【序】
阳春三月，又是一年樱花季，朋友圈里尽是门外蜂花各自春的春光乍现之景象，出门俱是看花人。三月是烂漫美好的季节，万紫千红总是春，三月的美除了桃花红和梨花白，还有一片粉如云霞的美飘落在大理学院，这樱花绽放的季节，大理学院也因樱花的绽放而美的醉人。
比起丽江，我更喜欢大理，最主要的一点原因就是它的地势更开阔。大理古城坐落在苍山与洱海之间的缓坡带上，整座古城的格局非常通透，站在古城的任何一个角落都可以俯瞰到古城的全景，甚至可以看清古城内零星散落的樱花树。
差不多每年三月我都要来大理小住些时日，今年也不例外，滇南的美景，春天是伊始，怎能错过这苍山脚下大理学院的樱花呢？
阴天下的小普陀
崇圣寺的三塔
寂照庵的锦鲤
拍洱海，怎么能少了这些可爱的小家伙儿~！
开车环洱海偶遇拍摄婚纱照的新人
静谧的喜洲古街
大理姑娘~
沙溪古镇寺登街戏台
沙溪古镇慵懒的鸟
【向西回大理】
【大理古城】
大理的美，我觉得苍山加了很多分。
山的气质有很多种，神秘、苍凉、大气、清丽，都有可能，但是苍山很不一样，它的气质是沉默。站在古城里，苍山的山脊线是看不见的，所以它看起来很平面，没有威胁感，映衬在古城的身后，特别内向，特别沉默。
三月的大理多雨，每天或许都会淅淅沥沥的下上一阵。伴着雨点的滴滴答答，走在古城里，这种感觉，反而让人觉得大理是个可以取暖的温柔乡。
在大理的时候，我几乎两三天就要去叶榆路的穆斯林饭馆吃点小吃。叶榆是大理古城的简称，与国内其他的古城相比，大理古城更像是一个走过了沧桑岁月，沉淀了浓重文化的老人向你娓娓道来，有着浓重历史气息的店铺在古城中静静矗立，丰富却安静。
静谧是这座古城最完美的特质。
当年的飘香酒馆因老板脾气暴躁大骂顾客而风靡一时，如今也成为了商业化之后的产物，古城里貌似已经开了好几家飘香酒馆的分店，那脾气暴躁的老板也不知所踪。几次路过，纠结后还是没有迈进这酒馆，想必食物和酒香的味道早已变了味。
夜晚的五华楼依旧人声鼎沸，游客络绎不绝。
爬上大理古城的城墙，华灯初上，古城的夜景想必没有多少人认真的看过，当局者迷，真的是这样吗？
从洱海门一路走到苍山门，发现古城里如雨后春笋般的涌现出许多新的商铺，大理，他在变，他变得有些让人忘记了他原本的样子。
大理本来就是一个生活节奏很慢的城市。很多人因为慢，可能错过了大理古城的最美的清晨。清晨的大理古城没什么游客，这才是大理古城最初的样子。我很珍惜在清晨闲逛古城的时光，没有匆忙的痕迹，没有大声喧哗，从洱海门慢走到人民路上段，拐进竹园点份早餐，新的一天开始了。
有人说来到大理就是为了过上开客栈，听洱海，看书发呆的慢生活。惬意舒适，仿佛外界的纷纷扰扰都与他无关，只要学会沉醉在这恬淡的生活中就足够。
大理他到底有什么？是什么吸引着自五湖四海的你我他？是诗情画意的生活还是远离城市的释然？想必每个人都有自己的答案，也许大理，不过只是个逃避现实的借口罢了。
博爱路道观中的小道士
人民路依旧游人如织。文艺，不过是尔虞我诈的商人为它披上的外衣罢了。
道观的道士们在玩着手机，反而道观外的一个路人在练习道教的站桩。
不知这道观是不是已经走到无法生存的地步，香火不旺，索性连这元辰殿的牌匾和堂屋也开始出售了。
{data:{has_more:true,html:
