[娱乐八卦]时尚帝王谢幕：他定义了仙女裙，他爱中国古董，他的狗要坐私人飞机[99P] [复制链接]

当地时间1月23日，罗马举行了一场盛大的葬礼。除了粉丝和市民自主去悼念，时尚圈的大人物也都纷纷现身，包括Anne Hathaway、女魔头Anna Wintour、设计师Tom Ford、LVMH和开云集团的老板等。

其中，Donatella Versace一身大红的西装非常扎眼。要是在其他葬礼，这样穿可能不太得体，但是在他的葬礼，这是最深切的致敬，因为这种红色就是以他的名字命名的——Valentino。

他全名叫Valentino Garavani，是世界上最爱美、最懂美的男人之一，也是时尚圈公认的 “高定帝王”。1月19日，他在家里去世，享年93岁。

在红毯上，女明星以穿Valentino的高定为荣。意大利总理梅洛尼称他为“无可争议的风格与优雅大师、意大利时尚的永恒象征”。

但在我心里，Valentino先生不仅是时装大师，更是一个偏执、反叛、难伺候（且狂爱美黑）的傲娇男子。

不管是关于他的事业，还是关于他的生活，能写的都太多。今天，宇博挑一些跟家人们讲讲，以表纪念。

-gogoboi-
什么才女修女罗刹女

到我的手里都是仙女
在流量至上、跟风成风的时尚圈，Valentino绝对是独一份的“硬核清流”，说他是“反卷第一人”or“时尚作精”没人敢反驳。

Valentino Fall 1999

Valentino Fall 1996
1960年，他与灵魂搭档Giammetti在罗马携手创立同名品牌，俩人分工明确，一个专注极致创作，一个掌舵商业运营。

两年后，在佛罗伦萨皮蒂宫的首场大秀为品牌开了个不错的头。而真正让品牌声名大噪的，是Valentino接下来的“一系列骚操作”。

当时，别人都在紧跟潮流追趋势蹭热度。但他却偏要对着干，并且还自信地说：“我知道女人想要什么，她们想要的是‘美’。”。

比如，1965年那会儿，时尚圈流行迷幻摇滚、嬉皮士文化。当时的时髦人士们都沉浸在迷幻色彩的狂欢里，大家恨不得把彩虹穿在身上。

结果Valentino反其道而行之，在1967年直接甩出了一个“无色系列”（No Colour）。

“No Colour”collection
用了清一色的白、米白和象牙白，不靠喧嚣的颜色来博关注，整个系列有的只是极致的面料、极简的设计和漂亮的蕾丝刺绣。

“No Colour”collection
BTW，如今岁月更替，新任创意总监Alessandro Michele上任后的首个系列，也致敬了“No Colour”这个系列。

Valentino Spring 2025

Valentino Spring 2025
当时很多人都不理解，看他笑话。But!Valentino完全不care，用他的话来说：“高级时装比的就是面料和剪裁。白色在这个系列里不是颜色，而是对抗外界喧嚣的一片安静。”

顺便说一下，Valentino最具代表性的「V」字 logo也是在这个时期诞生的。

Valentino Spring 1968
听说当时这个系列一出来，直接美到了前美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪心里。她嫁给希腊船王时点名要穿Valentino，而她婚纱就是出自这个系列的白色蕾丝款，温柔又高级。

早在1964年杰奎琳·肯尼迪就入坑了Valentino，经常穿着Valentino的衣服参加各种活动。比如1967年去柬埔寨参加公开活动时，穿了件Valentino的青色丝绸长袍。

2003年的奥斯卡红毯上，Jennifer Lopez也上身了这条裙子，横扫了当年各大媒体的最佳着装评选。

到1979年的Met Gala上，穿了件非常有Valentino品牌标识的黑色蕾丝抹胸长裙。

难怪Valentino老爷子曾不止一次地说，他的成功离不开杰奎琳，简直是自己的超级大贵人。

到了80年代，极简主义和摇滚风开始席卷时尚界，各路设计师争相跟风转型。

那时的女装要强调“力量感”要收腰、要有大垫肩，以香奈儿，YSL为首的粗花呢套装、权力套装火到不行。

对此，Valentino意志坚定，管他世界怎么变，他追求的仙女裙永远不变。梦幻的蕾丝、蝴蝶结、流苏和精准的剪裁……把意式浪漫焊死在品牌基因里。

Valentino Spring 2005

Valentino Spring 1998

Valentino Spring 1993
裙子上的配件，要求必须是手工制作；裙子的面料，要薄又要飘逸，这样才灵动；裙子的长度，要盖过脚踝，否则不够优雅……

Valentino Spring 2005

Valentino Spring 1992
极致的仙女裙让Valentino又收获了另外几位icon级拥趸。如果说杰奎琳·肯尼迪让Valentino被大家熟知，那么奥黛丽·赫本则是让他深入人心。

