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 本文节选自《知日・铁道》特集日本是“铁道上的国家”， 自然万般美景也被条条铁道剪裁穿梭。 迷人的夏日里， 坐在宽敞舒适的位子上，透过车窗去欣赏沿途的风景。01、超级梓川号“新宿〜松本” 超级梓川号超级梓川号往返于新宿站至中央本线和篠ノ井线间，全长大约需两个半小时，是一列大部分时间都在山谷险要地带穿行的山岳特急电车。 乘车的同时，诸位不仅能够享受沿线绝妙的风景，还能够从通过甲府盆地韮崎站开始本线最高海拔的富士山站的区间之内，看到左手靠南边连绵起伏的「日本阿尔卑斯山脉」。特别是以三角形的山顶为特征的甲斐駒ケ山，随着列车的走行，姿态也在不断地变换着，这无疑可以称得上是大自然所书写的宏伟篇章。当电车从稜线中的八ケ山的长坂站通过，从前方右手边开始，多少会隐约地看到落叶松森林。 在晴空万里的时候，列车行进途中，往往吸引众人目光的便是，日本最著名的富士山。从静冈县的角度来看富士山，有着山脚下平缓的原野的优越感。 但是从山梨县的角度来看背面的富士山的话，就会有着紧紧拔地而起，也就是鲜明感很棒的感觉。路过这一区间休息的同时，诸位可以品尝乡下的田间美味，自在地满足于山与山之间。02、九州横断特急“人吉·熊本〜别府” 九州横断特急主要连接别府和熊本的「九州横断特急」，运行于丰肥本线，横跨世界最大的阿苏山破火山口。 在熊本发车的列车，从平野登上破火山口，列车途中会经过九州最有名的铁路处，立野站的惰力上坡，最后沿着Z 字形的铁道登上。立野站与阿苏外轮山之中的赤水站大约相距7.9km，不过仅仅是那么一站的路途，却要登上有着190m标差高的地点。「九州横断特急」的车辆，在特急列车中较为少见地采用了可以展开座椅两侧的空间，以使乘客视野变得更开阔的技术，甚至可以站在列车操纵员的边上观赏到前方美丽的风景。 从惰力上坡的区间开始时，人们更能够在宽广的区间内，慢慢享受映入车窗的华丽景色。登上斜坡的列车在阿苏山破火山口之间运行，人们甚至能够在赤木站附近的右手侧，看见冒着烟的活火山阿苏山，左手侧更能够清楚地看到外轮山的棱线。「九州横断特急」也被视为「火之国」九州的象征之一，该列列车也是令人最能体会到阿苏地区舒适的特急列车。03、超级北斗号“函馆〜札幌” 超级北斗号超级北斗号途经北海道的要塞，函馆至室兰，经由苫小牧开往札幌方向。 在这列列车的车窗，我们可以连续看到大沼公园以及駒ケ岳、樽前山等美丽的风景，其中最好的要数森站至崎手站的内浦湾风光。虽然到札幌最快需要3个小时，但是其中有一个半小时是沿着内浦湾走行，蔚蓝的大海面对着駒ケ岳，一切都令人不厌其烦。04、南风号 “冈山〜宿毛” 南风号南风号渡过濑户大桥，沿途便是险要的四国山脉，涌动而来都是太平洋所吹来的暖流。 通过了阿波池田站，列车沿着吉野河开始行走，渐渐地深入溪谷，最高潮的景色便是小步危站与大步危站之间车窗外所架设的铁桥。左右看去，都是非常绝妙的景色。05、黑潮号 “京都〜新宫” 黑潮号黑潮号是从关西方面开始在纪伊半岛以逆时针方向走行的特急列车。 列车沿海岸线运行，能够长时间享受到变化丰富的景观。其间都是蔚蓝的大海，还有白色沙滩的岩代至南部区间。在周参见站附近，拍打着黑色岩石的怒涛也是不可错过的景色。想看海的话，最好是事先选择在上行列车的行进方向靠右侧的席位。06、南纪广角号“名古屋〜纪伊胜浦” 南纪广角号沿着纪伊半岛顺时针行走的南纪广角号，途中最美的景色应该是纪伊长岛站出发后开始的海面风景。纪伊半岛西侧的海，受太平洋暖流的扑打强烈而又有劲。而相反的东侧，则是复杂的海岸线和海湾，相对平静的海面会映射在车窗上。另外，新鹿站附近的海岸值得推荐。白色的沙滩和翠绿色的海，构成了大自然美丽的画卷。07、鄂霍次克号“札幌〜网走” 鄂霍次克号从札幌开始，跨过旭川的大雪山地带，面向鄂霍次克的纲走方向运行的列车，这就是鄂霍次克号。 