| 沙漠之虎 | 2019-09-10 07:38 |
 目之所及，绿意正浓，初夏的京都，雨声淅淅沥沥，本该喧嚣，却营造出一方静谧的世界。夏季，该去一个地方，那里有着雨滴，有着绿荫，有着浓淡如水墨的颜色。跟随摄影师的脚步，到京都感受夏季才有的绿色世界。你可以漫步庭园，可以欣赏著名的枯山水，倾听生命的流动之音。 撰文、摄影：TobeJIN 京都， 这座自平安时代建都的古城， 是日本人心中最柔美的地方。 夏季的京都除了祗园祭， 翠绿的苔藓同样值得珍惜。 庭院的泉池传来流水叮咚， 弹奏着古老京都的漫漫风情。 琉璃光院  京都的绿， 始于五月的春夏交替。 初夏令人心动的新绿， 把朴素的山门包围， 沿石阶而上， 二楼看到的琉璃之庭， 宛若世外桃源。  琉璃光院一年就只有春夏(4月-6月)与秋天(10月-12月)的特别参观期间会开放，供游客入内。 夏日的窗外 是一片清新脱俗的绿意盎然， 晚秋时光， 又换上一片艳红缤纷。 枫叶连着树梢的色彩， 映在漆桌上的倒影如梦似幻。 伏案是书中的大千世界， 抬头是窗外的四季更迭， 抄经、赏枫都洗脱了心灵的浮华。  宝泉院 小小的宝泉院， 因额缘（指画框）庭院闻名， 长方形的窗将景致框成画作， 素朴的日式建筑， 伴着一棵700年的五叶松， 纸拉门衬出一片透光的亮绿。  庭院内灌木修剪整齐， 树上繁花盛开， 青苔覆盖着岩石， 在竹林前可以瞥见山景。 端坐于主厅啜抹茶，品和果子， 看翠竹、枫叶点缀着庭院。 一桩赏心乐事！  一年四季都开放的宝泉院， 最佳的到访时期， 是新绿、红叶季以及雪景天。  三千院 在幽淡恬静的三千院， 初夏赏紫阳花苑； 盛夏赏满地青苔和遮天青枫； 客殿、宸殿与往生极乐院间， 苔藓侵阶绿，荼醾压架香。  在美到不可方物的庭苔里， 童地藏保佑孩子健康成长。 这些守护者有各种姿态： 趴着、横卧着、捧着脸的。 每每发现一个小地藏， 就有种被治愈的感觉。  参天古木下的千年苔色, 静绿幽芳， 衬得秋枫格外热烈。  贵船神社 京都的夏天历来就颇为炎热， 贵船水川充沛，和市区比 体感最少低了4、5度， 这里自古就是京都贵族 避暑纳凉的必来之地。 祭祀守护京都水源的水神， 参道上排列的红色献灯 是贵船神社的主要标志。  京都夏季定番的风物诗： 花火、祭典、川床料理， 都体验过夏天才算完整。 在溪谷川床上品尝精致料理， 绝对让你暑意尽消， 这是酷热盛夏中的小确幸。 又或是一碗简单的流水素面， 都是夏天的味道。  岚山 作为春赏樱，秋赏枫的圣地， 岚山的夏天十分静谧， 登上岚山龟山公园展望台， 看着清澈的保津川蜿蜒而过， 绿色融进岚山每一寸空间里， 独享一份岚山的清幽风光。  高耸入天的青竹， 令你完全看不到外面的世界。 竹林与柴篱， 构筑出闲静优雅的静寂， 多了几分禅意。 风轻拂起的沙沙响抚慰心灵。  欲览秋天枫叶层林尽染， 岚山是京都的不二之选。 坐船漂流在保津川之中， 没有游客如织的嘈杂， 既能欣赏雄壮的溪谷美景， 又能被满山红叶环抱。  常寂光寺 穿过最古老的山门仁王门， 苍翠枫影，绿意苔山， 连空气好像都是潮湿的青色。  常寂光在佛教里 意味理想的净土， 万物如寂，风苔叶影 留下了永恒之夏的记忆。  最难忘的还是秋枫， 台阶两边的枫树依山而上， 午后的阳光从空中洒落， 成片的渐变色枫叶在风里摇晃， 被《百人一首》吟咏的秋景 连日本天皇也曾为之而来。  祗王寺 在岚山天龙寺竹林后方，祇王寺藏得颇为隐密。被枫树竹林环绕着，祇王寺是一座幽玄质朴的草庵。 在《平家物语》中，舞姬祇王深受平清盛宠爱，但在平清盛移情别恋后逃出都城,与母亲、妹妹一同出家为尼，祇王寺也因此作为悲情尼姑庵而广为人知。  祇王寺是个一眼可尽收的小庭院，庭院的步道曲折环绕。第一眼，可能会为祇王寺的小而失落。