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每个人至少都想过，自己能不能来一次时空穿越。小时候看电视剧时总会想，主人公从各种奇奇怪怪的地方掉进去，就来了一次时空穿越。那我可不可以也实现一次呢？ 此刻我迷路来到一个偏远的村庄，竟然受邀参加了一场生日派对？果然，自驾环游新西兰会产生时空穿梭的错觉。想知道原因，就赶快和我来这里一起体验大冒险吧~ 南岛奥塔哥地区， 阳光下的卓越山脉（Remarkables）身处新西兰的旷野中，下一秒遇见霸王龙我也不会意外。新西兰南岛的海滨看起来就是史前世界，顺着一条崎岖的小路，我踉踉跄跄地前进，小道两旁的树木挂满苔藓。我来这里是为了找到梅夫。杰克逊湾是我搜寻的第一站，那里有个安静的渔村 , 全村只有大约30栋房子，居民屈指可数。我刚停下车，一个在门廊上喝咖啡的女人就看见了我，她身材修长，一头金色的短发，以为我是迷路了。 游览瓦纳卡湖（Lake Wanaka）后步行回家“我要找梅夫？”我对她说，语气并不是很肯定。“他这会儿在河边捕小银鱼呢。”女人回答，“我是他的妻子，我知道去哪里能找到他。”顺着她指的方向，我就走到了这条泥泞的小路上，寻找梅夫的捕鱼点。一般而言这种小码头会建在河流入海口附近，像跳板一样伸出水面，是捕捞美味小银鱼的绝佳位置。 皮哈海滩（Piha Beach）上的冲浪者根据我雄心勃勃的旅行计划，我会从新西兰南岛的最南端出发，最终抵达北岛最北端的雷英角。虽然我已经在这个国家生活了15年，但自驾新西兰依然是我的最爱。这片土地洋溢着一种温暖好客、令人安心的感觉，三言两语还真说不清楚。当地毛利人会用Manaakitanga这个词来形容，大概是好客的意思。新西兰人相互关照的文化引起全球关注，是在今年3月克赖斯特彻奇的清真寺恐袭之后。全国民众团结在一起，坚持包容和友好，以“这并不是新西兰”的口号回应这场悲剧，用行动诠释了Manaakitanga。 瓦纳卡湖著名的孤柳树我的这次公路旅行主题就是Manaakitanga，沿途计划由我在路上遇到的人决定——他们推荐的地方、他们的慷慨和友好——足迹所至都能感受到当地人的善意，我熟悉的新西兰式的善意。我最美好的旅行记忆都是偶然发生的，比如迷路来到一个偏远的村庄，竟然受邀参加了一场生日派对。寻找梅夫的计划是三天前在一次生日聚会上启动的。那时我坐在酒店的休息室里，透过窗能看见不远处的海洋。 瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）附近山村中的羊群当天的寿星是琳达·杰克逊，这家酒店的老板，办理入住的时候我遇见了她。我和她、她的丈夫罗斯，还有另一位克赖斯特彻奇的客人盖伊·伯塔科一起喝着啤酒，吧台的气氛既惬意又孤独——的确是世界尽头的酒吧。盖伊说：“我是来接我丈夫马克的。他是个渔夫，已经在海上漂了一个星期了。我估计他一定很疲惫，所以不希望他自己再开车回家了。”话音刚落，她的丈夫马克·穆伊尔就进了酒吧 ：“我不是好好的嘛。”真是太巧了。几瓶啤酒下肚，盖伊和马克夫妻俩邀请我去隔壁的餐馆Oyster Cove吃饭。我们点了当地特产的刺岩龙虾和新西兰招牌菜，返程渔船红色和绿色的灯光在窗外的黑暗中闪烁，马克给我们讲了许多关于海洋的故事。 “我从小在格雷茅斯钓鱼，西海岸生活着不少有趣的人。”马克说，“如果你路过那里，一定去杰克逊湾见一见梅夫·韦伦斯基。梅夫是他们中最有意思的一个。他这辈子一直在钓鱼，他为人非常慷慨，大家都很喜欢他。