这列列车沿途车窗上映射出的都是深山中原始森林显现的浓绿，曾经弥漫着蒸汽机车烟雾所走过的常纹山口，位于生田原至金华这一区间内，而现在却是特急引擎的轰鸣，攀爬着斜坡。08、风之隼人号 “吉松〜鹿儿岛中央” 风之隼人号风之隼人号是从2004 年开始，在九州新干线部分运行的特急列车。 它的中央有很大的一扇窗户，可以看到沿途的雄伟的雾岛连山以及锦江湾。我们最推荐的景色，是位于鹿儿岛至竜ヶ水间区间之中能够看到锦江湾和樱岛的地方。诸位运气好的话，甚至能够看到在海浪中游泳的蜡嘴雀。09、超隐岐号“鸟取〜新山口” 超隐岐号从札幌开始，跨过旭川的大雪山地带，面向鄂霍次克的纲走方向运行的列车，这就是鄂霍次克号。 这列列车沿途车窗上映射出的都是深山中原始森林显现的浓绿，曾经弥漫着蒸汽机车烟雾所走过的常纹山口，位于生田原至金华这一区间内，而现在却是特急引擎的轰鸣，攀爬着斜坡。10、超舞少女号 “东京〜伊豆急下田” 超舞少女号沿着东海道本线、伊东线、伊豆急行线运行，一边望着相模湾一边开往伊豆半岛的观光地，而这就是超舞少女号。 该列电车运行中最靠近海边的一段是伊豆急行线的片濑白田至伊豆稻取区间，靠近铁路的海岸线甚至被拍打着浪花。诸位若在清早乘车感受相模湾的风景的话，那绝对是闪耀无比的。若乘坐午后的列车望去，大海通常都是蔚蓝的，有时甚至能够看到伊豆七岛。 佐佐仓实 text & photo松本一博translate
如果你是一个日本传统文化的爱好者，必然会对京都与奈良有着极大的憧憬。但不得不说，那些在京都街巷间穿着和服忙于自拍，在奈良扎堆喂鹿的游客们，已经改变了城市的固有气质。毕竟，再古朴优雅的城市，也经不起一波又一波游客的喧嚣。这一点，早已沦陷的京都和奈良都是明证。关西的另外两座大城——大阪与神户就没有这样的担心，前者本就是烟火气十足的城市，后者也是洋风中带繁华，游客再多也不改气质。在经济发达、交通路网密如蛛网的关西，你还能在哪座城市找到沉静的旧时况味？我的答案是橿原。 橿原今井町的街道 本文图均为 叶克飞 摄橿原神宫——初代天皇安葬之地距离奈良仅半小时公共交通的橿原，地属奈良县。它位于奈良盆地南部，1956年设市，是奈良县的第二大城市。站在近铁月台前看站牌，“橿原神宫前站”这个以长度取胜的站名十分显眼。橿原神宫不但是橿原最知名的古迹，也是橿原这一城市名字的来源。橿原神宫全名是“神武天皇橿原之宫”，为纪念初代天皇神武天皇而建，落成于1890年。日本天皇号称“万世一系”，从公元前660年的神武天皇开始算起，直至刚刚结束的平成时代，共历125代。当然，这个“万世一系”颇有水分。“天皇”一词在日本的出现还是七世纪的事情，至于天皇谱系里排在前面的那些位，就像我们的三皇五帝一样，都是神话人物。神武天皇就是传说中天照大神的后裔，而橿原神宫所在之处，据说就是神武天皇当年即位与安葬之地，日本皇室每年都会来此参拜陵墓。 绿荫簇拥下的橿原神宫寻常游客自然无法得见神武天皇陵墓，橿原神宫也不见得有什么特别，但行走其间，恰恰像走入一个森林公园，神清气爽。而神社与寺院众多的橿原，可不仅有这一处绿地可供散步。被耳成山、香久山和亩傍山环绕的橿原，足可令旅行者在漫步中消磨数日。但我最喜欢的散步地点与绿色无关，从橿原神宫前站再乘坐两站近铁，在八木西口站下车，便可到达今井町——我眼中最具旧时况味的地方。昔日寺内町，防御系统完善今井町是一个总面积约为17.4公顷，有五百多间江户时期传统建筑的历史街区。1993年，它被指定为“重要传统建造物群保存地区”。刚下车时我摸不清东南西北，向路人问询，他手指一座朱红色古桥，说过桥便是。走到桥头，才发现此桥名为苏武桥。桥对面有一大片街区，清一色白墙灰瓦斜顶红色木窗棂，便是今井町。查资料才知道，桥下流淌的河道，其实是当年今井町的护城河。日本战国时代，今井町曾是一座武装力量集聚的城镇，也是一向宗的据点。 今井町街角既然与一向宗有关，自然少不了寺院。1532，一向宗本愿寺和尚今井兵部兴建称念寺，广招门徒。今井町最早便是以称念寺为中心，逐渐向外扩张，在聚集了大量流浪武士并形成商业后，成为日本著名寺内町之一。