-
UID: 546371
-
- 注册时间2008-09-23
- 最后登录2024-12-25
- 在线时间26051小时
-
- 发帖70284
- 搜Ta的帖子
- 精华76
- 金币18076
- 道行5638
- 原创799
- 奖券5791
- 斑龄3
- 道券183
- 获奖0
-
访问TA的空间加好友用道具
UID: 546371
- 发帖
- 70284
- 金币
- 18076
- 道行
- 5638
- 原创
- 799
- 奖券
- 5791
- 斑龄
- 3
- 道券
- 183
- 获奖
- 0
- 座驾
-
- 设备
- SONY数码HD一体机 HDR--CX210E
- 摄影级
-
在线时间: 26051(小时)
注册时间: 2008-09-23
最后登录: 2024-12-25
|
—
本帖被 xgch 执行加亮操作(2020-10-26)
—
印度在我心目中一直是一个自带神秘色彩的国度,一开始了解的印度,似乎只停留在一些表象,比如宗教,种姓制度,贫民窟,还有胜雄甘地,以及宏伟的泰姬陵;紧接着了解的印度,这是一个有极端信仰的地方,宗教控制着一切灵魂,信徒们在无限的轮回中不断找寻自我,甘愿接受世间一切的不公与虐待。当我看完两部印度电影《3 idiots》《Bajrangi Bhaijaan》之后,我才真正对这个国家产生浓厚的兴趣,即便在苦难的环境以及被宗教绑架的情况下,越来越多印度人民满怀着希望,挑战自己的命运,挣脱束缚的枷锁。但最真实的印度是怎样的呢?是否像我之前的想象一般?怀着憧憬,我踏上了这片土地。我想通过镜头,记录下我观察到的景象,并尝试从多角度与纬度,展现我一个我观察到的印度,以及我心目中的印度。我的印度之行,选择在瓦拉纳西停留十一天。每当有当地人问我在瓦拉纳西停留多久之后,我的回答都会让他们诧异。更多的游者只会在此停留几日,游览完著名的恒河之后便会继续前往下一个目的地。而我之所以选择那么长的时间,只是因为我想慢下来,呼吸这里的空气,观察这个地方最细微的景象,熟悉了这里的气息之后,我才能捕获最真实的镜头。在印度,大部分人都信奉印度教。据说他们的人生要追求四大乐趣:住瓦拉纳西,结交圣人,饮恒河水,敬湿婆神。而这里面,有三个都要在瓦拉纳西完成。瓦拉纳西是印度著名的圣地之一,被认为是印度最古老和最神圣的城市,相传是由印度教中主管生死的湿婆大神所建,信奉印度教的人们相信湿婆常在这里的恒河边上巡视,凡在这里死亡并火化的,均可免受轮回之苦,直接升入天堂。每天清晨,成千上万的印度教徒,或男或女,或老或少,既有本地人,也有外乡人,来到恒河边,怀着虔诚的心情,走进恒河,痛痛快快洗个澡,以求用圣水冲刷掉自己身上的污浊或罪孽,达到人生超脱凡尘、死后到天国永生的愿望。印度教徒便是这样虔诚地把用恒河水“冲洗身上的过失”看成是莫大安慰和荣幸。印度教徒把恒河当作圣河,佛教也将恒河水视为福水。据印度教神话传说,恒河是天上女神的化身,她应人间国王的请求,下凡冲洗国王祖先的罪孽。湿婆在喜马拉雅山用头承受汹涌的河水,使之分7路流向大地,大水净化了国王祖先的灵魂,灌溉了农田。恒河水成为印度教教徒心目中洗涤罪恶的圣水,能造福人类;湿婆成为人们敬奉的圣人。湿婆迎恒河水下凡的瓦拉纳西,是印度教教徒朝圣的印度之光,每天都有数万的印度教徒到恒河沐浴和举行宗教仪礼。据说恒河水可以延年益寿,到恒河沐浴可以洗掉一生的罪过。行走在嘈杂的街头,漫步在神圣的河边,这座富含生命与灵性的城市,亦是我心中最真实的印度。每当来到一个新的目的地,我最感兴趣的就是这里的人。来之前对印度的了解,总少不了贫穷和宗教。但这两者同时出现在印度这个地方,竟是很讽刺的一种存在。多数人信奉的印度教,把人分成等级,让人们甘愿接受现实的苦难,不思反抗,亦或是无力反抗。这就是印度教的种姓制度。它是古印度一种世袭的社会等级,涵盖印度社会绝大多数的群体,也是传统印度最重要的制度和规范。