有些时候，会觉得大理古城是一个尴尬的存在，苍山和洱海抢去了古城最原始的风韵，商业开发蚕食了古城本该有的基调，但作为茶余饭后消遣的去处，大理古城却是个绝对的加分项。
走过阳光明媚的下午，在路旁小店犒劳一下疲惫的双腿和饥乏的胃，或是来大理电影院等到傍晚看场露天电影？
一路走到古城西门，登高望远。
蓝天，青山，近舍，美景尽收眼底。
古城西门还在修葺之中，对于美景的向往竟让我们无暇思考搬运大理石的当地人竟是在修城门。不过，白族姑娘扛着大石头的样子真是丝毫不逊色于男儿。
到了大理，就不能不提扎染。除了古城，周边的古镇也基本上随处可见扎染制品。古城的洋人街上段倒是有几家小店非常不错，值得逛逛。
在大理，时间总是过得很慢，一杯咖啡，一本书，一个下午就这样慵懒的被消磨掉。
和朋友约了饭，朋友带我吃烤鱼，鱼鲜酒美，酒过三巡，望着窗外淅淅沥沥的小雨，这才是大理的夜呀
是什么让我一次又一次的回到大理？我羡慕的不是苍山也不是洱海，因为美丽的景色总会有让人感到审美疲劳的一天，我想我羡慕的应该是那种无所事事悠闲自在的生活。梦想在某些时刻，确实会显得物质且俗气，但这却是真真切切的梦想。世上无人免得了俗，那我的梦想又何尝不可？
【三塔镇河妖】
作为大理文献名邦的象征，崇圣寺三塔是来大理不容错过的景点。盛唐时，在云南西部白族和彝族建立南诏国。825年建成崇圣寺，修建了十六层的千寻塔。后宋朝又在千寻塔左右建成两座十层双塔。三塔全部为砖筑密檐式搭，有唐代佛塔特点。
进入崇圣寺三塔景区，最先映入眼帘的便是耸立的千寻塔，沿着道路逐渐靠近它，越靠近便越感觉到这塔的神奇，毕竟在经历了地震之后还屹立不倒的无地基的佛塔也没有多少。
随着距离的拉近，千寻塔和南北两座小塔都展现在我们眼前，站在塔的脚下，更觉得三塔是巍峨壮观的，附近的游客都在讨论三塔的神奇。
崇圣寺三塔背倚苍山，面朝洱海，天空中的云海伴着下关风汹涌澎湃的翻滚，壮阔无比。
听大理当地的老人们讲过，崇圣寺三塔在古时还有一个传说。
在南诏国时期，大理被称作泽国。背靠苍山，面朝洱海，那个年代洱海的水位很高。频发水患，百姓遭殃，民不聊生。于是人们就想到了用玲珑塔来镇河妖，便兴建了一座千寻塔，这就是三塔当中最高的千寻塔。丈量长度单位里边一旬等于八尺，那么它叫千寻就证明这个塔的高度非常高，在佛教中，十三层是最高的等级，但千寻塔有十六层，而且是双数，它的复塔也是10层，也是双数，这是因为云南的佛教是从东南亚一带传承过来的小乘佛教，也就是我们口中说的南传佛教，南传佛教并不是特别注重形式上的修行，而是注重个人的修行。
千寻塔的天宫出土了一个全金的金翅鸟藏品，古塔是地宫，为什么却藏在天宫里呢？是因为在大理守着洱海，土质松软，所以不能建造深地基，所以没有地宫。金翅鸟鎏金雕像的造型明显有着印度风格，在印度教中，这种鸟被称作迦楼罗。
迦楼罗是印度教的主神之一毗湿奴的坐骑，是一种神鸟。迦楼罗为了救它的母亲成为自由身，和蛇族进行战争，打败了蛇族后把母亲救出。迦楼罗传到中国以后，在雕塑上融入了中原的元素，就将金翅鸟以蛇族为食变成了以龙族为食，所以它有镇龙妖、镇水妖之说。
后来金翅鸟放入塔中之后，洱海的水患就慢慢平息了。实际上这是一个自然现象，洱海的水位在慢慢的降低，但百姓却认为是千寻塔中金翅鸟的法力所致。后来重建复修大理三塔的时候，修建了一个三塔广场，在最突出的一个位置修建了一个金翅鸟的城市雕塑，这是为何？想必是为了证明千寻塔是为了镇妖之用。