如今的今井町仍是旧日格局，町外一圈建筑围绕，几条道路向内延伸。若是空中俯瞰，可知今井町的棋盘格局，内部道路纵横有序。当年织田信长如日中天时，面对一向宗本愿寺也要苦战十年。称念寺也曾抵御过织田信长军队的进攻，并力保今井町不失。直到1575年，在一向宗投降后，今井町也放下武器，获得织田信长的赦免，并赢得城市自治权。从此，今井町告别了军事用途，成为奈良一带的商业重镇，一度成为容纳四千多人、千余建筑的大型市镇。当时的日本甚至有“大和の金は今井に七分”之语，也就是“大和财富有七分在今井”。此说当然是夸张，但也可想见其昔日繁荣。时至今日，漫步今井町，仍可见各种旧时店招，它们并非摆设，商户们一直坚守到了今天。柴米油盐酱醋茶酒，今井町的人间百味当年的今井町，柴米油盐酱醋茶酒等传统行业无所不包，还发行过今井纸币，形成了完善的商业和金融系统。尽管近代以来，今井町的人口因税收问题慢慢减少，商业也逐渐移向铁路沿线，旧日荣光渐逝，但也因此保全了街区原貌。现在，一栋栋古町家都可参观，比如当年曾管理今井町的今西家；或是经营木材、以榉木大黑柱和松木梁柱营造气派豪华的丰田家，就这样散落在一条条街道里。齐整的街道两侧，民宅与商户交杂。谷歌地图在这复杂街巷间似乎也作用不大，所以我干脆收起手机，哪管它七横八纵，只求偶遇。我最想偶遇的是河合家，也就是1772年成立的河合酒造。这家小酒厂名不见经传，却是日本的老字号，以“出世男酿造元”品牌见称。 河合酒造维持着典型江户时代的民居特色它并未让我寻找太久，在街巷间漫无目的地溜达一阵，河合家便出现在我右侧。粗木格栅的正面墙身，挂有写着“新酒”二字的牌子。走入宅内，旧时制酒工具和酒坛各居其位，展室里则有历年酒样与证书，还有以酒糟腌制的酱菜。试了两款酒，毫不犹豫选择买走，虽然微有辛辣滋味，但仍爽口。所谓“出世”，即出人头地之意。这款至今仍遵循江户时代传统酿造技法的“出世男”，跟我们中国的许多传统品牌一样，名字都少不得找个口彩，取个吉利。包括河合家宅第在内，今井町里有12处宅院门前立有“文化财”的木牌，走上一阵就会遇上一家。所谓“文化财”，即“文化财产”。在这12处建筑中，有九家位列国家指定重要文化财产，另有三家为奈良县指定文化财产。与河合家同样位列国家指定重要文化财产的米谷家，原先也是今井町里的大户人家，不但经营肥料，也经营金银铜器。或是因为经营肥料的缘故，房舍颇具农家气质，屋内有巨大的长条灶台，足有五个灶口。据说灶台之火始终不熄，可以驱虫防潮。以古法酿造酱油的恒冈店，内部虽不敞亮，可制油仓库却带着岁月悠长的味道。还有一间豆腐店，门口挂着价目表，用人民币换算了一下，价格相当诱人。一辆卡通造型的黄色小车停在店内，十分趣致。据说，今井町已是日本保留江户时代木造建筑最为完整的地区。它并非完全陈旧，只是无论改造还是重建，都与旧时气质相得益彰。街道上罕见行人，偶有经过者多是老人。还有一位老人与狗坐在路边，见我们经过，用日语向我们打招呼聊天。离开时，我回头看他，他也在望着我们的背影，似乎见得到眼中的寂寞。老龄化的日本社会，固守旧时街区的想必也多是老人。不过行走其间，每间民宅都精致可喜，小小花园看得出用心打理的痕迹。尽管人已老去，街区已老去，可他们坚守的生活从未改变。
| 钏路湿原游览时间：3小时钏路湿原位于钏路市北，占地约2.8万公顷，是日本最大的湿地。湿原的历史要追溯到上古时期。六七千年前，这里还是一片浅水的海湾。 钏路湿原由于海岸线渐渐后退，太平洋流入的泥沙和泥炭堆积在此，在漫长的岁月里形成了2.8万公顷的湿原。这片奇迹之地生息着2000多种珍稀动植物，其中就有被北海道的原住民阿伊努人奉为“湿原之神”的丹顶鹤。 钏路湿原|| 游览及交通建议：湿地公园有多个观景台，可以从不同角度眺望湿地和流经湿地的钏路川。东侧有“细冈展望台”，从钏路站火车站出发，乘坐JR在“塘路站”下车，可以到达“Salvo展望台”；如果驾车，沿着北海道道路1060号久著吕原野塘路线行驶，有“Kottaro展望台”，西侧有“钏路市湿原展望台”等。