而戴安娜王妃和伊丽莎白·泰勒则让Valentino的“美”变得具象化。

当时全世界人的目光都在这些名伶身上，她们一个个穿着Valentino设计的衣服，优雅而坚韧的形象瞬间传遍了全球。

2001年奥斯卡颁奖典礼上，茱莉亚·罗伯茨穿了一条Valentino 1992年的“旧”高定长裙亮相。

这在当时可是大新闻，因为奥斯卡这样的场合，女明星理所当然要穿最新一季的礼服。 可茱莉亚·罗伯茨和Valentino联手踢飞了游戏规则。从此，“古董裙”风潮才开始流行。

自那之后Valentino的仙女裙成为了时尚圈的硬通货，成了红毯上女明星们的神话级装备。

Diva的经典红毯造型都来自Valentino。比如大魔王凯特·布兰切特的黄色真丝单肩礼服，

章子怡的米黄色蕾丝蛋糕裙，

范冰冰的粉色抹胸蝴蝶结长裙，

难怪之后铁粉卡塔尔王太后谢赫·莫扎，不惜重金也要买下品牌，就为了自己可以随心所欲穿Valentino。

-gogoboi-
有一种红叫Valentino红
Valentino老爷子从不追逐转瞬即逝的潮流，只执念于创造跨越时代的美。其中，受歌剧《卡门》启发的“华伦天奴红”便是最好证明。

这抹由0%蓝、100%红、100%黄、10%黑调配的专属色彩，自1959年推出的第一件红色礼服“Fiesta”亮相后，他一用就是四十多年。

在没有互联网的年代，他靠的不过是坚定不移地对浪漫的追求，认为这抹红是女性力量和魅力最好的象征。

Valentino Fall 1998

2008年，他退休前的最后一场高定秀，随着老爷子出场谢幕，全场模特都穿着一样的红裙登场，把整个古罗马斗兽场都染上了鲜艳的红色。

现场，连对谁都没满意过的Karl Lagerfeld都不禁感叹：“这才是时装该有的样子，除了咱俩，其他人做的都是垃圾”。

别人追趋势、赶潮流，而他对自己的风格坚守了半个多世纪，80多岁依然穿梭于各大时装周，亲手缔造了自己的“永恒优雅”时尚帝国。

Valentino Spring 2008

Valentino Spring 2008

Valentino Spring 2008
这也是为啥在Gianni Versace和Giorgio Armani相继离世后，Valentino被称为时尚界的“末代帝王”。

-gogoboi-
人不许随便碰我的高定礼服
But狗子可以
如果说Valentino老爷子对美的追求打100分，那他的难搞程度应该有10086分。

生活上是出了名的“事儿多”，每天吃的蔬菜要有机的，蛋糕要没有糖和奶。因为喜欢收藏餐具，每顿饭都要根据不同的食物、酒和餐桌布置，来决定用水晶还是瓷器。

工作的时候，他就更作了。刚开始创业还没赚钱，就要挑布料、挑模特、一切只用贵的，因为这样才“美”。

因此他一度陷入破产危机，幸亏在关键时刻遇到了合伙人Giammetti，来帮他救火搞钱。

品牌慢慢做大后，他开始“变本加厉”。因为常用昂贵的蕾丝面料，所以他要求工作室从墙到地板必须白到一尘不染，地上掉根针都能被立刻发现的那种。

他还有“洁癖”。先是对“潮流的洁癖”，只要不是他心中的优雅，他都会直接开怼！什么夸张垫肩、摇滚爆炸头等潮流……他骂起来毫不留情。

然后对自己的穿搭也相当有“洁癖”。几十年下来，他有一套恪守不变的穿衣公式——剪裁完美的西装、干净的衬衫、一丝不苟的领带，严谨得像个老派银行家。

不过这位难搞的“怪老头”，唯独在两件事上非常包容，甚至是纵容。首先是对他的孩子们，准确来说是他的狗子们……

就像老佛爷是个公开的猫奴一样，Valentino是有名的狗痴。他一共有6只富贵的八哥犬，名字分别是：Milton， Monty，Maude，Margot，Maggie 和 Molly。

狗子们有专人照顾起居，洗脸刷牙；脖子上戴的是纯手工项圈，喝的水是依云专供；出门有专车配专属司机，长途旅行只坐私人飞机……

时装周能坐头排看秀，在Valentino工作时，也可以随意进出戒备森严的高定工作室，匠人师傅们碰一下都要小心翼翼的昂贵面料，它们在上面撒欢打滚。

对此，老爷子不仅不生气，还在纪录片里说过：“我不在乎，我的狗对我来说更重要。”