但一步步的探寻，会发现这小地方，别有一番天地。如浓缩的精华，这小处的妙趣，也令人回味。  翠红参差、斑斑斓斓，夕阳的余晖下，落枫温柔地铺在苔庭上，特别有一种凄艳的情调。庭院不大，故事也不长。 话虽如此，此处已经够你看尽京都的四季交替，以及在某个年代，四个风华绝代女子爱恨纠缠的一生......  银阁寺 说到东山文化的精髓就是“侘寂”。“侘”指的是避免修饰和华丽质素的美学,“寂”指的是宁静古老味道的感觉。 银阁寺最值得参观的当然是作为国宝的慈照寺观音殿。此外, 本堂前布满白砂的“向月台”和表现波浪纹的“银沙滩”也不容错过。 背后月待山上将月光反射，更照亮了银阁。这个枯山水式风格的庭园和银阁的设计，艺术性极高。  配合季节转变而表现不同美丽的银阁寺。 新绿时期的翠绿、红叶季节压倒性的美丽、冬雪下的高雅。不妨各个季节都来感受下，最强烈表达出“侘寂”感觉的，说不定就是堆满雪的银阁。  法然院 散步哲学之道的途中，循着法然院的指路标，更往深穿过深隧幽绿的树林，再爬小小一段坡，才能扺达。几乎要和背景的绿融为一体的古老山门，构成一幅山中不知岁月的景色。  太静默了， 法然院似乎不动不响， 彷彿误闯无声世界。 参道两旁以沙拟水的白砂坛 可以肃清走过的路人身心。   知名的茅草式山门，配上五颜六色的枫叶。 在京都的炎炎夏日中， 不妨到以上庭院沁凉一夏， 玩赏一番夏日的迷人京都。 如果你是一个日本传统文化的爱好者，必然会对京都与奈良有着极大的憧憬。但不得不说，那些在京都街巷间穿着和服忙于自拍，在奈良扎堆喂鹿的游客们，已经改变了城市的固有气质。 毕竟，再古朴优雅的城市，也经不起一波又一波游客的喧嚣。这一点，早已沦陷的京都和奈良都是明证。关西的另外两座大城——大阪与神户就没有这样的担心，前者本就是烟火气十足的城市，后者也是洋风中带繁华，游客再多也不改气质。 在经济发达、交通路网密如蛛网的关西，你还能在哪座城市找到沉静的旧时况味？我的答案是橿原。  橿原今井町的街道 本文图均为 叶克飞 摄 橿原神宫——初代天皇安葬之地 距离奈良仅半小时公共交通的橿原，地属奈良县。它位于奈良盆地南部，1956年设市，是奈良县的第二大城市。 站在近铁月台前看站牌，“橿原神宫前站”这个以长度取胜的站名十分显眼。橿原神宫不但是橿原最知名的古迹，也是橿原这一城市名字的来源。 橿原神宫全名是“神武天皇橿原之宫”，为纪念初代天皇神武天皇而建，落成于1890年。日本天皇号称“万世一系”，从公元前660年的神武天皇开始算起，直至刚刚结束的平成时代，共历125代。当然，这个“万世一系”颇有水分。“天皇”一词在日本的出现还是七世纪的事情，至于天皇谱系里排在前面的那些位，就像我们的三皇五帝一样，都是神话人物。神武天皇就是传说中天照大神的后裔，而橿原神宫所在之处，据说就是神武天皇当年即位与安葬之地，日本皇室每年都会来此参拜陵墓。  绿荫簇拥下的橿原神宫 寻常游客自然无法得见神武天皇陵墓，橿原神宫也不见得有什么特别，但行走其间，恰恰像走入一个森林公园，神清气爽。而神社与寺院众多的橿原，可不仅有这一处绿地可供散步。被耳成山、香久山和亩傍山环绕的橿原，足可令旅行者在漫步中消磨数日。 但我最喜欢的散步地点与绿色无关，从橿原神宫前站再乘坐两站近铁，在八木西口站下车，便可到达今井町——我眼中最具旧时况味的地方。 昔日寺内町，防御系统完善 今井町是一个总面积约为17.4公顷，有五百多间江户时期传统建筑的历史街区。1993年，它被指定为“重要传统建造物群保存地区”。 刚下车时我摸不清东南西北，向路人问询，他手指一座朱红色古桥，说过桥便是。走到桥头，才发现此桥名为苏武桥。桥对面有一大片街区，清一色白墙灰瓦斜顶红色木窗棂，便是今井町。 