种姓制度把人分为四个等级,有明显的高低贵贱之分,其中婆罗门是最高等级,主要身份是僧侣和学者,刹帝利、吠舍和首陀罗是另外三个等级。除了这四大种姓以外,还有大量的最底层的人,被称为“不可接触者”阶层,他们的社会地位最低,也最受歧视。虽然在印度独立后,种姓制度被废除了,但在实际的社会运作和生活中,种姓仍然扮演着相当重要的角色,在印度教的社会秩序中,种姓可以说是一种古老、深层的社会暴力。因为印度极为普遍的晚点文化,我到达瓦拉纳西已是深夜。拉着疲惫的身躯在破旧脏乱的小巷中找到住处之后便睡下。第二日清晨,我尽然没有一丝享受懒觉的兴致,套上衣物便来到河边,一睹恒河的魅力。向远处望去,偌大的河面星布着点点船只,水波随着太阳的升高变得愈加温柔,小船随着波纹一起摇摆,鸥燕与游人,一同留下美丽的剪影。游走在河边的石阶上,此时已经没有了昨晚街道上的嘈杂与无序,心境顿时安逸起来。看着河中随波飘荡的船只以及天空飞舞的鸟儿,不由得想起印度这个国家。那艘小船恰似这个国家,如果没有了舵手的引导,船上的人们都是某种程度的不自由,风儿飘向哪里,船自会驶向哪里,人们的肉身禁锢在船上,毫无选择。但是,这里是印度,恰似他们信奉的印度教,即便深处在贫穷的环境中,没有任何希望,但是跟随着信仰的方向,终会有灵魂飘荡的远方。而此时此景,天空中飞舞的鸟儿,像极了他们的灵魂,在天空中翱翔,天空无限的尺度,便是他们的远方。以我的价值观去理解,任何在物质资源中匮乏的生活,都没办法达到绝对的安然与自由。我们生活的国家在几十年的努力中已经极力摆脱的物质的匮乏,我们不用在担心食物与资源的不足。但是在印度,无论是在报道中还是近距离的观察,这里都还没有摆脱贫困。即便灵魂在无限的空中飞舞,肉身终究会困在狭小的船上。但信仰的力量,终究比我们想象中的还要强大。对于印度人来说,在深处贫穷与脏乱的环境中,这些外在的东西都不重要,因为他们有信仰和寄托。但是,不重要不代表不需要,虔诚的信仰,为了能够摆脱现世的折磨,能在来世享受一切尊贵。印度教是一个包罗万象的综合体,既是一种宗教,也是一种信仰和生活方式。印度教认为,人类灵魂永存和万物有灵,并宣扬因果报应和人生轮回。在该教看来,生命不是以生为始,以死告终,而是无穷无尽一系列生命之中的一个环节,每一段生命都是由前世的所为而限制和决定。善行能使人升为婆罗门,恶行则能令人堕为首陀罗、贱民甚至畜类。因此,人必须通过修行和积累功德才能认知梵,与梵合一。“梵我合一”是印度教哲学理论的核心,更是印度教徒人生追求的最高目标。印度婆罗门教有燃火祀天的仪式,火被当作上天的口,把供物放入火中燃烧的话,上天可以吃到供品,就可降福人类。虽然印度教有轮回观念,但认为倘若破坏种姓制度的原则,则会落得永世不得超生的结果,故上至婆罗门下至贱民,均不敢废除该教义,纵使今日法律上已不承认种姓制度。印度教种姓制度第一等级婆罗门主要是僧侣贵族,拥有解释宗教经典和祭神的特权以及享受奉献的权利,主教育,受众刹帝利,负责垄断文化教育和报道农时季节以及宗教话语解释权;第二等级刹帝利是军事贵族和行政贵族,婆罗门思想的受众,他们拥有征收各种赋税的特权,主政军,负责守护婆罗门阶层生生世世;第三等级吠舍是普通雅利安人,政治上没有特权,必须以布施和纳税的形式来供养前两个等级,主商业;第四等级首陀罗绝大多数是被征服的土著居民,属于非雅利安人,由伺候用餐、做饭的高级佣人和工匠组成,是人口最多的种姓。被认为低贱的职业。在种姓制度中,来自不同种姓的父母双方所生下的后代被称为杂种姓。印度教徒一般都认为能在瓦拉纳西死去就能够超脱生死轮回的厄运,而在恒河畔火化并将骨灰洒入河中,也能超脱生前的痛苦。在来印度之前,早就听闻恒河火化尸体。只是还未眼见为实之前,永远都无法感受到心灵的震撼。因为我经历过至亲的离世,每次看到这样的场面都会异常悲伤。但是不同于其他地方,恒河边的火化仪式让我有了更多关于生命的思考。