还有三种方式可近距离观察未经开垦的自然湿地。漫步在由旧鹤居村营轨道铁路改建的步道、乘皮艇或独木舟顺流而下，或是乘坐钏网本线在特别时节设置的区间列车，可直接穿过湿地内部。冬季1-3月有“SL湿原号”，夏季7-10月有“诺罗科号”。 SL湿原号| 鹤居村及音羽桥游览时间：1小时湿原之大，横跨了四个城镇，其中的鹤居村一带，从名字到景致都仙气十足。鹤居村在四季皆有不同景致，春日粉樱、夏日绿意，而入秋之后，大约11月上旬至来年的3月下旬，则是丹顶鹤从西伯利亚来越冬的时间点。严冬时节，每天都有200多只丹顶鹤聚集在“伊藤庇护所”和“鹤见台”两大喂食场。 鹤居村及音羽桥遍及这一区域的火山资源，让流经湿原的雪里川即便在冬天也不会结冻，川上的音羽桥也因此成了观赏丹顶鹤信步雪溪的绝佳地点。|| 游览及交通建议：若不是驾车前往，可选择在钏路车站前乘坐阿寒巴士的”“鹤居线・幌吕线”巴士，不过这并非观光巴士，仅为方便当地人往返市区，所以一天只有七班，最好事先查询时刻表规划行程。|| 阿寒巴士的时刻表：http://www.akanbus.co.jp/foreign/zh-CN/| 阿寒镇游览时间：1小时其实官方并没有“阿寒镇”这个地名，只是因为这个小镇位于阿寒湖畔。丰富的火山资源使这里成为温泉胜地，除了几家著名的温泉酒店以外，遍布整条街的土产商店和餐厅也值得一逛。  阿寒镇砂箱只在冰雪时节出现，由政府放置在路面上，砂中含有盐和砂砾的混合物，盐能够加速融雪，砂砾用于防冻和增加摩擦力。砂装在袋子或塑胶瓶里，行人一边走路一边撒在路面上。 阿寒镇| 阿伊努村游览时间：1-2小时北海道的“异域感”，从地图上就可见一斑。无论是城市还是山川湖泊的名字，有一种说不上来的古怪，又有一种恰如其分的诗意。其实这些名字都是来源于阿伊努语的发音，再假借日文汉字而来的。只因为这里是阿伊努人的故乡。 阿伊努村北海道正式成为日本的领土不过100多年，但阿伊努人在日本列岛（尤其是现在的本州东北部和北海道）已经生活了数千年，最长可以追溯到旧石器时代末期。经过多年的被压迫和同化，纯正的阿伊努血统已不复存在。即使在阿伊努村——这已经是北海道规模最大的阿伊努人聚居地——也只有30几户人家，人口不到130人。 阿伊努村阿伊努族曾以渔猎和采集为生，相信“万物有灵”，因此感谢神灵、向神灵祈祷，构成了阿依努传统的基调。在阿伊努村，处处可见阿伊努人的守护神猫头鹰的形象。村子中央有图腾柱，上面雕刻着棕熊、鲸鱼、鹿、猫头鹰等神灵的象征。 阿伊努村手工艺似乎是全世界原住民的共同命运。阿伊努人的手工艺以木雕为主，但这并非他们与生俱来的技艺。从明治时代开始，阿伊努人被禁止渔猎，只能以农业和手工业为生。但他们会用自己的方式亲近自然界：他们用竹子自制一种名为“Mukkuri”的口琴，在阿伊努传统舞蹈中，用来模仿风声、雨声、鸟鸣和棕熊声等。 阿伊努村DAY2 阿寒湖——摩周湖——屈斜路湖——美幌峠| 阿寒湖游览时间：30分钟-1小时阿寒湖是七八千年前火山剧烈活动、地层陷落而形成的火山口湖，以盛产世界稀有的绿球藻（Marimo）和鳟鱼闻名。湖畔被一片冷杉原始森林包围，阿寒川在严冬也不会结冰，蜿蜒着穿林而过，以阿寒湖为起点，最终向南流向太平洋。 阿寒湖漫画《哆啦A梦》里，静香去北海道旅行带回来的神秘手信就是绿球藻。绿球藻呈细丝状，是平静湖底和稳定水流的天作之合，只存在于北半球极少数的湖泊中，被日本政府认可为与丹顶鹤同级别的“特别天然纪念物”。 漫画截图1940年代，因为不断被盗，绿球藻濒临绝迹，日本政府曾号召那些拥有球藻的人把它们归还回来。一向敬畏自然和神灵的阿伊努人还为此举行了仪式，并且持续至今。 阿寒湖每年从12月到来年4月下旬，阿寒湖会全面结冰，冰层厚度可达70厘米到1米，成为天然的游乐场。冰钓、滑冰、冰上越野是冬季最受欢迎的项目；夏季，可以乘船或快艇游湖，中途在忠类岛停泊，参观岛上的“绿球藻展示观察中心”，远眺位于湖东岸的雄阿寒岳。 