你就说是马克介绍你来的，他会很乐 意跟你聊聊的。”我走了很久，满脚是泥还没有找到梅夫，于是决定从这个白垩纪世界回到杰克逊湾。这个地方简直太美了。道路两旁种着高大的山毛榉和泪柏，尽头是几座房子，橙色的Cray Pot咖啡馆（有漂亮的蓝色屋顶），长长的码头延伸到绿松石色的海水里。这是一个人迹罕至的桃花源，即使很多新西兰人也不知道——沿哈斯特（Haast）南部的土路驱车50多公里。 唐加罗（Tangaroa）是毛利文化中的海神，他化身成为 pouwhenua，象征领土或边界的木柱。再次回到门廊边，我正和梅夫的妻子莉兹说自己没找到梅夫，就看见他开着卡车回家了。“说曹操曹操到。”莉兹说，“我去给你们倒茶。”梅夫礼貌地跟我握手，他的手劲大得能捏碎砖头。我告诉他我是马克·穆伊尔的朋友。“我弟弟跟着马克工作了很长时间。”梅夫说。“马克有一条很不错的船。”我们聊了大概一小时。梅夫属于阅历非常丰富的人：在马来西亚、婆罗洲和泰国当过兵；采过鹿茸，加工过木材；一生热爱捕鱼；现在又开始研究石雕。 每年11月，在南岛麦肯齐盆地（Mackenzie Basin）的特卡波湖（Lake Tekapo）岸边盛开的羽扇豆花“我们在杰克逊湾住了40多年。”梅夫告诉我，“刚来的时候周围很荒凉，但我很喜欢。大多数人不知道方向，你得沿着小路走才能找到。那里是工人们干活儿的地方，你和他们聊天学到的东西比在任何一个旅游小镇要多10倍，他们会让你看到真正的新西兰。”临别时梅夫和莉兹送了我两样礼物：梅夫住在霍基蒂卡的一位老战友的电话；一份鳌虾午餐。我当时住在杰克逊湾以北1000多公里，北岛西海岸的旺格摩摩纳酒店（Whangamomona Hotel）。这算是新西兰最偏远的乡村酒店，位于43号国道上（又被称为遗忘世界公路），斯特拉福和陶马鲁努伊两座城市之间。旺格摩摩纳是新西兰境内的共和 国，30年前宣布“独立”。 Skyline 探险公园可以欣赏到皇后镇（Queenstown）和瓦卡蒂浦湖（Lake Wakatipu）的壮丽景色遗忘世界公路（Forgotten World Highway）的确很容易被人忽略。经朋友提醒我才记起在这条公路的经历，当时我正喝着啤酒，酒杯还是别人的。维基·普拉特告诉我：“这是方圆一小时车程内唯一的酒馆，当地人都会来。”她和丈夫理查德共同经营旺格摩摩纳酒店。酒馆墙上挂着啤酒杯，每个杯子都挂黄色耳标，就是牛耳朵上挂的那种，根据编号，我拿的是13号杯。“那是皮特的杯子。他住在不远处的羊毛场。”维基说，“他不会介意的。” 如果有人想联系某个没有手机的当地人，就给酒店打电话留言。随后维基或者理查德就会在这个人的啤酒杯里留下一张字条。 人们在惠灵顿海滨的 Karaka Café 休息“啤酒杯里的邮件，见字如面。”维基开玩笑说。当我们聊天的时候 , 一只小猪仔冲进了酒馆 , 在绿色的地毯上蹦蹦跳跳 , 绕着桌子跑来跑去。跟在它身后的是一只害羞的小羊羔（名叫烤肉）。它俩就像风尘仆仆的背包客，想找个地方歇脚。小猪和小“烤肉”被请到了屋外，随后我和来自加拿大的杰米和阿拉纳一起喝酒聊天。他们计划了15 个月的旅行，目前已经度过了10个月。杰米说：“我们会等签证到期再回国。” 他们在科罗姆德尔半岛度过了冬天，现在骑自行车南下。“如果没有人推荐我们骑行，我们绝不会想出这个好主意的，整体路 线彻底被改变了。”阿拉纳说。 毛利人将铁线莲开花视为春天的征兆原先只有新西兰人会来旺格摩摩纳旅行，但过去几年越来越多的外国游客选择来这里。他们大多选择一日游，为了收集新奇的旺格摩摩纳共和国邮戳，盖在护照上留念。