崇圣寺三塔非常高，中间主塔千寻塔最高，据说有近七十米，周边相衬的两座小塔倒也玲珑。三塔三足鼎立，风格也不尽相同，主塔雄壮，典型唐塔风格，小塔则修细、色泽有差异。
在三塔的西面公园甚至还能看到三塔倒影的景象，非常不错。看完三塔，自然不容错过崇圣寺。
南诏时期建造的大钟楼，楼高三层，内置大铜钟，四周都是观景台，其中尤以第三层观景最好，南可看三塔全境，北可望雨铜观音殿。大钟楼、雨铜观音殿、弥勒佛殿、大雄宝殿等依次在一条中轴线上，各有特色。雨铜观音殿应该是里面最有名的，建筑颇有大唐风格，只是檐角不那么突出。早些时候地震，古寺唯一保持的就是雨铜观音殿，但是它却没能躲得人祸，毁于，现在亦为重建。
据说雨铜名字由来传说是塑观音时，因铜不够用而急坏了主修的僧人，僧人大哭而感动上天，顷刻下起铜雨，于是僧人以铜雨铸成观音，因而得名。现存的观音像应该也是重铸的，十米多高，金光闪耀，却也保留的原时的男身女相风格。弥勒佛殿如同经常见到一般，倒没有什么别致的地方。大雄宝殿则恢弘大气，规制完整，规格极高，释迦牟尼，四大菩萨、众罗汉、护法、其他各佛陀、各色佛教的经、帐、幡、塑、画以及其他佛器一应俱全。无疑这是佛门最高地，也是非佛门人了解佛教最好地方。
继续往上，经过南诏建极大钟和雨铜观音像，来到景区的后区——崇圣寺。
崇圣寺的规模很大，不同于寻常寺庙给人带来的古朴印象，崇圣寺给人的印象，是辉煌大气，这和它的前身是南诏皇寺有着密不可分的关系，其规模之大，也与大理人民大多信奉佛教有关。
拾阶而上，一路顺着拜了财神殿、药师殿、天王殿、罗汉堂、观音殿、大雄宝殿，寺里的信徒很多，虔诚地敬香、叩拜，周围还放着佛教音乐，使人灵台清明，不自觉中便忘却了尘世的繁杂。
大理学院是一个很适合谈恋爱的地方，学校建在山腰，地势很高，学校中任意一个地方都可以看到洱海。春天花事繁盛，樱花、桃花、梨花、玉兰花等等等，真的是美不胜收，全大理的人都会蜂拥而去赏花。
很多人都去大理避世，可在大理，大理大学又是一个更小的避世之处。除了三月的樱花季，心情不好时去学校的操场上疯跑几圈，或是跟球场上的男生打场球，无比痛快。学校周边的消费不高，有5块钱一小时的台球，还有各色的小吃烧烤，最重要的是还拥有大理镇唯一一个电影院。
每次离开大理之前，我经常独自一人去大理大学遛遛弯，找个熟悉的小馆吃碗饵丝，独自在校园里游荡一翻，看一场电影，再下山去。每次离开时对大理的不舍，通通都留在了大理学院。
昨天和朋友去大理大学看樱花，回古城的时候天色渐暗，夕阳西下，车沿着山脚开，那种沉静从车的右侧越来越强烈地笼罩过来，让我感到无比的安心。苍山是我在云南最为迷恋的山。
最喜欢的季节大概就是春天，气候温暖，植物们开始舒展天性，开启了最美丽的绽放。不必东去日本，也无需去武大赏樱，云南大理学院的樱花已经艳丽而低调的开谢了若干年。
有句话说的好，今朝花树下，不觉恋光年。闲散的花下看花，仰视的角度，不知道在花的角度看来算不算是崇拜者的眼光。如果有宗教以花为尊，大概可以成为拜花教或者花痴教？然后因为喜欢的花品类不同，还可以分为若干分部，梅花属，山茶属，桃属，樱花属，紫藤属，牡丹芍药属，荷属......