慢慢靠近火葬祭坛,无论是游人还是死者家属,表情都毅然肃穆。高高的木柴堆满整个仪式现场,一具具裹着锦缎的尸体静静地躺在木堆上,身体不断被火光侵蚀,不一会便露出了白骨。一开始我以为自己看到这样的场面会害怕,但身临其境,熊熊燃烧的火焰以及腾起的青烟,一切世间的繁华都在此刻湮灭。人生的短暂,好像是霎那光明与黑暗之间。没有害怕,只是心境变得异常平静,很多事情在此刻释怀,彷佛如空中散去的青烟。最终,我有意失焦拍下了这些画面。不仅仅是对死者以及其家属的尊重,更是在模糊的画面中,寻找我们自己人生意义。每天傍晚时分,行走在恒河岸边就能听到清脆的祭祀铃声,来自印度各地的信徒和游客都会早早的聚集到这里,等待圣河边古老祭祀仪式的开始,人们可以随意找个位置坐下,静待这流转了千年的靡靡之音。恒河夜祭的正式名称叫普伽(puja)仪式,印度教徒感恩于湿婆神和恒河所给予的全部恩惠,已经持续几千年有余。这是对恒河的祈祷,也是人与神沟通的仪式。当夜幕降临,祭祀的歌声便在恒河岸边响起,在印度传统音乐和铜鼓声的伴奏下,身着华丽神服的祭司们开始了几千年来从未间断过的恒河祭祀,用圣火、法螺和鲜花表达对恒河的崇敬。祭祀时间为一个小时,在这个过程里,有一套完整的仪式,撒花、点火、焚香、燃着圣火的烛塔、冒着烟雾的铜壶,还有拂尘、摇铃等等,祭司们先后拿着各种法器,随着古老的音乐声,分别在四个方向进行仪式,这时候的祭坛上空全都是吟诵声,将现场所有的人萦绕其中。英籍印度裔作家奈保尔有这样一句评价:没有任何文明那么缺乏抵御能力;没有一个国家会那么轻易地被侵袭和掠夺,而从灾难中学到的又那么少。人们很难认识到,印度的问题就存在于文明自身之中,存在于印度的宗教、种姓、“业”、农奴制和他们不求进步只懂退守的观念上。印度教、甘地主义和侵略给印度留下的是智识的枯竭,印度想要发展,却找不到前进的方向和途径。雄心壮志和宏图伟业,最终,深困于这棵文明大树中,遍体鳞伤。我之所对印度感着迷,除了本身我作为人文摄影,对印度的人文景观痴迷之外,还对其文明失落以及各种乱象背后的根本原因感兴趣。我到达落地在印度第三大城市加尔各答,行走在大街小巷,污水横流垃圾遍地,交通混乱毫无秩序,整座城市好像是野蛮生长般。我诧异于现在已经是2019年,为什么在印度还没有普遍的现代化的景观,现代化的规则以及制度约束,而我停留多几日之后,尽发现,这里连现代化的契约精神,都是那么匮乏。一切所看到的,好像和几十年前的印度没有一点变化。在这里,发展的规律好像不再适用,一条牢固的锁链把印度绑在原地,改变不了,或是不曾想改变。我是现代化的坚实拥护者,因为我看到过前现代化的生活是多么的不堪,一切描述的美好和心灵的所谓自由,都是在多无奈的境地下,深深的绝望和叹息。实际上,乞丐作为宗教的某种体现,在印度教中本是可贵的,因为它是前世和今生因果报应的证明,提醒人们对自己和来世的责任。种姓制度的僵化,导致人们对贫困视而不见,失去了改变的动力,麻木不仁。印度教的种姓制度将人分为三六九等,每个等级的人该做什么事,该过怎样的生活都是被严格规定了的。这种分级制已经渗透到印度人的内心深处,和潜意识融为一体了。印度人最根本的心理需求便是界定自己,区分他人。事实上这种需求在全世界其他民族也有,但是印度人的做法却是独一无二的。正如印度教的圣经之一《薄伽梵歌》中的一段经文说的:“做你分内的事,即使你的工作低贱;不做别人分内的事,即使别人的工作很高尚。为你的职守而死是生,为别人的职守而生是死。”由于这种心理机制,每一个印度人都缺乏积极向上改变自己命运的动力,从高级官员到清洁工,从打字员到妓女,再到乞丐。每个阶层都安于他们自己的分位,而绝不试图做任何超越他们阶级的努力。印度之行的拍摄,我记录了很多微弱的火光,最后也想以这张结束。所有的希望与光明,对于印度人来说,如星星火光,在寒冷的冬夜里,能不能温暖心扉,真的只能他们自己才能深有体会了。
|