维基说：“酒吧每年销售旺格摩摩纳护照和纪念品为社区创收大约11万人民币。我们很希望外国旅客能在这里多玩几天，旅行反馈都很不错。我们会照顾和帮助他们，在这里能深度体验当地文化。”理查德告诉我 , 在1895年定居的时候 , 旺格摩摩纳曾经是一个热闹的边境小镇，有300多个居民，而现在城里只住着10来个居民，周边更广阔的地区大概有120人。 根据毛利人的传说，摩拉吉海滩（Moeraki Beach）上的巨石是塔胡部落（Ngai Tahu) 祖先帆船被冲到岸上的竹篮和葫芦的遗迹我们围坐在炉火前端详老照片。遗忘世界公路几乎没有变化：部分路段只有两条车道，一年到头都在刮风。一场边界之战将该地区分为两半，随后的革命导致了旺格摩摩纳共和国的独立。理查德说：“边界和我们的家乡不是想改就能改的，没有人聆听我们的意见。最初独立只是一种姿态，但我们在叛逆中获得一点乐趣。这里的人都很固执，但生性善良。”“我认为这句话适用于所有新西兰人。” 维基补充说，“我们互相照顾，尤其在农村，Manaakitanga 存在于生活的方方面面，即使我不知道具体怎么翻译它。我认为这是因为新西兰人彼此都认识。客人 们走进我的酒店，我们聊天不超过三句话，就会发现彼此有几个共同的熟人。我很喜欢这种亲切的感觉。” 在北岛， 旺格摩摩纳酒店是这个自称独立的共和国的中心我的皮划艇导游凯特和我都在惠灵顿西北的一个海滩小镇居住过。那里仅有4848的人口，当地的劳马蒂海滩（Raumati Beach）也没什么名气。即便如此，我们依然找到了共同点，这大概就是维基所说的“三句话”联系。听从加拿大骑行客的建议，我前往科罗曼德尔半岛的教堂海湾划皮艇。这个海滨小镇植被茂盛，有安静的海湾和温暖的海滩，距离新西兰最大的城市奥克兰仅两个半小时的车程，游客们一定得提前预订 住所。虽然小镇居民仅有大约400人，但旅游旺季时依然人满为患。 惠灵顿古巴街 Floriditas café 的纸杯蛋糕教堂海湾拥有两片隐蔽的海滩，中间由一个高耸的岩石拱门连接在一起，步行一小时或走水路均可到达。我选择了水路。三小时的皮划艇后，我们穿过了蒂旺格努伊阿黑（教堂湾）海洋保护区清澈的水域。自26年前建立以来，这片水域又重新焕发了生机。生物迹象随处可见，从岩石上的海鸟栖息地，到色彩鲜艳的鱼群，再到黄貂鱼海湾里飞驰而过的十多只小黄貂鱼。 我们的首席皮划艇向导安迪指着远处的墨丘利群岛（Mercury Islands）说 ：“库克船长就是在那里确定了水星过境新西兰的方位。” 这段旅行后我抵达了另一个航海家的落脚点：库佩（Kupe），毛利 传说中一位伟大的航海家。我从科罗曼德尔半岛向北航行了约600公里，最终到达最北端的雷英角，我本次旅行的终点。岛屿的形状像一个龙鼻子，边缘立着一座白色灯塔，一棵古老的波胡图卡瓦树，塔斯曼海和太平洋在此交汇，海浪中碰撞出一条白线。这个地方很重要，因为是航海家库佩的着陆点，一千年前他从东太平洋来到这里。然而雷英角还有特殊的文化含义，毛利人相信这里是每一个灵魂通往未来世界的起点。 雷英角（Cape Reinga）是 新西兰对游客开放的最北处， 也是毛利文化中的圣地站在雷英角我回味着整段旅行，我会记得远处海洋的低语，还有那棵生长在陆地尽头美丽的波胡图卡瓦树，这不就是我热爱新西兰的原因吗？最近我听说梅夫去世了。虽然我们只见过一面，但他将永远存在于我的脑海中，因为他就是Manaakitanga的化身。
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