Andreas Kronthaler执掌的这一季作品，将秀场搬到了街头与咖啡馆的交界地带。模特们不是机械地行走在传统T台上，而是以近乎即兴的方式穿梭于城市景观中，这种展演形式本身就已经是对时装周陈规的第一次颠覆。
系列中最引人注目的莫过于那些模糊性别界限的设计：松身西装与豹纹大衣、蛇纹高跟鞋产生了奇妙的化学反应；一件被延伸成长裙的橄榄球衫，既保留了运动装的阳刚线条，又融入了裙装的流动美感；而那件绣满玫瑰的中性战袍，则像是一面旗帜，宣告着性别流动时代的到来。
"为什么男装与女装要有界线？"——这不仅是本季设计的核心诘问，更是Vivienne Westwood品牌近半个世纪来一直坚持的时尚哲学。从1970年代与Malcolm McLaren共同开创朋克风格，到如今Kronthaler延续这种反叛精神，这个品牌始终站在挑战社会规范的最前沿。
仔细观察这一季的细节处理：西装肩部结构的微妙变化，让传统男装轮廓获得了新的可能性；面料选择上，硬挺的羊毛与柔软的丝绸并置，创造出意想不到的质感对话；而那些看似随意的褶皱和不对称剪裁，实则是对完美主义审美的一种抵抗。
这个突破传统男装界限，同时颂扬个性与流动性的系列，不出意料让大批网友咋舌。女士穿上男装被认为是权利女装的象征，而当男士穿上大众默认的女装时，风评立马变得尖锐起来，世俗对于传统性别二元论的挑战远不止眼前如此。
