地点：缅甸曼德勒
TIPS：
1、 皇宫本身也是军事禁区，外国人只能从皇宫东门进入，而且仅限于游览皇宫中心区。开放时间：7:30-16:30。
2、 曼德勒有景点通票，售价10000缅元，一周内有效，在曼德勒皇宫东侧入口有售。
最近的某一天，忽然发现社交圈充斥了各路不认识的朋友以至于想要看看家人近况都需要使用搜索功能。信息爆炸的时代，很好，也很糟糕，你可以敞开胸怀去拥抱各种可能，但也可能被淹没其中找不到自己，最糟糕的情况是：感觉一整天都忙着去关心国家社会大事等到躺倒在床上回顾这一天时却发现自己啥也没干。
有时候，精简甚至清零，才是让生命变得轻盈从而使得人生真正充实的正确路径。
这种类似的态度，对古建而言，某些时候也是合用的。沧海桑田，没有什么可以永垂不朽，让上帝的归上帝，让凯撒的归凯撒，古建筑的消亡亦不能免俗，将过多的人力、物力和财力投放在一些明显不值得的物事上，不若改为去提高教育、医疗、社保等民生上。
类似的想法在参观曼德勒皇宫时也产生过，但当时显然带着些被动的意思。
我们的航班落地缅甸首都仰光后，未做停留便直接搭乘当晚的大巴去了曼德勒。与同班机的一对广州夫妇同行，中途在休息站落车逛吃，忽见那位先生满脸焦急。一问才知他找不到了媳妇他说：她一句英文都不会啊连问路都没办法啊！被他的惊慌感染，我们立马兵分二路展开地毯式搜索，结果：无果。皇帝跟他分析：你媳妇会不会压根没下车？你去叫司机！
结果，幸运地被皇帝言中。只是，那位先生彼时的神情却已被深种心间。
爱，总是让人动容。
在不能躺平的大巴上睡觉姿势各种别扭，纵使如此，爱做梦的村妇还是做了个美梦：关于分糖果的故事。一路甜到曼德勒，然后带着满脸的起床气跟出租车司机讨价还价，结果去的第一家客满，好心的司机开启“不带你们找到旅馆不罢休还不加钱”模式，但我们还是选择在第三家仍然客满时告别了他。
情人节，有情的人比有情人的人更应该得到真爱不是吗？
住下后洗去一日一夜的风尘，然后出旅馆觅食。曼德勒（Mandalay）是缅甸曼德勒省的省会、著名古都，也是华侨大量聚集的城市。清晨的缅甸第二大城市显得古旧而安静，遍寻不着餐馆，只好在路边摊坐下。
我们在小板凳上坐定，看面点师傅将面饼飞薄，然后扎成一个个很带感的包包，在柴火灶上煎脆。油花雀跃。这玩意儿有个浪漫的名字：布拉达。
脸上涂着特纳卡的小姑娘端来奶味过重的咖啡，搭配身材粗壮的油条，是缅甸留给我们的第一印象：混搭。
我们边吃边和一位150年前迁来曼德勒的华裔后代今年已81岁的马先生有一搭没一搭地聊天。
嘈杂车流背景下的街边小店才有最接地气的风情。
饭后补觉，午后在门口租了辆自行车，沿着大皇宫的护城河骑啊骑，满脑子想的都是《甜蜜蜜》里黎小军和李翘坐在自行车上的背影。
曼德勒皇宫位于古城内的正中央，呈正方形，边长3.2公里，有四道主门，八道边门。宫内有104座大小殿宇，均由缅甸特有的珍贵树种柚木建造而成，建筑群主体为红色，边沿镶黄，远观耀眼夺目、金碧辉煌，近看雕廊画柱、精美绝伦。建筑呈强烈的蒲甘风格，层层向上，越上越小。整座皇城被高达9米的城墙围住，每隔200米就有一个塔楼。城墙外是宽60米的护城河，一河之隔，从此天上人间。
皇宫东门外的桥上，可以看见曼德勒山。
但是天上亦可能是人间。此处原是缅甸最后一个王朝贡榜王朝的皇宫，1859年建成，二次世界大战时毁于火灾。据资料记载，1942年3、4月间，96师将曼德勒的城防交给新38师，军队就驻扎在当时的皇宫。4月3日发生日军空袭事件，满城硝烟弥漫，护城河尸体横浮。当时蒋介石在给丘吉尔的信里难以掩饰他的愤慨：“在我漫长的军事生涯中，我从来没有看到哪里像缅甸战区这样令人可悲地毫无准备、混乱和糟糕。”
所以我们现在看到的是1989年缅甸政府依据历史图片和资料重建的产物，缅甸政府恢复了89个主要大殿，1996年9月竣工并对公众开放。
这些被复建的建筑包括皇帝上朝召见群臣的大殿、居室、嫔妃居住的一大片后宫等等，但它们那么空！里面几乎没有任何家具，更遑论装饰品，阳光穿透镂空的窗户，无着无落地掉在地板上。缅甸曾经的皇朝，所以关于她的回忆放佛都被掏空了，干净地让人心痛。
爬过121级的楼梯，站在高33公尺的瞭望塔上，可以鸟瞰整个皇宫。皇宫依然是金碧辉煌的，但是与历史无关，我们看到了她的外表，却感受不到她的内心，她是那样新，以致看了竟叫人觉得刺目。
毕竟，能修复的只有建筑。
在皇宫合影的缅甸游客
着传统服饰的缅甸姑娘，清秀而腼腆。
皇宫亦是缅甸新人喜爱的婚纱摄影背景地。
这款是西式的
这款是传统的
皇宫门口的小吃店随便吃点垫垫肚子。
晚归，遇见最美的皇宫。
