“太阳最初照耀的地方是东方的建塘，人间最殊胜的地方是奶子河畔的香格里拉”！詹姆斯·谢尔顿在《消失地平线》里如此评价了香格里拉。次仁君尽管常驻丽江，但和詹姆斯先生对香格里拉的爱慕之情是一个级别滴。
　　

从丽江出发，穿拉市海，跨过松园桥，从金沙江 峡谷冒出来，看到 雪山牦牛，忍不住把车载CD换成康巴弦子，大开车窗，沐浴小中甸柔美的藏风！
　　

出一道选择题，“香格里拉、丽江、大理，最想住哪个城？”
往往南方人会选比较温暖的大理，北方人会选一米阳光的丽江，很少有人选又殊胜又美丽的香格里拉。因为那里太冷，海拔又高，另一个原因是，月亮古城已经不复存在，对于矫情的诗人画家来说，已经没有了归宿。
　　

　　

那场卷走了月亮古城的大火，让香城彻底“毁容”，一种代表传说香格里拉的浓浓文化圈也随着大火一去不返！
　　

如果来丽江不住古城，就好比进饭馆没吃东西一样的遗憾。同理，到了香格里拉，已无月亮古城可住，松赞林寺又不让住，只好路过一下算了！
大火之前的那两年里，次仁君有幸在月光古城里住了一段时间。
　　

香格里拉在任何事时节都比丽江的空气湿润一些，印度洋飘来的热气流在高原上受阻，于是在香城上空形成积云，频频降下雨雪！
　　

　　

初春，空气清凉，沁人心肺，夹杂着一股淡淡牛粪香，踩着被雨水侵染得油光光青石板，进入古城结界。藏刀、宝饰店、牦牛制品、佛具店构成商卖主题，丽江披肩和鹤庆银器也是一大特色……
　　

月光古城同样是茶马古道重镇，虽没有丽江古城玉水河的毓秀之气，但由大块木材做成的房楼骨架和巨大石板压盖的房顶，是另一种粗犷美感。
　　

从街心飘来的音乐不是靡靡伤感的《滴答》，而是既欢快又富弹性的康巴弦子。声源之处是一帮老人带着一帮新人跳着锅庄的四方街，开启锅庄模式的人们，幸福满满！
　　

　　

午后，雨仍然淅淅沥沥，在街角书店精心挑选一本画册，选一个有暖炉的靠窗位置，来杯咖啡，漫不经心的看人来人往，不知不觉，小雨化作鹅毛大雪，掉在地上簌簌有声……！
　　

可惜的是，月亮古城毁在我的照相设备升级之前，如今通过文字来描绘那个美好场景，深感词不达意！
　　

住在古城的麒麟哥也是受灾户，他在救火现场，过后听他描述了那个场景。
古城里本有一个灭火的水池，是上一辈留下来的，起火之后才发现那个池子的水根本不够用。现在的古城比以前大了很多，水池的容积却一直没变。过后，受灾户除了领到了一点儿政府救济，只能自己承担损失了……说到底，又是人祸！
　　

站在龟山大佛寺后院，眺望一片焦土的古城。烧却后的残垣已被推土机铲平，一些地方又开始叮叮当当起新房，被火劫掠后，重新洗牌的过程好比深度整容。
　　

月光古城也曾是“小城大乾坤”，尽管没有王的身影，国际地位远高于丽江大研古城。次仁君在这里拜会过美国探险家、日本动植物研究所长、比利时东巴文化学者、尼泊尔大厨、下里巴人、海归华侨。每到黄昏，巴斯卡厨房的美食引来各路豪杰，几乎变成了微型联合国，那曾是一个永远谈论着香格里拉传说的故事窝子。
　　

多年以后，古城或许仍然光鲜如新，但见识过古城前身的人深知那背后只是“硅胶和肉毒素”在做支撑的产物。巴斯卡厨房随着城的消失也关起了大门，走在新古城里，物是人非，仍然是一股掩饰不住的伤痛。