能住进当地人家庭的旅行对我而言很有诱惑力，尤其语言再没有障碍，能够充分沟通了解的旅程更是对我有着强烈的吸引力。这次的北海道之旅在两个愿望都顺利实现的情况下，又免费送了我一个大礼包，那就是当地人还能陪着我畅游北海道。这可不是有钱就能办到的事儿，即使再有钱没有时间的话也不可能有这么一趟不可思议的旅程。但我就是这么命好，来北海道正赶上宾主双方都有时间，其实也有点勉强，是西丹小两口牺牲了自己的时间来陪我完成的这趟难忘的旅程。仔细观察他俩在北海道的生活，平时忙碌于旅行和不动产置业方面的生意，毕竟西丹还是札幌的旅游形象大使，也是21世纪房地产公司的正式职员。她在日本生活的时间比较长了，完全能适应当地的生活，相对来说郭雷属于北海道新人了，驾照需要考取，语言还得继续深造，生活细节还需进一步适应。
这么一想，突然觉得小两口应该有不少事情要做，他俩在我来北海道之前在国内和迪拜忙了很长时间，这么长时间累积下来的自己的事情回北海道以后就没办过，这些天一直陪着我满北海道的转悠，其中有一天光开车就跑了400多公里，反正每天都是早上出发夜里返回。作为游客我是玩嗨了，但作为本地居民的他俩等于是放下自己的事情陪混子读书了。这次他们回到北海道已经是五月，汽车的轮胎该换成夏季胎了，今天出发之前先把轮胎换了再说。我这儿撸胳膊挽袖子准备大干一场，人家看我着怪异的举动有点蒙圈，大早上的你要整哪样啊？我说不是要换轮胎吗？别说年龄，我驾龄都快到了三十而立的年纪了，换个轮胎对我来说还是事儿吗？身高1米87体格极为健硕的郭雷看了一下瘦成“卜”字型身材的我，就差说那四个SUV轮胎你这身子骨就不怕把老腰换折了？理都没理我转身回屋了，留下信誓旦旦的我孤独地戳在北海道清晨的微风之中。
在日本换轮胎这种事都是交给车行去做，根本没有自己动手丰衣足食的习惯。在日本生活这点我感同身受，不像在中国有钱就是大爷，出家门才能享受到上帝般的服务待遇。在日本甭管有钱没钱，只要出门就能享受到上帝的滋味。去任何一家店里，甭管买不买东西，店员殷勤备至的服务一点不会因为你消费的数额而有任何差别，即使一分钱不花，照样是满脸笑容鞠躬迎来送往。就拿换轮胎来说，只要把车交给车行，自己该忙什么就忙什么去，事儿办完了回到车行，车胎不但更换完毕，换下来的轮胎已经套好塑料罩整齐地码放在行李舱里。光这样还不行，在换胎以后还要把车检查一下，看有没有什么安全隐患，提醒车主该做什么保养维修之类的事宜，甚至提前约好时间做好相应的准备。您只需放心地开着自己干干净净的车办自己的事儿，其他的事儿都交给车行，不用费自己一点心思。
好了，我们该开着换好轮胎的车去玩了。去哪儿呢？行驶在小樽市区的街道，这座海港城市有点像小一号的青岛、旧金山，典型的一个依山傍海的城市。生活在这种城市唯一不用担心的就是风景，遥望人文风景的建筑依照着自然风景的山形而建，视觉感知层次分明，碧海、公路、建筑、青山、蓝天逐一而上。这样的城市我最喜欢的就是坡度很逗的路，最明显的是旧金山，坐着游船去参观金门大桥和恶魔岛的时候，在海上看到最震撼的场景就是那五条笔直冲向山顶的陡峭道路，40多度的角度让这几条路看起来就是完全挂在了山上，世界上再找不出哪个城市能有这样的景致。小樽虽然没有如此陡峭的公路，但也有它自己比较出名的陡路，并凭借着电影《情书》的走红逐步成为网红景点。