除了狗子，Valentino第二爱的应该是艺术收藏。收藏品从古典艺术品到当代画作从古董家具到顶级房产……开几个博物馆啥的，简直毛毛雨。

他还收藏了特别多我大天 朝古董。自1993年第一次来到中国，他就爱上了这股“来自东方的神秘力量”。

他的家里，从清朝挂画、到古董陶瓷、到中式家具一应俱全。

之前有媒体采访，他说：“我只收集世界上最美的东西。现在家里几乎所有东西都是来自中国的收藏，我认为它们相当养眼。”

我觉得这也理所当然，因为Valentino老爷子的审美跟我们东方美学有异曲同工之妙，追求的都是隽永、不被时间打败的美。

斯人已逝，幽思长存。感谢这位时尚帝王给我们带来那抹最优雅的红，也希望这个难搞又可爱的老头在天堂能继续傲娇地做自己～

时尚帝王谢幕：卡尔·拉格斐的传奇碎片

2019年，香奈儿前创意总监卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）的离世，被时尚界称为“帝王式谢幕”。这位被称为“老佛爷”的设计师，用一生塑造了时尚的边界，也留下了诸多充满个性的标签。

1. 仙女裙的美学奠基人
卡尔·拉格斐的设计始终围绕“优雅”与“浪漫”展开，他为香奈儿打造的经典长裙，如斜纹软呢晚礼服、薄纱蕾丝裙等，以流畅的剪裁、轻盈的面料和精致的细节（如珍珠装饰、层叠裙摆），重新定义了“仙女裙”的范式。这些设计不仅成为戛纳、奥斯卡等红毯的“战袍”，更让“仙女感”成为时尚圈的永恒审美，影响了一代又一代设计师对女性服饰的想象。

2. 中国古董的隐秘爱好者
作为资深收藏家，卡尔·拉格斐的藏品涉猎广泛，其中中国古代古董是他的“私藏宝藏”。他曾在采访中提到，中国瓷器的釉色、玉器的雕工以及青铜器的纹理，都为他的设计提供了灵感——比如香奈儿的“山茶花”图案，就融合了中国传统花卉的灵动；而他设计的珠宝，也借鉴了中国古代玉佩的造型。这种对中国古董的热爱，让他的时尚作品多了一层文化的厚重感。

3. 宠物狗的“奢华人生”
卡尔·拉格斐的爱犬Choupette（舒佩特），是时尚圈最知名的“明星狗”。这只白色波斯猫不仅拥有专属的私人飞机座位、定制的香奈儿项圈，甚至有自己的社交媒体账号（粉丝超过百万）。卡尔曾说：“Choupette比很多人都懂时尚”，它的“奢华生活”，也成为老佛爷“极致宠爱”的象征。

从仙女裙的美学定义，到中国古董的文化共鸣，再到对宠物的极致宠爱，卡尔·拉格斐的一生，不仅是时尚的传奇，更是个性与态度的宣言。他的“帝王式谢幕”，让时尚界永远记住了那个戴着墨镜、手持折扇的“老佛爷”。