查资料才知道，桥下流淌的河道，其实是当年今井町的护城河。日本战国时代，今井町曾是一座武装力量集聚的城镇，也是一向宗的据点。  今井町街角 既然与一向宗有关，自然少不了寺院。1532，一向宗本愿寺和尚今井兵部兴建称念寺，广招门徒。今井町最早便是以称念寺为中心，逐渐向外扩张，在聚集了大量流浪武士并形成商业后，成为日本著名寺内町之一。 如今的今井町仍是旧日格局，町外一圈建筑围绕，几条道路向内延伸。若是空中俯瞰，可知今井町的棋盘格局，内部道路纵横有序。 当年织田信长如日中天时，面对一向宗本愿寺也要苦战十年。称念寺也曾抵御过织田信长军队的进攻，并力保今井町不失。直到1575年，在一向宗投降后，今井町也放下武器，获得织田信长的赦免，并赢得城市自治权。 从此，今井町告别了军事用途，成为奈良一带的商业重镇，一度成为容纳四千多人、千余建筑的大型市镇。当时的日本甚至有“大和の金は今井に七分”之语，也就是“大和财富有七分在今井”。此说当然是夸张，但也可想见其昔日繁荣。时至今日，漫步今井町，仍可见各种旧时店招，它们并非摆设，商户们一直坚守到了今天。 柴米油盐酱醋茶酒，今井町的人间百味 当年的今井町，柴米油盐酱醋茶酒等传统行业无所不包，还发行过今井纸币，形成了完善的商业和金融系统。尽管近代以来，今井町的人口因税收问题慢慢减少，商业也逐渐移向铁路沿线，旧日荣光渐逝，但也因此保全了街区原貌。现在，一栋栋古町家都可参观，比如当年曾管理今井町的今西家；或是经营木材、以榉木大黑柱和松木梁柱营造气派豪华的丰田家，就这样散落在一条条街道里。 齐整的街道两侧，民宅与商户交杂。谷歌地图在这复杂街巷间似乎也作用不大，所以我干脆收起手机，哪管它七横八纵，只求偶遇。 我最想偶遇的是河合家，也就是1772年成立的河合酒造。这家小酒厂名不见经传，却是日本的老字号，以“出世男酿造元”品牌见称。  河合酒造维持着典型江户时代的民居特色 它并未让我寻找太久，在街巷间漫无目的地溜达一阵，河合家便出现在我右侧。粗木格栅的正面墙身，挂有写着“新酒”二字的牌子。走入宅内，旧时制酒工具和酒坛各居其位，展室里则有历年酒样与证书，还有以酒糟腌制的酱菜。试了两款酒，毫不犹豫选择买走，虽然微有辛辣滋味，但仍爽口。所谓“出世”，即出人头地之意。这款至今仍遵循江户时代传统酿造技法的“出世男”，跟我们中国的许多传统品牌一样，名字都少不得找个口彩，取个吉利。 包括河合家宅第在内，今井町里有12处宅院门前立有“文化财”的木牌，走上一阵就会遇上一家。所谓“文化财”，即“文化财产”。在这12处建筑中，有九家位列国家指定重要文化财产，另有三家为奈良县指定文化财产。 与河合家同样位列国家指定重要文化财产的米谷家，原先也是今井町里的大户人家，不但经营肥料，也经营金银铜器。或是因为经营肥料的缘故，房舍颇具农家气质，屋内有巨大的长条灶台，足有五个灶口。据说灶台之火始终不熄，可以驱虫防潮。以古法酿造酱油的恒冈店，内部虽不敞亮，可制油仓库却带着岁月悠长的味道。还有一间豆腐店，门口挂着价目表，用人民币换算了一下，价格相当诱人。一辆卡通造型的黄色小车停在店内，十分趣致。 据说，今井町已是日本保留江户时代木造建筑最为完整的地区。它并非完全陈旧，只是无论改造还是重建，都与旧时气质相得益彰。街道上罕见行人，偶有经过者多是老人。还有一位老人与狗坐在路边，见我们经过，用日语向我们打招呼聊天。离开时，我回头看他，他也在望着我们的背影，似乎见得到眼中的寂寞。老龄化的日本社会，固守旧时街区的想必也多是老人。不过行走其间，每间民宅都精致可喜，小小花园看得出用心打理的痕迹。尽管人已老去，街区已老去，可他们坚守的生活从未改变。 |
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