在日语里“通”是指路的意思，“丁目”是横街的意思，那坡道、斜坡是什么呢？“坂”！在日本有很多有名的“坂”，其中最有名的应该是京都的“清水寺坂道”，北海道最著名的要数有着世界最美夜景之一的函馆的“八幡坂”，这些坂道都有着历史或美景的背书。小樽也有不同坡度的坂道，其中听着最为恐怖的是“地狱坂”，而且还不止一条，一条在小樽警察署前面，另一条是通往小樽商科大学的。虽然名字让人望而生畏，但其实它的坡度仅有10%，别说跟旧金山的比，就在小樽这也不算什么啊？原因是它的长度，一直向上爬升，位置又刚好在迎风面，冬季的小樽暴雪和寒风让这条路成为行人心中地狱，和小樽其他更为陡峭的坂道比起来，人们对它的畏惧还是最深的，尤其是每天都要去商科大学上学的学生。
比地狱坂更陡一点的是坡度为15%的“职人坂”，听名字就知道这个斜坡在一条挤满了职员的街上，没错，以前这条街上神龛店、家具店、针灸店等几十个商家都聚集在此。不过现在已经很冷清了，费力找这条坂道不如去一条更陡的坂道，那就是有着20%坡度的“见晴坂”，位于人来人往的堺町童话街道，中段一旁的山坡道路就是“见晴坂”，这里最大的优势就是可以瞬间平地爬升到山腰处俯瞰整片小樽港的风光。但我今天要说的坂道跟这些坂道没有任何关系，因为它才是整个小樽最为出名的坂道，在电影《情书》中出现的一个令人难忘的坂道。能称为电影的选景地一定有它独特风景，没错，这条名为“船见坂”的坂道是小樽最美的一条坂道，是可以同时欣赏感受小樽两大特色“港”与“坡”的绝佳坂道。
船见坂还有个凄美的故事，名字的由来来自于以为船长的妻子，她经常站在坂道的最高处遥望海港，是否丈夫的船已经停泊在港口之上。电影《情书》里那条可以看到大海的上坡道就是船见坂，影片中邮递员每天就穿梭在路两旁的房屋之间派送信件，镜头中取景的画面是如此静怡，让这个原本不为人所知的坂道彻底红到国外。船见坂的坡度是15%，听起来没什么，可我们真到这里时，车子停在下面，西丹特意穿上平底鞋，手里拿着高跟鞋走向船见坂，走到坡顶由于地势较高，站在街道上向远处眺望，茫茫的大海和小樽市的交错街景尽收眼底。主要当时我去船见坂的时候并不知道这些典故，当时还奇怪西丹怎么给我带到这么一个地方来了呢？等我回国后看到船见坂背后的故事，真后悔没有按照故事情境去拍摄照片。
船见坂让海港和小樽拼接在了一起，直接涌入你的视网膜。小城、大海、蓝天、游轮安静地躺在视野之中一动不动，如果不是轻轻划过皮肤的微风，眼前的景致就像摄影作品一样，都不敢相信自己就在这幅画面之中。甚至大脑里都出现了《情书》中在这条坂道上骑车的邮递员是自己的幻觉，在现实中大脑穿越进电影的感觉好让人兴奋，身体不听指挥地分泌着内啡肽，脑神经肆意发挥着想象，在自我营造的虚幻世界里享受着真实的快感。温度、空气、景致、声音、花香这些实实在在能感知到的信息将自己包裹，自己只需做一件事，那就是享受，享受樱花的香气，享受景色的唯美，享受空气的清新，享受这一切真实的信息传达给自己后大脑所作出的愉悦反馈。我想这应该就是旅行的魅力吧，在陌生的环境中接受陌生的信息，体验陌生的感觉，反馈出陌生的感动。
下一个目的地是看小樽的历史，通过小樽综合博物馆里的火车看百年来这个海港城市的发展。小樽市综合博物馆是一个以北海道的历史、科学、交通等为主要展示文物的博物馆。它坐落在小樽运河的尽头，展品涉及北海道尤其是小樽经济、文化、生活、交通等社会的各个方面，内容非常丰富，特别是铁路方面的展示可以说是相当的充实。室外展示着北海道曾很活跃的铁路车辆、砖造的机车库等展品，您甚至还可以坐上1909年制造的Iron Horse号机车，切身体验当时的交通工具。我们仨最感兴趣的是一部老式机车，车厢里居然没有座位，而是完整的一块榻榻米占据了除一小块放鞋的地方以外车厢内所有的空间。当年的日本人在火车里席地而坐？与此形成强烈反差的是就在这样简陋的火车里居然还有餐车，毋庸置疑，从餐车里宽敞的空间就能感知到这里一定是专属于达官贵人的空间。
