只要这件单品/这种风格看上去摩登、现代、有趣...... 就都会笼统地用“时髦”来一并带过。而这样的后果是，它变得不再具备特别含义，不能表达我们被第一眼打动的感觉。一个本身应该是锋利的形容词，正在变得平庸、毫无灵气。
但是另一方面，我又清楚地知道，时髦是有确切含义的，有标准线可划分的。如果它必须被提炼、被概括，那我觉得只有一个品牌可以完全符合它的定义，即Louis Vuitton。
也许我的这句结论与你的认知有些许出入，那么不要着急，先来看看半年前真正能激发我对时装热情的这场秀。

LV 2019秋冬成衣秀，作为三月份巴黎时装周的收官之作，光是场地的设置就可引发无尽谈资。简而言之，Nicolas Ghesquière在卢浮宫广场上搭建了一个蓬皮杜艺术中心，并将这场秀的灵感来源诠释为“博物馆中的博物馆”。


众所周知，蓬皮杜与卢浮宫在建筑上代表了截然不同的极端，一个是诠释巴黎这座城市深入骨髓的浪漫主义，另一个则是彰显不羁自由的现代性。然而巧合的是，两个地标性建筑也几乎遭遇过同等程度的非议。
卢浮宫的争议自不必说，玻璃金字塔在方案入选和建造时期引来法国各界的口诛笔伐。未落成时，鲜少巴黎人对这个现代简洁的设计投注信心。
而时间往回倒退十年，更是无人可以想象，类似蓬皮杜这样工业风格的建筑物将成为巴黎的文化艺术中心。甚至它的前卫远不止于此，设计它的两位建筑师Richard Rogers 与 Renzo Piano受到建筑新未来主义流派（Neo-futurism）的影响，创造出了一座反传统的、但又寄托对未来社会美好想象的作品。那些全体暴露在外的管线与结构，极致地展现出工业在建筑乃至人类社会中的全面胜利。

从高空中俯瞰，这种冲击感会格外强烈。
置身于新古典主义的浪漫建筑之中，你会觉得蓬皮杜实在是格格不入。所以即使是落成之后，人们还是会惊讶于这大胆的结构至上的表现形式。但是，随着时间的推移，大家又开始着迷于蓬皮杜所展现的流动美感。每个到访的人，沿着暴露在外的玻璃管道盘旋而上时，都会对这一体验影响深刻。更会觉得，抛开其中所藏的艺术品，蓬皮杜本身就是艺术性的集大成体现者。

当然不止于此，还有那些在广场前汇聚的街头表演者，那种自在松弛、旁若无人的街头文化氛围总是能够勾起游客们的向往。未必每一位造访者都对艺术作品有感同身受的能力，但一定会对空气中弥漫的快乐浪漫的气息产生向往。在此，巴黎的气质一览无余。
这就是建筑之于城市的意义。
它描摹风貌，保存时代荡涤的痕迹，完整记录社会的撕裂与愈合。例如蓬皮杜和卢浮宫之于巴黎，便是展现这个城市的风骨。而Louis Vuitton这一季选择以它们为灵感源泉，也就不难理解品牌想表达的内核：浪漫、自由、独立、反叛。

回归到秀本身，我最直观的感受是这是一场关于八十年代的怀旧与致敬。所有属于这个时代的经典装扮依次出现，比如象征着权势感的肩部设计、复古花卉图案的荷叶边裙、利落的工装以及黑色皮革小丑帽。




但远不止于复古那么简单，Nicolas Ghesquière的作品中向来带有强烈的未来主义风格，今次也不例外。且“博物馆中的博物馆”这个设置，本身就在暗示着“新”与“旧”的交错。如“过去”与“未来”在时空隧道里狭路相逢，擦肩而过又在彼此的倒映下看出相互间的投射。所以八十年代只是底色，在其上描绘的每一笔，依然是在打造一位科幻电影中的未来女战士形象。

这条裙子最近已经频繁刷屏大刊封面了，每次看到我都要惊叹一句好美



大量的亮片，金属质感的面料穿梭在这场怀旧盛宴中，摇曳生姿地向你展示着人们对宇宙和未来所倾注的热情。


当然，这场秀远不止于此。设计师加入了许多值得玩味的细节，例如维多利亚式的泡泡袖和荷叶边，配合硬挺利落的廓形，透露出混搭的古怪趣味。


例如鲜艳的色彩既是暗合蓬皮杜中心暴露在外的“油管”，又是一副蒙德里安的抽象派画作。


但我觉得最值得被拿出来好好聊聊的，还是设计师所构建的女性形象。
我以前写过，Louis Vuitton一直在不断探讨无性别主义，比如2016年春夏campaign中身着连衣裙的男性模特。再到这场大秀，作为压轴出场的男模特Krow Kian本身就是一位跨性别者。