大理的海拔不算高，又有洱海调节干燥的气候，古城区整体气候偏暖，湿度相对于高原也算偏高，一年四季的温差都相差无几，基本上是季季有花开，但看樱花，一定要3月来。
大理学院面朝洱海，背靠苍山，占地面积很大，学院里环境幽静，而且还可以随时远眺洱海风光，所以即便是在没有樱花的季节，来大理学院逛逛校园感觉也非常不错。
大理的樱花浅粉深粉交替互染，相互渗透，芬芳到极致。樱花的花瓣不像桃花单一，重重的花瓣，层叠的花朵，堆叠出粉色的浪潮，堆叠出暖人的春潮。
三月的大理学院是樱花开得正盛的时候，每年三月的第一二个周，大理学院都会举办一年一度的樱花节。从踏进大理学院的校门开始，两条大道开满了粉白粉白的樱花，整个校园都被粉色渲染和包围，顺着樱花大道走到图书馆，你会看到很适合拍美照的樱花大道。
从图书馆一直向上走一直到文化广场，有一大片的樱花林，是非常受欢迎的樱花拍摄地和取景地。从文化广场再继续往上走，便是大理学院最美的山脚公园了，这里有人工湖、茶园、老树、紫藤萝.……非常适合小憩。
大理学院的樱花怒放于苍山洱海间，争奇斗艳，交相辉映，让人沉醉于此。
今年来大理学院看樱花貌似早了几天，樱花尚未完全盛开，若是在等上一个星期，想必一定会更美。
小院春风木下家，长街短卷插樱花。
十杯清酒千般意，笔墨相期流锦霞。
—老舍《赠木下顺二》
【感通寺寻幽】
感通寺历史久远，历经沧桑，几度兴衰，鼎盛时期的感通寺有达三十六所庵院的规模。感通寺坐落于大理苍山圣应峰南麓，在大理古城和下关之间，距大理古城约5公里，距离下关约11公里。感通寺背靠四季积雪不化的苍山，面对烟波浩淼，白帆点点的洱海，集天地间灵于一身，又名荡山寺。
这里峰峦四合，林木葱郁，感通寺是大理佛教圣地之一，也是大理最早建立的佛教寺庙之一。据文献记载，感通寺是汉时摩腾法兰由西天入中国时兴建，至唐李成眉贤重建。乾宁三年，蒙氏僧赵波罗更葺之。到明朝，荡山佛寺已有30多院。历史上感通寺就是文人学士研书习文，赋诗作画之地。
几乎每次来大理都会来感通寺走一走拍拍照，也许对这里最念念不忘的便是那出世般的一花一草，一茶一木。
步行入寺的路上见到路旁的树上贴着吃素是福，感通寺有一个斋堂，如果你想尝尝素斋，那可以来感通寺尝尝。
感通寺被称为苍洱驰名第一山并不只是因为这里风景美，更在于这里有着一系列名人、名事、名花的遗迹，和许许多多生动感人的故事传说。其一为名士高僧共一楼的千古佳话，至今尚有写韵楼的遗址和担当和尚舍利塔。
嘉靖九年杨升庵与李元阳结伴同游点苍山，住宿感通寺的班山楼二十多日，在此校注《六书》并转注千字音韵。李元阳便将此楼题名为写韵楼，今遗址尚依稀可辨。
所谓高僧指的是晚于杨升庵100多年的云南杰出诗人、画家、书法家担当和尚。
担当，晋宁人，原名唐泰，公元1593—1673，明朝天启年间，他上京赶考未中，从此遍游名山大川，后返回云南侍奉老母。母亲去世后，便上鸡足山削发为僧，一边修行，一边专心致力于诗书画的创作。担当诗书画独树一帜，书如行云流水，画则有笔外之意，诗中有画，画中有诗。他名声很大，有云中一鹤、南中高士之称。晚年常住感通寺，因仰慕杨升庵的品学，重修写韵楼作为自己的住所，从此便留下了龙女奇花传千古，名士高僧共一楼的千古佳话。
