| 厨爹 | 2018-09-14 13:21 |
 对绍兴的印象除了课本上的鲁迅、三味书屋、咸亨酒店，还有年幼时温热刺激的黄酒。父亲生长于浙江，对黄酒很是迷恋，在物流尚不发达的年代，每逢有机会出差绍兴他都会扛回一坛上好的当地黄酒，无论在当时北上火车的乘客还是街坊四邻眼中，这都是很难理解的怪癖，儿时的我也对这种味道浓郁的琥珀色液体敬而远之。  第一次来绍兴，除了白墙、黑瓦、灰桥，还遇到满街的黄酒作坊，每家都号称百年老店，酿酒用水取自鉴湖，绝对正宗。热情的阿公阿婆操着江浙口音浓厚的普通话小声招呼着路人，比起北方同行绝对温婉内敛了许多。  随意进了一家有些门脸的酒铺，墙上挂满了与黄酒有关的历史照片，还可免费参观后院的酿酒作坊，灰暗的色调古旧的环境，堆积如山的酒缸，都唤起了我对童年的回忆。抿了几口柜台上试吃的黄酒，还是不太适应这种刺激，婉拒老板的购买推荐，出门竟然感觉有点微醺，可能这只是属于父辈的味道。  与当地朋友碰面，约在老街巷中一家临水小店，她竟然又让我尝到了特别的黄酒滋味，黄酒棒冰和黄酒奶茶大概是绍兴近几年大热的网红产品，丝滑奶香之间伴着淡淡的酒香，那味道就像小时候父亲用筷子蘸了几滴黄酒划过我的舌尖，少了酒的烈只留下酒的香。据说还有用黄酒调制的鸡尾酒，都很受年轻一代的欢迎，这种对“黄酒之道”的传承与创新颇显绍兴人的智慧。  长桥弯弯，古街悠悠，流水潺潺，乌篷船在河道中穿梭，老妪在青石板上缓行，古朴低调的绍兴有着特有的古城韵味，在滚滚红尘中依旧保持着平淡悠闲，2500年间甚至连名字都没有改过。  作为浙江排名三甲的名城，当周边江浙县城都纷纷高楼林立变得千篇一律时，绍兴却依然不急不躁，在繁华之外保留了完整的历史街区，除了留下了传统的白墙黑瓦民居，还有几十万居民和古朴的生活方式，建筑和人给千年相传的文脉注入了活力，让小桥流水人家的意境得以延续，相比那些人潮汹涌的“古镇”更多了几分纯真质朴。  绍兴人自古热衷于文化，寻常百姓舞文弄墨也并不稀奇。可能是因为工作关系，做园林生意的绍兴人秦先生对古宅情有独钟，从最开始的窗棂、木雕、房梁，到后来买下整个旧宅、戏台、祠堂，三十年间走遍安徽、浙江、福建搜集了近百栋濒临拆除的明清古宅。  经过编号拆解的花窗、隔扇、横梁、楹柱，让人目不暇接的太师椅、八仙桌、梳妆台等古家具，被运往绍兴堆满了几座仓库。10年前秦先生偶然路过会稽山下一片荒地，被惊为天人的风景震撼，于是聘请了国内外顶级建筑规划专家，召集几百名能工巧匠，用收集的古宅构件，再造了百幢雕梁画栋的徽派大宅，取名为安麓。  “此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。”安麓之名的“安”取平静安定、“麓”取山麓隐居，寓意为“安于麓间”。兰亭安麓，即是这样一处远离喧嚣的避世之所。  半小时车程，就从水乡市井抵达隐秘天堂，被引到一处宏大老宅，淅沥沥的雨滴从天井直灌而下，打在石板上的声音甚是清脆。年代感十足的廊柱， 雕龙刻字的房梁，都很有大户人家的气韵。 后来得知这种双天井的老屋在旧时只有官宦才能拥有，商人就算富可敌国也只能修建一个。此宅来自几百公里外的安徽，因解放前住过国军将领而得名“将军府”。  酒店大堂安置在将军府后身，与其他公共区域相通，简洁的木色家具与现代的装饰，与古色古香氛围也豪不冲突，伴着丝竹音乐坐定喝一杯香茶，竟有些不想起身。  住在水边的兰亭阁，独栋大宅，依山傍水，与对面的阳明阁基本相当，那个名字大概取自哲人王阳明，面对竹海，更加幽静。  推开吱呀的木门，就到了属于自己的世界，前后两座院落，院墙上的花在雨中一朵朵落下，雨珠顺着房檐滴滴答答。  檐下木雕一看就是老物件，精细的图案与纹理刻下了时光留住了岁月故事。  推开房门，瞬间被那种扑面而来的年代感包围，红色台灯萦绕四周，黄色射灯照亮房脊，透过窗棱对面岸边绿树白墙若隐若现，犹如走入一场神秘宫廷大戏。  “安于会稽麓间，隐于若耶溪畔，探寻古韵兰亭之美，安逸于静好山川之间，庭下竹影摇曳，别院深深夏席 清。”，安麓的欢迎信也是满满的文采，几句话勾勒出一幅赏心悦目的画卷。  本以为老房子必然阴森压抑，可这四五米高的挑高和遍布屋顶的灯光却让人不仅感觉到了宽大还有温暖。   