能想象的到，小樽为什么在百年前就被称作是“北方威尼斯”，看过了运河边那些至今仍在的砖石仓库，看过了商业街里欧式的金融建筑，再看看这些能把放在海港上的物资运往四面八方的铁路，我想任何人都能感受到百年前小樽的辉煌。历史的沉淀被眼前斑驳的铁道、铁皮的火车彻底从已被人们淡忘的记忆中翻了出来，活生生地展现在我们面前，坐在小站台的石椅上看着水泥砌成的站牌，摇摇晃晃地踩着单根铁轨向着前方行进，坐在餐车里宽敞的座椅上看一看有关小樽历史的介绍，让人心神开阔。在如此安静又美丽的地方待上那么一天，整个人都变得平和放松，历史也不会显得那么地沉重，生灵活现地摊在眼前等着 我们去体味。离这里不远处运河河沿上还有运河分馆，一个展室诉说着小樽的历史，另一个展室讲解着小樽的自然，来小樽旅行应该挑选一天到这里，既得到了休息又开阔了眼界。
离开博物馆我们的车开出了市区，向着另一个隐藏在大海与山谷间博物馆开去。这个地方应该不少男士感兴趣，酒！日本的酒！日本的威士忌酒！说实话我对酒不太了解，但知道威士忌那可是苏格兰的骄傲，日本的威士忌我只认识一个牌子，那就是suntory，日本最老的威士忌酿酒厂出品的威士忌。但我今天来的这个蒸馏所生产的是另一个牌子的威士忌，为什么我不去suntory而要来这里呢？因为这个厂家的创始人是日本威士忌之父竹鹤政孝，NIKKA威士忌的创立者，被英国副首相以幽默的方式赞赏为“用一支钢笔偷走了我国威士忌秘方的青年”。我对西方洋酒的印象是香，打开瓶盖就能闻到浓郁的酒香。不像中国的白酒，甭管是二锅头还是茅台闻起来酒精的味道更浓一些。尤其在喝完酒以后，喝白酒的人说话嘴里是臭的，喝洋酒的人说话嘴里是香的，不会让听者有那么强烈的反感。当然了，这是我个人的感觉，而且是一个不会喝酒的人的感觉。
不知道是不是日本明治维新时期全面崇洋的风气使然，从来没有酿造过威士忌的日本人不知道为什么非要做出属于本国的威士忌酒。1918年，竹鹤政孝独自踏上了前往苏格兰的航船，他怀揣着着一支钢笔，以及日本威士忌酒业的未来，历经了无数磨难的政孝终于在苏格兰学到了威士忌的酿造工艺，而且还凭着他当柔道教练的便利条件，搭上了自己学员的姐姐，一个叫丽塔的苏格兰女孩，相互确认了恋爱关系。但在一百年前的苏格兰，白人女孩想要嫁给东方男人还是不被世俗所接受的，两人想要终身厮守的想法遭到了丽塔家人的强烈反对。没想到这位苏格兰女孩也不是吃素的，不让我在苏格兰成亲？好了，丽塔这暴脾气上来一不做二不休直接撸胳膊挽袖子跟着政孝私奔了，而且这一奔就奔出欧洲直接奔到了日本。最终实现了一百年前的这桩震惊世人的跨国婚姻。
两人回到日本以后政孝先在suntory老板那儿打了几年工，1934年7月，“大日本果汁股份有限公司”成立，拥有资金十万日元，占地四千五百坪（1坪等于3.3平方米）。在这片风景酷似苏格兰的青春热土上，政孝开始迎接他全新的挑战。1940年，Nikka威士忌正式诞生于日本北海道余市，此时已经是政孝离开日本去苏格兰留学之后的第22个秋天。Nikka蒸馏所坚持使用炭火直接加热单式蒸馏器，所以NIKKA威士忌公认有厚重的口感。但好景不长，二战后市场上充斥了原酒含量极低的廉价“三级威士忌”，工厂几近倒闭的边缘，但政孝始终坚持着“品质第一”的原则，让NIKKA威士忌成为纯正威士忌的代表。2001年，在由英国专业的“威士忌杂志”举办的评选中，“单一余市10年陈酿”获得了最高分。这是日本威士忌首次获得全球最高分，也从此将日本威士忌带入了全球视野。