但与时下强调无性别差异的时装趋势不同的是，你能感觉到Nicolas Ghesquière并不想简单粗暴地为女士们套上中性服饰，以此来强调女权主义。相反，他字里行间是老派的讲究人，崇尚优雅与强势兼备的女性力量。




每一位模特走出来，你都能感受到这样的特质：温柔而坚定、独立又潇洒。甚至可以想象这样一副画面，一位气质良好情绪稳定的女士，不算是年轻人，但却有一股鲜活又矫矫不群的劲儿，与大家背道而驰，毫不在乎人流从哪儿来将往何处去，因为她完全清楚自己的方向……这样的想象让我着迷，甚至十分笃定这就是我理想中自己老去时该拥有的样子。
而这些特质，在刚刚发布的秋冬campaign中，是再一次被强调的。

一如既往，秋冬广告片由Collier Schorr 来掌镜。她极为擅长记录那些拥有雌雄同体气质的面孔，因此她所拍摄的Louis Vuitton总是围绕着一种奇妙的磁场，既颓废又坚硬，同时还玩世不恭。

比如瑞典模特Erika Linder，她拥有一张可在两种性别间自由流动的脸，同时兼备男性的阳刚脆弱，以及女性的强大温柔。由她来诠释Louis Vuitton徘徊在两性间的微妙美感，再合适不过。

还有钟楚曦，她给我带来的惊喜感更多。此前只是羡慕她优越的骨相（全身上下每一块骨头都长得无可挑剔，比例得当，精致又有力量感）。但在成片中，她完全没有那种硬凹霸气外露的不适，反倒流露出了浑然天成的中性美感。

同时出镜的还有Léa Seydoux, Samara Weaving以及一众模特，只是大家一起变成后台里等待上场的女孩，猝不及防地被记录下最真实的一面。



最关键的……
没错，一篇文章里总归是有最关键的，而我非常诚恳地表示，本篇最精彩的种草部分从现在开始展开。
我们来聊一下这一季的包。看我文章许久的人都知道，这意味着两件事：1. 你此刻就要拿起手边的行动电话，联系sales订货，否则就要等到天荒地老了；2. 或者，直接错过某年某季某只包，为自己的“平生憾事”名单添上浓墨重彩的一笔。


a kind reminder: 听说上一季有不少人因为这只包在苦海中爱恨翻滚？
这一季首推LV Arch Bag，这是一款全新的手袋。最特别的地方在于交叉式提手，而整体线条简洁，非常利落潇洒，是难得的同时具备了通勤包特质又有不拘一格的设计心思的款式。

The LV Arch Bag

棋盘格（Damier）想必大家都不会陌生，谁手里没有一件低调本分的Damier呢？但是本季的突破在于，以缝纫纹路将棋盘格变得立体了起来，再配上更小尺寸的Twist包型，显得极为蓬松可爱。原本硬挺都市感的Twist也褪去了一丝成熟度，变得更讨年轻女郎的欢心了。

Twist MM

Mini Dauphine Monogram LV Pop使用的则是喷墨技术，将传统的monogram染成霓虹效果，具有了三维视觉感，复古摩登。且还是老花拼接棋盘格这样难得的混搭款，可收藏度直线提升。

Mini luggage BB可以提前预定了，因为一定是今年的爆款。首先是缩小版的手提箱，且比起上一季来说，尺寸更为实用讨喜；其次过去几年，LV可作手包的包型通通都是老花。而mini luggage使用了棋盘格，再加上配色鲜艳大胆。这只包方方面面都可被称为万众瞩目的C位。

Mini Luggage BB
Mini Luggage Vertical

▲右边的竖版Mini Luggage也是精彩变形，横握在手里极好看，我在店里试了又试，要不是拥有太多老花手拿包，我无论如何也要买一只的。
但我私心里还有几只难以割舍的款式。
比如Tambourin马鞍，这只初看上去平平无奇，但其实是第二眼美人，越看越觉得实在是历久弥新的时髦货，长久背下去也不会厌弃，放在家里藏个二三十年再拿出来也没人敢说过时，反倒会很欣喜地接过长辈的压箱宝。

Tambourin

以及我已经眼巴巴揪住sales问了很久的Flappy，只待开放预定就冲去柜台付款。

Flappy

我以前说过，Louis Vuitton是一个擅长于打造“经典”的品牌，但它更厉害的隐藏技能，其实是创作“限量”。但今年秋冬无论是成衣还是鞋包配饰，都让我觉得限量也无非是有另外的title加持，增多一层光环。倘若本身已足够时髦，当然就不用拘泥是否稀有。