认为倘若破坏种姓制度的原则，则会落得永世不得超生的结果，故上至婆罗门下至贱民，均不敢废除该教义，纵使今日法律上已不承认种姓制度。    印度教种姓制度 第一等级婆罗门主要是僧侣贵族，拥有解释宗教经典和祭神的特权以及享受奉献的权利，主教育，受众刹帝利，负责垄断文化教育和报道农时季节以及宗教话语解释权； 第二等级刹帝利是军事贵族和行政贵族，婆罗门思想的受众，他们拥有征收各种赋税的特权，主政军，负责守护婆罗门阶层生生世世； 第三等级吠舍是普通雅利安人，政治上没有特权，必须以布施和纳税的形式来供养前两个等级，主商业； 第四等级首陀罗绝大多数是被征服的土著居民，属于非雅利安人，由伺候用餐、做饭的高级佣人和工匠组成，是人口最多的种姓。被认为低贱的职业。在种姓制度中，来自不同种姓的父母双方所生下的后代被称为杂种姓。    印度教徒一般都认为能在瓦拉纳西死去就能够超脱生死轮回的厄运，而在恒河畔火化并将骨灰洒入河中，也能超脱生前的痛苦。 在来印度之前，早就听闻恒河火化尸体。只是还未眼见为实之前，永远都无法感受到心灵的震撼。  因为我经历过至亲的离世，每次看到这样的场面都会异常悲伤。但是不同于其他地方，恒河边的火化仪式让我有了更多关于生命的思考。 慢慢靠近火葬祭坛，无论是游人还是死者家属，表情都毅然肃穆。高高的木柴堆满整个仪式现场，一具具裹着锦缎的尸体静静地躺在木堆上，身体不断被火光侵蚀，不一会便露出了白骨。  一开始我以为自己看到这样的场面会害怕，但身临其境，熊熊燃烧的火焰以及腾起的青烟，一切世间的繁华都在此刻湮灭。人生的短暂，好像是霎那光明与黑暗之间。没有害怕，只是心境变得异常平静，很多事情在此刻释怀，彷佛如空中散去的青烟。 最终，我有意失焦拍下了这些画面。不仅仅是对死者以及其家属的尊重，更是在模糊的画面中，寻找我们自己人生意义。  每天傍晚时分，行走在恒河岸边就能听到清脆的祭祀铃声，来自印度各地的信徒和游客都会早早的聚集到这里，等待圣河边古老祭祀仪式的开始，人们可以随意找个位置坐下，静待这流转了千年的靡靡之音。 恒河夜祭的正式名称叫普伽（puja）仪式，印度教徒感恩于湿婆神和恒河所给予的全部恩惠，已经持续几千年有余。这是对恒河的祈祷，也是人与神沟通的仪式。  当夜幕降临，祭祀的歌声便在恒河岸边响起，在印度传统音乐和铜鼓声的伴奏下，身着华丽神服的祭司们开始了几千年来从未间断过的恒河祭祀，用圣火、法螺和鲜花表达对恒河的崇敬。  祭祀时间为一个小时，在这个过程里，有一套完整的仪式，撒花、点火、焚香、燃着圣火的烛塔、冒着烟雾的铜壶，还有拂尘、摇铃等等，祭司们先后拿着各种法器，随着古老的音乐声，分别在四个方向进行仪式，这时候的祭坛上空全都是吟诵声，将现场所有的人萦绕其中。  英籍印度裔作家奈保尔有这样一句评价： 没有任何文明那么缺乏抵御能力；没有一个国家会那么轻易地被侵袭和掠夺，而从灾难中学到的又那么少。 人们很难认识到，印度的问题就存在于文明自身之中，存在于印度的宗教、种姓、“业”、农奴制和他们不求进步只懂退守的观念上。印度教、甘地主义和侵略给印度留下的是智识的枯竭，印度想要发展，却找不到前进的方向和途径。雄心壮志和宏图伟业，最终，深困于这棵文明大树中，遍体鳞伤。   我之所对印度感着迷，除了本身我作为人文摄影，对印度的人文景观痴迷之外，还对其文明失落以及各种乱象背后的根本原因感兴趣。  我到达落地在印度第三大城市加尔各答，行走在大街小巷，污水横流垃圾遍地，交通混乱毫无秩序，整座城市好像是野蛮生长般。我诧异于现在已经是2019年，为什么在印度还没有普遍的现代化的景观，现代化的规则以及制度约束，而我停留多几日之后，尽发现，这里连现代化的契约精神，都是那么匮乏。     一切所看到的，好像和几十年前的印度没有一点变化。在这里，发展的规律好像不再适用，一条牢固的锁链把印度绑在原地，改变不了，或是不曾想改变。  我是现代化的坚实拥护者，因为我看到过前现代化的生活是多么的不堪，一切描述的美好和心灵的所谓自由，都是在多无奈的境地下，深深的绝望和叹息。 实际上，乞丐作为宗教的某种体现，在印度教中本是可贵的，因为它是前世和今生因果报应的证明，提醒人们对自己和来世的责任。种姓制度的僵化，导致人们对贫困视而不见，失去了改变的动力，麻木不仁。  印度教的种姓制度将人分为三六九等，每个等级的人该做什么事，该过怎样的生活都是被严格规定了的。这种分级制已经渗透到印度人的内心深处，和潜意识融为一体了。印度人最根本的心理需求便是界定自己，区分他人。事实上这种需求在全世界其他民族也有，但是印度人的做法却是独一无二的。    正如印度教的圣经之一《薄伽梵歌》中的一段经文说的：“做你分内的事，即使你的工作低贱；不做别人分内的事，即使别人的工作很高尚。为你的职守而死是生，为别人的职守而生是死。”   由于这种心理机制，每一个印度人都缺乏积极向上改变自己命运的动力，从高级官员到清洁工，从打字员到妓女，再到乞丐。每个阶层都安于他们自己的分位，而绝不试图做任何超越他们阶级的努力。   印度之行的拍摄，我记录了很多微弱的火光，最后也想以这张结束。 所有的希望与光明，对于印度人来说，如星星火光，在寒冷的冬夜里，能不能温暖心扉，真的只能他们自己才能深有体会了。 |
|