近一百五十平米的大宅被屏风分隔了成了客厅、卧室和浴室，家具大多为简单的原木色极简中式，宽敞的卧室除了大床，还配置了电视机和BOSS音响， 如此环境中我当然对电视毫无兴趣，古风中来一段雄浑悠远的音乐却是不错的享受。  浴室面积甚至大过卧室，浴缸与洗漱台分列两端互不干扰，从浴缸抬头就能透过窗棱赏湖景听水声。意外发现脚下的地板居然是暖暖的，后来酒店的服务生说夏天主要是为了防止木头受潮发霉，也真是用心良苦。  浴室备品是的几家奢华酒店选用的巴颜喀拉BA YAN KA LA山楂系列，采用中草药等纯天然原料制成，有草药的香却很清淡。粗麻布质地的洗漱包深得我心，如竹简画卷一般，充满浓浓古风。  隔日雨过天晴，抬眼望去一墙之隔的会稽山分外清晰，顺着酒店建议的徒步路线上山，半个小时的石板路不太费力就登上半山亭，这里便可俯瞰兰亭安麓全景，恰到好处的地形和空间距离，让山坳中的酒店给了住客避世出尘之感。  层峦叠翠的山谷中雾霭氤氲，丘陵小山虽不高耸，却郁郁葱葱，朴实自然。曲折流长的若耶溪在安麓积起水平如镜的见龙谭，两岸粉墙黛瓦马头墙，古今交融的大宅依水而建，徽派建筑的灵秀隽美沁人心脾。  恰似《兰亭集序》的开篇，“此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右。”。本地的登山客则稍作休整直奔主峰而去，据说那里的风景更加壮美，如果运气好可以遥望到市区老城。  绍兴这座文化名城古韵与现代气息相交织，纵然时代沧海桑田，浮华瞬息万变，水乡的意境始终让人流连忘返。在老城游走，时不时就会与历史名人的遗迹擦肩，古代的陆游、王阳明，近代的鲁迅、蔡元培，都让绍兴人有了引以为傲的资本。  绍兴老城最与众不同处就是白墙之上的书法作品，大多模仿东晋大书法家王羲之而作，虽然身为山东人的王羲之仅仅在绍兴生活过数年，但他与名士谢安、孙绰等文人雅士宴集于兰亭，吟咏之作被编纂成《兰亭集》流传至今， 而由王羲之为《兰亭集》作的序，更成为世代相传的书法艺术瑰宝，书圣故里之名也算实至名归。  "又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水。列坐其次，虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情"，讲述的就是当时盛况，兰亭安麓酒店的水榭“曲水流觞”就以此为题，走在其中仿佛感受到古人坐在溪水旁，端起顺流而下的酒杯，开怀畅饮赋诗作画的风流场景。  我住的安麓阁就在见龙谭边，由山溪聚成格外清澈，躲在垂柳依依的倒影中，充满江南水乡的韵味。  兰亭安麓的88套客房并非只有古宅一种风格可以选择，50多套现代简约的委婉阁才是主力，另外8栋260平米的安麓阁则更为奢华，上下两层房间，露台配有私人泳池，连内部装饰都是安缦御用设计师Jaya Ibrahim先生亲自主持设计，中西混搭，充满创意。  酒店唯一的全日制餐厅以绍兴、上海等江南清淡口味为主，也偶有一些辛辣菜式，食材多来自附近农场，在这里吃过早中晚三餐，新鲜的小河虾让人口舌生香，偏西式的芦笋和牛也可圈可点。   花了很多时间在园中探寻各种古建筑，犹如走入了历史博物馆，虽然大多数建筑的外墙并非原装，尺寸可能也有了些许改变，但门楼、飞檐、大梁、窗棂等主要木制部件都是老宅上保存下来的旧物，古今交融却修旧如旧。   一些廊柱上还留着当初拆卸时打上的标记，根据这些标记才能完整的按原位恢复，稍有差迟就会影响整座房子的重建，难度之大可想而知。  要感谢秦先生和几百名技艺高超的师傅，因为热爱才会不惜金钱和时间，用如此繁杂的复古创新手段，拯救了这些险些被遗弃的文化珍品，才让我们能有机会穿越千年，触摸到雕梁画栋中的江南古韵。     发迹于园林，寄情于山水，兰亭安麓的景观设计中植物颇为抢眼，几十种精选的花草树木翠竹松柏，与老宅和山水一起，让人与自然的最大限度的结合，享受最本真的快乐。    既保留了中国文化绵延的风骨，又不缺失现代生活的舒适和情趣，这种传承与创新的平衡，可能才是最难拿捏的，就像那丝滑的黄酒奶茶，老滋味，淡淡的香。 |
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