雄阿寒岳|| 交通建议：从钏路出发，如果不是驾车，通常有三种方式前往阿寒湖。1. 每天有三至五班阿寒线定期巴士从钏路车站或钏路空港出发，到终点站“阿寒湖温泉”。如果想中途去看丹顶鹤，可以在“鶴公園”或“丹頂の里”下车。详情建议参考阿寒巴士的时刻表。2. 乘坐周游道东三湖的“Pirika号”，从钏路站前出发，会先后到达另外两湖——摩周湖和屈斜路湖，最后是阿寒湖。冬季路线会有所不同（11月-3月运行的“白色Pirika号”），通过阿寒巴士网站可以查询时刻表和预订车票。3. 如果入住阿寒附近的酒店，可以利用酒店的接送巴士。| 摩周湖游览时间：30分钟-1小时摩周湖是因多次火山喷发后形成的破火山口积水而成，经过了大约三万年的演变。湖四周环绕着火山群，没有河川汇入流出，降雨是唯一的水分来源，也没有浮游植物和泥沙流入，水质没有任何污染，因此湖面平静而深邃，是全日本透明度最高的湖泊。湖中央的小岛被取名为“卡姆伊修”，高出湖面30米，实际上是湖底一座240米高的火山一角。 摩周湖因为湖面常年浓雾弥漫，当地有个传说，如果能见到摩周湖的真容，会花掉一些运气，比如晚婚、分手、事业受阻。倒不见得是诅咒，而是对错失的一种自我安慰。摩周湖附近有三个观景台。第二观景台不常开放，第一观景台有收费停车场、购物中心和洗手间等设施，最为推荐的是第三观景台，位于火山口西边，可以看到摩周湖的全景。|| 交通建议：1. 从钏路出发：搭乘JR钏网本线，在“摩周站”下车，需时约1小时15分钟，下车后再乘出租车约15分钟，到达摩周湖；如果驾车，从钏路沿391号国道或北海道53号道路进入弟子屈町，再沿北海道52号道路向东北行驶。两条路线的距离都是约80公里。 2. 从阿寒出发：驾车沿241号国道进入弟子屈町，再沿北海道52号道路向东北行驶。距离约63公里，需时约1小时40分钟。| 屈斜路湖游览时间：1小时虽然道东四时皆美，但屈斜路湖一定是属于冬季的。这是日本最大、世界第二大的火山口湖，东岸和南岸的地下温泉让湖畔区在冬天也不会完全冰封。来自欧亚大陆的天鹅和斑背潜鸭，或是在浅滩悠游，或是蹒跚于浮冰上，远处棱角分明、水墨色的藻琴山像是这舞台上一块巨大的幕布。 屈斜路湖砂汤湖畔区的地下温泉是冬日旅者的恩赐。沙地很软，只要下探十几厘米，就会有冒着热气的暖流汩汩涌出，顿时氤氲缭绕。不能挖得太深，因为接近源泉的地方温度有58度之高。湖面的水是冰冷的，沙下的水是热的，脱去鞋袜把脚伸进去，在零下的气温里已是足够的安抚。 屈斜路湖|| 交通建议：从钏路出发，搭乘JR钏网本线，在“摩周站”下车，需时约1小时15分钟，下车后再乘出租车约25分钟便可到达；或从钏路乘周游道东三湖的“Pirika号”，先游览摩周湖，再搭下一个班次去往屈斜路湖。| 美幌峠游览时间：30分钟海拔525米的美幌峠是观赏屈斜路湖的另一个角度。“峠”是日本人自造的象形文字，“山上下”，是指上山和下山的转承点，也就是山的最高处。 美幌峠美幌峠虽然海拔不高，山势也不算陡，但冬季时风会很大，路面都是石头和积雪，有时需要手脚并用才能登上去。极目远眺，可以看到屈斜路湖的全景、中岛，以及鳞次栉比的阿寒群山。|| 交通建议：从屈斜路湖砂汤沿243号国道向西北行驶约26公里。DAY3 DAY3：从摩周站或川汤温泉站出发——知床半岛——知床斜里——网走——能取岬穿越北海道东部的列车“钏网本线”，连接着南部太平洋沿岸的钏路和北部鄂霍次克海沿岸的网走。从钏路出发，先一路北上，经过湿原和道东三湖区域，到北部海岸斜里町后，沿海向西奔跑一段，直到网走。 知床半岛地带这条路线的设计让人一度怀疑是为了保护“日本最后的秘境”，因为它完全错过了位于斜里东北方向的世界自然遗产——知床半岛地带。| 知床半岛游览时间：2-3小时知床半岛位于北海道最东北端，是一座直入鄂霍茨克海的长条形半岛，其名称来自阿伊努语“sir-etok”，意味着“大地的尽头”。 