只可惜竹鹤政孝本人没能坚持到荣誉到来的那一天，他于NIKKA酒获奖22年前的1979年离开了这个世界，带着一丝的惆怅，在博物馆三层上了个厕所后我也离开了NIKKA蒸馏所。我们的SUV冲着海边驶去，来到了许多画家热衷于在此写生的祝津展望台，海边悬崖上红白相间的灯塔是这个展望台的LOGO，的确是挺有意境的一个地方。在小樽市区里看到的是海港，而在这个展望台上看到的是浩瀚无边的大海，心情瞬间开朗了起来，一扫竹鹤政孝带给我心情中的阴霾。其实这附近有不少民宿，而且这里是来北海道自助游的一个吃海鲜的宝地，很多民俗中都有新鲜的海产供应，价格相对来说也便宜一些。如果不是住在西丹小两口家，真的会在这里的民俗住上一夜，不但能品尝到北海道的海鲜，晚上还可以去灯塔拍摄星空照，如果您哪位来北海道自助游，千万要弥补我这个遗憾。
今天我们准备沿着海岸线欣赏一下小樽的自然风光，前方的目的地还有积丹岬和神威岬，都是北海道最佳的日落晚霞观测地。路途中有个地方引起了我的好奇，原因是它的地名：美国！日本不至于喜欢美国到这种程度吧？冲绳已经让美军基地占领得差不多了，远在北海道还得再把一个地名叫美国吗？一想好像又不对，美国在日语中是“米国”两个字，汉字的“美国”在日语里跟远在大洋彼岸的美利坚没有半毛钱关系。这里的美国是一个海港，想要坐船去积丹岬和神威岬的游客就在这个港口登船。小樽还有地方叫美圆，那里有北海道最好吃的，比白色恋人还受当地人欢迎的冰激凌。日语中虽然有很多汉字，但千万别认为和中文里的意思一样，例如手纸是书信，娘是女儿，大丈夫是没关系，汤是洗澡水、温泉的意思，所以至今我都怀疑乳房这两个字在日语中的意思应该是制作奶酪的车间。
积丹岬有著名的“积丹蓝”，指积丹岬这里的海水如蓝宝石般湛蓝深邃，这棵是日本最有名的观看海景的名胜之一。从祝津展望台开出来60多公里，我们就来到了积丹岬，虽然这里并不是北海道最西部的点，但它却是看日落的最佳观赏点。出了停车场得经过一条隧道，从隧道一出来眼前的视野豁然开朗，陡峭的崖壁直冲海面，眼前简陋的两块木牌上写着“日本の渚百选 选定海岸 岛武意海岸”。以我深不可测的日语造诣来推测的话，意思应该是：这里是入选日本百个最美海岸的岛武意海岸。第一个感觉是名不符实！哦，不对，是名副其实！日本的海岸看过不少，印象深的位于冲绳的万座毛，象鼻岩是它的logo，但我更喜欢的是它清澈见底的湛蓝海水。积丹岬尤其岛武意海岸也是以清澈的海水闻名于世，但今天雾大，往下看去没觉着有多清澈。
积丹岬对于中国游客来说很陌生，团队游的客人不会到这么偏远的地方来的，中国驾照日本又不承认没法在这里自驾游，只有自助游的客人才有机会，但这里距离小樽好几十公里，坐车来的话车票钱就得一万日元，来回的车程也得半天的时间，所以很多中国游客就放弃了这个位于积丹半岛最漂亮的地方，着实可惜！积丹岬和神威岬处于半岛的顶端，由于是岬还突出于半岛，这里观赏海景的最大角度可达300度，尤其在天晴的时候，视野的深度、广度都达到了令人惊讶的地步，再加上悬崖下清澈见底的海水，这样的景致即使在北海道也是不可多得的。我倒是听到有一种说法，虽然中国驾照在日本不能租车，但香港驾照则没有问题，我在停车场也亲眼见过香港游客租车来游玩，那是不是可以采取曲线救国的策略，办下香港的驾照，这样来北海道或整个日本都可以自驾畅通无阻了？
积丹岬的风光