感通寺中的碧水锦鲤。
感通寺的特产感通茶很值得品一品。当年徐霞客亲口品尝后称道其绝以桂相似，茶味颇佳，如今感通寺的感通寺茶已经发展成大片的茶园，成为大理首屈一指的出口名茶。
感通寺内便有品茶处，在这山清水秀之地，品茶修禅，别有一番美意。
有茶之处便有花，有花之处便有禅，所谓的茶禅一味，应当就是如此吧
感通寺的大殿虽然不大，但看起来却很精致，香火也很旺。
感通寺中的龙女花为龙女所化，接引有缘众生，亲近佛门。据《滇海虞衡志》载：龙女花，止一株，在大理之感通寺。
感通寺背靠四季积雪不化的苍山，面对烟波浩淼，白帆点点的洱海，集天地间灵于一身。
感通寺斋堂的后厨有些居士和义工在为僧侣和游客做素斋。
一个人徒步感通寺，钟鸣经诵，流水潺潺，鱼戏花落，风送叶来，阳光暖身，浮云流动，内心感动而平静。
【寂照庵叩首】
苍山有古庵，尼姑意趣闲。
庭内植多肉，架上存古卷。
茶煮莫残水，米燃圣应炭。
游人多不至，日落即安眠。
寂照庵，一座传说中最美的寺院，寺院里没有香火却被形态多样可爱的多肉植物铺满，这里的素斋活色生香。去年的三月就来过这里，这次到大理，果不其然，脚和胃都叫嚣着要再去这座最美的尼姑庵看一看。
寂照庵给人的感觉很文艺，也许和很多人心中想象的香火袅袅不同，在寂照庵你看不到烧香祈福的善男信女。原来这里的师傅曾经说过：佛什么都不缺，不在乎你一炷香。丛林掩映间的玲珑寺院倒像是个藏在深闺人未识的姑娘，毫无城府，不知世故。
第二次来寂照庵了，感觉比记忆中的更加喧闹了，游客也比以往多了不少。这些年大理慢慢成为了无数逃离大城市青年的首选避世之地，人们去西藏洗涤灵魂，来大理风花雪月。小小的寂照庵也被更多的人发掘，游客络绎不绝，每一处都成了拍照的绝妙景致。
来了寂照庵，自然是要尝尝这里的素斋，价格公道，菜色丰富，甚至连色彩搭配都与周遭环境遥相呼应。打饭处的门梁上写着喫素是福，果真如此，即便身处斗室，也是一坐一景。案边窗前，皆有写意的书法字画，或是兀自伸展开一枝绿意，拿来下斋饭，最是应景。
在寂照庵，几乎每个角落都能看到恣意生长的多肉，它们是寂照庵的标志景观之一。花草不理烦嚣，兀自生长，有的垂落成倾泻的瀑布，有的漫成一汪春水，还有的铆足劲儿向上生长，浑身不甘……
不同于其他佛教寺庙，寂照庵内四处都被鲜花和多肉装扮着，让人眼前一亮，在不时的诵经声和木鱼声中，如此清净雅致的生活不由得让人心生羡慕。
碧水锦鲤
吃过斋饭，可以倒上一杯茶。寺内免费提供茶水，只需交一点押金就能领到茶具。自苍山潺潺而下的山泉水冲泡的茶水自带清冽甘甜，就着庵里自制的百香果茶点，午后的慵懒时光就这么氤氲成了水中的一滴浅墨。
下午四点，寂照庵内的游客渐渐散去，只有几位义工阿姨在寺内修剪花草，打扫卫生，时不时的几句闲谈丝毫不影响院里的清净。
师父在大殿里诵经，闻着百合香、檀香，在一声声经文中睡意昏沉，木鱼伴着诵经声仿佛让时光瞬间定格了一般。
也许寂照庵最让人留恋的便是这里的不理世事、野蛮生长的生命力吧。在寂照庵这个方寸之地，人来了又去，一切却又转头空，唯有这稚嫩、脆弱的草木之美，才当得起永恒。
[ 此帖被527801728在2019-09-23 18:36重新编辑 ]