知床半岛在这里可以看到世界罕见的海陆一体的复合生态系统：因火山活动形成的层峦叠嶂、海岸峭壁、温泉瀑布。这一带的险峻山岳被原始森林覆盖，生态丰饶，有海鸬鹚、白尾雕、棕熊、虎鲸等野生动物。火山喷发后形成的堰塞湖——知床五湖散布在岩尾别大地森林里，沿五湖徒步漫游一圈大约需要2-3个小时，但五湖保护区在冬季不开放。 知床半岛|| 交通建议：JR知床斜里站是前往知床半岛的门户。可在站前换乘“斜里巴士”运营的路线巴士前往宇登吕，需时约50分钟；如果是冬季，也可乘坐临时巴士前往知床东南部海岸的罗臼，眺望根室海峡对岸的国后岛。知床半岛|| 知床斜里到网走游览时间：1-2小时知床一带是北极浮冰能到达的最南极限。每年冬季，从俄罗斯的阿穆尔河口流出的淡水结成冰，向东穿过鄂霍次克海，形成浮冰，大约在1月下旬开始漂浮到知床、网走地区。严冬时节，知床海岸还会被20厘米以上的浮冰掩埋。如果在2月到访，一定要体验号称全日本最慢的“Norokko流冰号”火车，在知床斜里和网走之间，座位全部朝向鄂霍次克海。 Norokko流冰号|| 能取岬游览时间：30分钟这处海岬位于网走市，断崖沿着网走河口一直延伸到北边的鄂霍次克海。天气晴朗的时候，可以眺望知床半岛的连绵山脉和海上的浮冰。一座超过百年历史的灯塔安静地伫立在空旷的岬角顶端，成为一些电影和电视广告偏爱的取景地。 能取岬|| 交通建议：从JR网走站搭乘出租车，沿北海道76号道路沿海向北行驶约12公里。
关于如今的“兔子岛”，人们已经不太想得起来它原本的名字，也不太记得在这座岛上曾经发生过的那段黑暗历史。然而废弃的厂房，破败的神社和摆放着令人不安的防生化服的资料馆在告诉我们，这座岛上发生的一切并不那么“可爱”。一大早，我们赶上了从日本爱媛县大三岛盛港出发的第一班轮船，伴着隆隆的发动机声，在一面雾气的海上朝着大久野岛出发。 从轮船上远眺“兔子岛”。澎湃见习记者王昱图在卡哇伊文化盛行的日本，许多与动物有关的地方都成为了热门的打卡景点，比如爱媛县的青岛是非常著名的“猫岛”。拥有世界遗产严岛神社的广岛县宫岛，上面栖息着500多匹梅花鹿，是相当有人气的“鹿岛”。只有600人的冲绳县波照间岛因饲养着大量山羊，被称为“山羊岛”等等。不难发现，这些地方有许多共同点，如四面环海，人烟稀少。孤独的海上小岛成为了动物们自由繁衍的“天堂”。我们此行的目的地大久野岛，虽然在如今的濑户内海地区相当知名，但人们大多只记得它另一个名字——“兔子岛”。萌宠文化下崛起的“兔子岛”不到15分钟，轮船已经抵达了港口。有趣的是，未下船远眺岛屿时，视野所及之处只有郁郁葱葱的树林，并未看到一只兔子的身影。但当我们手中装有胡萝卜的袋子随着踏上陆地的脚步发出窸窸窣窣的声音时，不知道从哪里冒出来的一群兔子就“疯狂”地向我们奔来。 游客一上岛，一群兔子就奔了过来。澎湃见习记者王昱图靠近码头的地方正好有一个凉亭，抵达的这一天，天空中飘着一些小雨，兔子跟游客一块儿躲在凉亭下，灰的，白的，黑的，杂色的，围着游客的脚边讨食吃。大久野岛隶属于广岛县竹原市，面积只有0.7平方公里，是一个“用脚就可以丈量”的小岛。据记载，在明治时期这里曾居住有4户人家，共有26人。如今岛上有22人，但都是岛上度假村的工作人员。虽然少有人居住，但岛上栖息着近一千只兔子。由于兔子的繁殖能力超强，岛上也没有天敌，兔子的数量每年都在不断地增加（据当地统计，2007年岛上约有300只兔子，2018年增长为约900只）。 肆无忌惮地挡在路中间的兔子们。澎湃见习记者王昱图码头的左边有一个游客休息中心，休息中心提供各种语言的观光手册，里面详细地告诫游客“不要用人类的食物去喂兔子”，“不要在道路中央喂食，以免与单车骑行者相撞”，“不要把岛上的兔子带走”等等。除此之外，还售卖许多与“兔子”有关的周边和纪念图章。 即便兔子很可爱，但是游客不能把兔子从岛上带走。澎湃见习记者王昱图岛上的兔子大多都不怕人，又因为是散养，无人管理，行走的路面上到处都是坑坑洼洼的洞，游客一不留神可能就会跟爱丽丝一样掉进“兔子洞”里。