我个人感觉积丹岬的视野不是太好，为了提前给日落选择一个好的观赏地，决定盖上去神威岬看一看。我们开着车向着神威岬驶去，到了门口被守门人告知这里马上就要关门了，这才几点啊？怎么就关门了呢？拍日落肯定是不行了，来都来了也得进去看看什么样啊。跟看门说了一下我们直接把车开到停车场，西丹说要打一个电话，让我俩去看神威岬。我俩沿着山路往前走着，一个牌楼上写着：“女人禁制の地 神威岬”，为什么不让女人进来呢？刚才西丹不下车要在车里打电话是不是因为这个禁忌呢？相传很久很久以前，当地原住民酋长的女儿，与相爱的恋人不能相守，伤心无望后从这个悬崖投身大海，化为突起的岩石，并因为嫉妒与怨念诅咒说，凡是从神威岬经过的船只，如果船上有女人的话就会沉没，为此，当地人就在这里建了这个牌楼禁止女人进入。
这块海上的岩石就是那个投海的公主
当然了，21世纪的今天这禁制很早就已经解除了。神威岬这里的风真是太大了，我俩的衣服根本抵抗不了如此强大的冷风，坚持着走到神威岬顶部，一条木栈道直通尖端的一处灯塔，蓝白相间的塔身和蓝色的海水相互映衬，可惜今天的雾大，如果是晴天，蓝天碧海之间白色调的灯塔直指天际，那是多美的画面啊！我对这里的视角还是不太满意，回头看了一下沿海的公路蜿蜒在海岸边，如果去公路边的展望台是不是视角会更好呢？我这建议刚提出来，已经被冷风打透身体的郭雷连忙表示赞同，我俩都为找到这个借口而欢呼雀跃，不然的话在这里等到晚霞我俩也差不多被冻死了。神威岬这里有个海底温泉“岬の湯温泉”，和台湾绿岛的朝日温泉有点类似，在泡温泉的同时可以欣赏神威岬和积丹岬的海上风景，有时间的话千万不要错过这个温泉，尤其在夜空中听着海浪的声音泡温泉绝对是今生难忘的回忆。
今天的神威岬有雾，视野没有那么通透
我俩跑回车里让西丹开车继续前行，我们沿着蜿蜒与青山和碧海间的沿海公路找寻合适的观晚霞的地点，一路上的风景随着车速的提升开始流动起来，不知从何而来的感动开始在全身蔓延，随着日落时间的接近，海峡的景色开始千变万化，云的颜色、海的颜色、悬崖的颜色都在随着落日与海平面高度的变化而呈现出不同的色彩。还好我们很快找到了一个观景台，赶紧用八爪鱼架起手机拍个延时摄影，拿起相机抓紧把眼前的景色留在XQD卡里。小两口也好像被眼前的景色感动了，走到海边一起欣赏起了神威岬的落日余晖，他俩在北海道晚霞中的黑色剪影，与染红的云彩和天空组成的画面至今都在我的脑海中。当时暖心的颜色配上这对恩爱的夫妻，让我身不由己地举起相机、调好焦距、设定构图、按下快门，现场的画面、温度、气息、味道甚至在一旁观看他俩的海鸥，所有的这一切都印刻在我的大脑皮层永远不会抹去。
冰洞不少见，比如山西就有一座形成于300万年前的冰洞，紧贴北极圈的冰岛更是常见。但在全球最大冰洞面前，这些都不算什么：42公里长度几乎将阿尔卑斯山脉穿透，更诡异的是，洞口常年结冰，越往深处温度反而越高。
生活在奥地利阿尔卑斯山脉的人都知道，山脉半山腰有个深不可测的“地狱入口”，甚至有传言“里面有冰又有火，所有进去的人都没能活着出来”。1879年，德国自然学家安通听闻后赶来一探究竟，全球最大、最深的冰洞才首次亮相于世人面前。
大约在1.2亿年前的更新世第三纪，地球板块因剧烈碰撞导致山脉被挤压，多个山脉被融合连贯成如今的阿尔卑斯山脉。其中部分山脉的冰川挤压破碎后融化，才有了如今随处可见的山洞，“地狱入口”就是其中之一。
奥地利原住民将这条山洞命名为“巨人冰洞”，因为地球上至今仍未有最高65米、最宽350米和42公里长度的冰洞。更令原住民感到害怕的是，入口50米可见内壁厚厚的冰层，往里走1公里后冰块却突然消失，温度也随之上升。
经过地质学家的考证，这条山洞原属山脉内河，造山纪时期被冰川挤压后河水结冰，在山脉“保温层”的作用下保存至今。公元7世纪，阿尔卑斯山脉有过一次地震，内河出口处的岩石被震塌，洞口方始出现。