评《太平年》：开年历史大剧的惊艳亮相与深度剖析
剧情架构：独特开场与震撼叙事
巧妙的事件布局
《太平年》前四集以一场变故、两次驾崩、三重震撼构建起独特剧情开场。这种“一二三”三步走的方式十分新颖，迅速抓住观众眼球。以惨案开篇，如彰义军节度使张彦泽制造的人间惨剧，将“吃人”历史具象化，让观众瞬间感受到五代十国时期的残酷，为全剧奠定沉重基调。随后通过吴越国和后晋的两次驾崩传位，展现庙堂之乱，不同形式的权力更迭戏码，揭示出那个时代成王败寇的残酷真相，使剧情层次丰富且节奏紧凑。
多维度的震撼呈现
剧中的三重震撼从不同角度深入刻画时代特征。民间之惨不仅通过视觉冲击的剧情展现，更营造出弥漫在整个时代的压抑氛围，让观众深刻体会到百姓的疾苦与绝望。政局之乱则将五代十国“城头变幻大王旗”的乱世景象生动呈现，后梁、后唐、后晋的频繁更迭以及各国内部的权力斗争，凸显出当时政治的混乱与黑暗。而纳土之艰虽未直接展现“纳土归宋”时刻，但通过细节铺垫，如九郎钱弘俶的气质预示，让观众感受到这一历史抉择的艰难性，为后续剧情发展埋下伏笔。
演员表现：实力阵容与精湛演技
中生代与老戏骨的精彩演绎
《太平年》演员阵容强大，中生代实力派与老戏骨共同打造出精彩纷呈的表演。朱亚文饰演的赵匡胤十分出彩，他精准抓住年轻赵匡胤的核心特质，在泾州救人戏中，拔刀相逼的果决与被父亲鞭笞时的隐忍形成鲜明对比，通过肢体语言和微表情变化传达出角色的矛盾心态。在后晋政权交接情节中，他对台词的处理细腻，眼神、声音和状态的困惑感，让角色真实可感，展现出赵匡胤在乱世中的成长与思考。
配角们的惊艳表现
除了主角，配角们的表演也可圈可点。董勇饰演的冯道，虽戏份不多，但将这个在历史上争议极大的“五朝元老”形象刻画得入木三分，展现出乱世中以生存为第一要务的政治家形象。倪大红饰演的胡进思更是前四集的亮点之一，他将角色的忠诚与专权演绎得淋漓尽致，面对不同场景和人物时，表演收放自如，让角色立体饱满。尤勇智、梅婷等演员也通过各自精彩的表演，为剧集增色不少，共同撑起这部历史大剧的表演框架。
服化道设计：细节考究与历史还原
服装设计的匠心独运
《太平年》在服装方面下足功夫，五代十国服饰风格处于唐宋过渡期，剧组采用唐代草木染工艺制作8000多套服装，并根据角色身份、地位和成长轨迹进行差异化设计。以胡进思的服装为例，深紫色袍服、质地精良且款式保守，腰间玉带若隐若现，既体现其位高权重，又表明他守臣子本分。通过官员衣物颜色严格按照“品色衣”制度区分，以及不同阶层人物服装质地差异，让观众一眼分辨角色身份，增强剧集考据感。
场景道具的用心打造
在场景和道具方面，剧组同样用心至极。兵器制作上，制作20多种不同款式盔甲，每套用铜片手工打造，重达40斤，甲片数量、排列方式和连接方法参考出土文物和历史记载，并做侵蚀痕迹处理，增加真实感。赵匡胤用的环首刀，刀身宽厚、刀刃锋利，刀柄缠麻绳且做旧处理，符合五代时期武将常用兵器特点。就连小小的道路场景道具，如斜插土中写有“舂磨砦”的木牌，也认真对待，做风吹日晒效果，展现出剧组对细节的极致追求，共同构建起剧集的历史质感。
精神内核：历史抉择与价值观传达
对“纳土归宋”的深度铺垫
整部剧以“纳土归宋”为核心，前四集虽未直接展现，但通过多方面铺垫让观众理解这一事件的艰难与伟大。通过对五代十国乱世的呈现，让观众明白“太平”的珍贵，从而理解钱弘俶选择纳土归宋首要考虑百姓生死的初衷。对权力更迭残酷的展现，让观众体会到“不战”的难能可贵，明白钱弘俶放弃政权是对百姓负责的选择。
人物成长与历史趋势的融合
剧集通过对人物成长的细腻刻画，如钱弘俶从天真烂漫的少年逐渐成长为有担当的君主，展现他做出“纳土归宋”决定的思想斗争和成长蜕变过程。同时，从宏观角度把握历史大势，指出五代十国的混乱是时代产物，北宋统一是历史发展趋势，钱弘俶选择纳土归宋是顺应历史潮流，体现其历史清醒。这种多层次、多角度叙事，使“纳土归宋”成为有血有肉的人生抉择。
跨越时代的价值观传达
《太平年》通过“纳土归宋”事件，传达出“利在天下必谋之”的价值观，钱弘俶放弃一家一姓的荣华富贵，换来江南百姓安居乐业，这种“舍小我、成大我”的精神跨越时代，值得尊敬。剧集以此为核心，不仅是一部历史大剧，更探讨了和平与战争、个人与集体、权力与责任等永恒命题，具有深刻的思想内涵。
行业意义：国产历史剧的新标杆
证明国产历史剧的潜力
《太平年》的出现证明国产历史剧依然有无限可能。在流量剧充斥荧屏的当下，该剧创作者愿意下功夫、肯用心，尊重历史、尊重观众，通过精心打造剧情、演员表演、服化道等方面，拍出既有品质又有深度的作品，为国产历史剧发展树立榜样。
引领历史剧创作方向
这部剧有望成为今年历史剧的标杆之作，其独特的剧情架构、强大的演员阵容、精美的服化道设计以及深刻的精神内核，为后续历史剧创作提供借鉴。它告诉创作者，真正的好剧不需要流量加持，只需匠心打磨，注重细节和内涵，就能赢得观众认可，推动国产历史剧朝着更高水平发展。

《太平年》凭借其精彩的剧情、出色的演员表现、精美的服化道以及深刻的精神内涵，成为2026年开年一部令人惊艳的历史大剧，不仅满足观众对历史剧的期待，更为国产历史剧发展注入新的活力，值得每一位国剧爱好者细细品味。