值得一提的是，在日本的文化中，兔子“繁殖能力强，一胎多子”的形象包含有“安产祈福，子孙繁荣”的寓意，这一特色也被兔子岛的观光网站利用了起来，作为吸引情侣游客的宣传语。对于出生率极其低下的日本来说，显得十分意味深长。观光巴士的起点站也在码头附近，每隔半个小时才会来。坐上巴士，游客可以去岛上唯一的度假村酒店——大久野岛休假村。 白色的建筑是岛上唯一的酒店——“大久野岛休假村”。澎湃见习记者王昱图上世纪60年代，随着日本经济的高速发展，城市人开始厌倦都市生活，通过野外活动、海岛度假放松身心的潮流兴起。1960年，在日本厚生省和广岛县的推动下，“国民休假村”计划开始在大久野岛上启动。然而，在如此一个偏僻的小岛上修建一个度假村，着实是一件很少见的事。毕竟从交通来说，远在日本四国地区濑户内海上的大久野岛并不便利，岛上也没有其他的娱乐设施，也没有冲绳海岸那样迷人的沙滩。正当很多人不太理解政府为何如此有信心地开发这座默默无名的小岛时，随着国民休假村的开业，关于岛的一些不为人知的“秘密”开始暴露在白日之下。从地图上消失的毒气工厂如果在大久野岛上打开手机地图app，你会发现许多“非常刺眼”的名字出现地图上，“大日本帝国陆军毒气研究室遗址”、“三轩家毒气储藏库遗址”、“长浦毒气储藏库遗址”，还有发电厂，炮台遗迹和防空战壕的遗迹标志等等。 大久野岛上主要的遗迹和景点。来自谷歌地图这些与“兔子岛”形象格格不入的字眼吸引着我们沿着环岛公路向东走。我们来到了此行的第一个景点——“发电厂遗址”。有意思的是，在进入发电厂遗址时，要穿过一个像防空洞一样的通道，通道内侧的墙壁上赫然写着四个大字“吸烟许可”。旁边有一条奇怪的标语： “让我们一起合作吧！”下面还有“厚生省”三个大字。 通道内侧墙壁上清晰地写着四个大字“吸烟许可”。澎湃见习记者王昱图走出通道，眼前赫然出现了一栋巨大的废弃大楼。如果不说是在兔子岛上，我们可能以为身处恐怖片片场。这是一栋已经被“掏空”的发电厂大楼，正面一排排巨大的窗洞在阴惨惨的光线下像是骷髅的眼睛。我曾经在许多废墟摄影爱好者的相册中看到过这座建筑。许多探险爱好者喜欢在这里拍照，期待发生些什么灵异事件。 警示牌写着“建筑内危险，请不要跨过栏杆进入里面”。澎湃见习记者王昱图然而，这座发电厂背后的历史，可能比“灵异事件”还要可怕，它所生产的电量用来支撑的是一个庞大的“毒气工厂”。1963年，国民休假村开业。在政府的大力宣传下，原本无人问津的小岛上，开始陆陆续续地出现观光客前来度假。这时，社会上出现了一种奇怪的声音，“国民休假村真的安全吗？”。发出质疑的是一群生活在大久野岛附近岛屿的村民，他们声称自己曾在大久野岛上的“毒气工厂”工作过。而时任内阁总理大臣池田勇人（其出生地也是竹原市），面对质疑抛出了“就是因为总是被说毒气、毒气的让人困扰，所以要赶紧建国民休息村”的论调。舆论一片哗然，难道政府打造“国民休息村”就是为了抹去曾经是“毒气工厂”的历史吗？大久野岛上是否还残留着“化学武器”？这座小岛上到底曾发生过什么可怕的事情？ “三轩家毒气储藏库遗址”。澎湃见习记者王昱图时光回溯到上个世纪20年代。1927年，在全国35处备选地中，大久野岛被日本政府选中，成立了“东京第二陆军造兵厂忠海制造所”。当时日本经济并不景气，附近的村民得知要建设军需工厂时，都不约而同地都觉得是个好消息，因为军需工厂不会倒闭，可以解决就业问题。于是，虽然不知道工厂到底要生产什么，都纷纷前来报名成为从业人员。1929年，“东京第二陆军造兵厂火工厂忠海兵器制造所”正式开始投入生产，当时有80名村民被雇佣。这个数字据说在1941年的时候暴增至4000至5000人，员工日夜不停地两班倒工作，工厂24小时不停歇运转。据后来的资料记载，所有入厂的员工都需要进行一个月的培训，工厂内的信息也绝对不能泄露出去。村民们每天拉着拖车在山路上运输着巨大的罐子来来去去，在人手不够的时候，一些13岁-15岁的孩子和女学生也被动员加入工作。