实际上，原住民早已发现这个洞口，却因为对大自然的未知产生敬畏，从未也不敢去认真的探索。待到1917年时，才有第一批探险家集结后进入内部探索，结果却在3公里处发现一具骸骨，经过证实是一战德国失踪的士兵莫克尔，当时有一队德国士兵被包围在山区，无力突围迫不得已躲进冰洞，莫克尔因重伤不治最终死在洞里。
换个角度说，早在一战时期就有人发现洞口结冰、洞内温暖的异常现象，但这个现象的成因直到百年后才被解开。
原来，大西洋冷空气经过欧洲平原后被阿尔卑斯山脉阻拦，奥地利又恰巧地处山脉迎风处的北坡。所以，每逢冬季就会有大量风雪被倒灌进入冰洞，导致洞口一公里冰层万年不化，再加上内部湿度极高，最多可冰冻厚达十余米的冰层。
等到夏季时，阿尔卑斯山脉又刮起了西带暖风，但暖流尚未到达奥地利又被山脉隔绝，这就是内部冰层万年不化的主要原因。
那为什么内部温度又能达到23℃呢？因为山脉源源不断上升的地热，足以支撑人类穿着短袖活动。
与众不同的是，冰洞走向几乎将整个阿尔卑斯山脉洞穿，与另一面最近点只有9公里的距离就能打通。最低处需穿隔热服依靠滑梯才能抵达，目前已知约有700多条分支隧道，这也是洞口冰层存在的主因，相当于散热作用。
如果从资源角度来说，这条冰洞蕴藏的财富也很惊人，预估中盐的储量约有3200万吨、铜铁锌等金属矿储量约在2-2.7亿吨，金银等贵金属储量则尚未公布。这些矿能开采吗？不能！因为如果开采的话，可能会导致山脉坍塌。
所以，奥地利政府并没有开采这些金属矿的意愿，直接将1.5公里范围内的冰洞开放给游客参观。下一步则是开放盐矿区和金矿区，据说每人可限量带走挖出来的原石，至于有多少金砂在内，只能看个人运气了。
沉浸在自然美景之中，从令人叹为观止的山脉到独特的海滩，历史的韵味让人难。希腊，这里拥有许多独特的令人无法想象的酒店和度假村，而迷人的无边泳池和美景，更令人难以忘怀。
入住克里特岛蓝宫豪华精选水疗度假酒店（Blue Palace, a Luxury Collection Resort and Spa, Crete）那值得一试的客房和套房，您会发现，这里的许多客房和套房都配备有无边泳池，而水晶一样的湛蓝池水、棕榈树成荫的主泳池，更是让人向往。
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纳瓦里诺海岸（Costa Navarino）是纳瓦里诺海岸罗曼诺斯豪华精选度假酒店（The Romanos, a Luxury Collection Resort, Costa Navarino）的所在地。酒店拥有多个迷人的私人无边泳池，享有爱奥尼亚海（Ionian Sea）和高尔夫球场一览无余的美景，酒店的主泳池则可以让您感受到麦西尼亚（Messinia）的奇妙景色。
纳瓦里诺海岸威斯汀度假酒店（The Westin Resort, Costa Navarino）充满异国情调的瀑布和活力四射的室外泳池也将为您带来全身心的放松享受。酒店的多个客房和套房设置有私人泳池，可以让客人一边享受自然风光、一边感受现代建筑的和谐和奢华。
罗得岛喜来登度假酒店（Sheraton Rhodes Resort）位于郁郁葱葱的花园之中，紧邻海岸线，可以为你带来爱琴海（Aegean Sea）畔最奇妙的美丽风光。当您在度假村的众多泳池中畅游时，您可以享受那无与伦比的宁静，欣赏罗得岛（Rhodes）上迷人的日落，或凝视这无穷的海洋，尽享受安逸时光
