[猎奇]山西平遥：身着青衣“活态”的千年古城[40P] [复制链接]

人文旅游会让你接触和经历到不同的文化，而解读它们最简捷的方法是比较。
行走在山西平遥，我以熟悉的江南水乡为参照。晋中不是水乡，没有蜿蜒的河，因而就没有高耸的桥，不见欸乃的船。青砖黑瓦的建筑，少了水乡的轻便灵巧，但厚重在冬日里更耐寒冷。
作为明清古镇，平遥的商业格局又与江南水乡（大多是明清时期）大同小异，狭窄的街衢，鳞次栉比的店铺。明清是中国商品经济活跃的时期，商人从曾经的四民之末（士农工商）中“崛起”，平遥是晋商的大本营，商业之繁华以及众多的大商家（日升昌等）便是明证。
我到达那天平遥中度雾霾，但第二天一开门，只见天空清朗，阳光明媚。我住在古城里，早上从旅馆的二层楼上瞭望东方，想从缺乏错落感的屋顶上寻找这个古城的新奇。


古城墙之谯楼、角楼和敌楼，墙身土夯，外包青砖。平遥古城得以保存，要感谢同济大学的阮仪三教授。如今，我们借经济建设名头毁坏了不知多少古城，又因发展旅游而新建了很多“伪”古迹。




清晨阳光彤红，街道上少行人。清静，是曾经古城的呼吸？如今因为旅游，平遥的白天太多行人，太过喧嚣了。




晋中处于黄土高坡的边缘，少见油绿，在平遥纵横的街巷以及大小的院落里难得见到招摇的绿树。


阳光打在门楼上，照亮了牌匾，又跳到青砖地上，而街的另一边笼罩在阴影中，半明半暗的街衢让人依然觉得古老与沉重。





平遥不是一个空城，有很多遗址可供参观，日升昌票号、县衙门、文庙、城墙等等二十几处，走马观花一天也下不来。票号类似现代银行，日升昌票号“汇通天下”，一度把持了清政府的经济命脉。



从城北走到城南，要二三十分钟。南门叫迎薰门，门外很开阔，是一个大广场。


在平遥，外地人与当地百姓一样可以自由进出，这个先社区后景区的定位很好，既活化了千年古城，也体现了对人的尊重。
这一点再与江南水乡做个比较，同里、周庄和西塘同样是“活态”的古镇，但把社区与景区搞了个颠倒。围镇收费，外地人进镇串门、做客或者办事，在验票人眼里都成了游客。