讽刺的事是，在他们的工作手册上写着的是“瓦斯工厂”等字样，但他们完全不知道自己每天搬运的这些罐子里装的不是“瓦斯”，而是“催泪剂”，“血液剂”，“呕吐剂”，“糜烂性毒剂”等化学武器。据日本广岛县竹原市的“毒气历史研究所”统计，1931年至1945年间，大久野岛上生产的各种毒气总量达到了6616吨，战败后，本土残留约3647吨。至少3000吨以上的化学武器被运用在了战场上，其中大量使用在了侵华战争和太平洋战争中，大久野岛作为当时日本陆军在国内唯一的毒气制造工厂，是日本二战时期臭名昭著的“毒气岛”。二战时期，日本政府为了掩盖这座“毒气岛”的秘密，甚至将其从地图上“抹去”。双重身份的“网红岛”走在大久野岛的西海岸，沿途总有一种特别“分裂”的感觉。首先相对于东边，这里开发的更加完善，非常符合“度假村”的风格。沿途种植着两排高大的棕榈树，有白色的沙滩，海水浴场、网球场、公园等等。 拥有白色沙滩的海水浴场”。澎湃见习记者王昱图 大久野展望台上的白色灯塔是著名的“打卡景点””。澎湃见习记者王昱图但同时，在不经意间，你会发现网球场的附近有一个废弃的坑洞，旁白的指示牌写着“毒气罐储藏室遗址”，海边的树林里隐藏着一座废弃的神社，旁边巨大的石头上面写着“慰灵碑”。 长浦毒气储藏库遗址。澎湃见习记者王昱图 1929年毒气工厂开业之际，工人们修复了岛上的“大久野岛神社”，作为岛上祭祀活动的祈福场所。如今，这座神社已经破败不堪。澎湃见习记者王昱图这种“分裂”的感觉正映照出大久野岛的“双重面相”。它曾经承载着与战争、死亡相关的黑暗的历史记忆，如今却努力地以“兔子岛”的形象，在人们眼前展现鲜活美好的一面。沿途中，我们又遇到了一群兔子，它们聚集在一座红砖砌成的屋子前，似乎知道这里一定会有观光客来。这座红色房子就是“大久野岛毒气资料馆”。 大久野岛毒气资料馆。东方IC 资料图这里保存了许多与“毒气工厂”相关历史资料，还有当时人们制造毒气时穿戴的防毒面具、防毒服，废弃的毒气罐等。在资料馆后面有一个教室，教室四周的墙壁上挂着许多“毒气受害者”的照片，这些受害者中不但有侵华战争中受日军化学武器毒害的中国老百姓，还有当年参与搬运和处理毒气而被感染的日本村民等。 由于技术的限制，当时毒气生产中需要许多人工操作的环节，人们必须穿上厚厚的防毒服工作澎湃见习记者王昱图1945年日本战败后，美军占领大久野岛，“毒气工厂”也随之被勒令拆除，遗留下的约3000吨毒气主要采用“海洋投弃”（将毒气装入船内，将船沉入海底），“燃烧”，“岛内掩埋”三种方式进行处理，毒气工厂和储藏库等建筑则用火焰喷射器烧毁。然而，在毒气处理的工作中，一些当地老百姓受到高工资的诱惑，对毒气危险性认识不足和缺乏训练的情况下参与了工作，许多人在事后也出现了不同程度的后遗症。在随后的几十年里，对岛内防空壕内掩埋毒气的污染问题，海洋投弃产生的环境污染问题等等的担忧至今也未停止。 纪念大久野岛毒气受害遇难者的慰灵碑，旁边是访岛游客送上的千纸鹤。澎湃见习记者王昱图结束“兔子岛”之行时，突然想起来一个问题，为什么大久野岛上会有这么多的兔子？有人说这些兔子是从毒气实验室“逃生”出来幸存者们的后代？果真是这样吗？事实上，当年的那些兔子并没那么幸运。 1963年，国民度假村成立后，人们在商议用什么样的动物来做大久野岛的“吉祥物”。 最后，人们还是选择了与大久野岛有着历史羁绊的兔子，并在岛上放生了30只，后来经过不断的繁衍，才变成了今天的样子。2014年，一名外国游客在Youtube上传了一个标题叫做“被上百只兔子追赶的女人（Woman Chased By Hundreds of Rabbits）”的视频，点击量突破了上百万次，被西方媒体大量转载，“兔子岛”因此一炮而红。我很好奇，在如今“卡哇伊文化”包装下越炒越红的大久野岛，还有多少人愿意去了解和记得它背后的历史？
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